Chery a13 боевой китаец › бортжурнал › замена сцепления на chery a13(very.bonus.zaz forza) своими руками
Всем привет!Дошли руки до сцепления. Сражу скажу-сложно. Но 5тыс. я не собирался отдавать 🙂Больной вопрос был в том что размеры оправки я не знал, на форуме куча инфы, но как коснулся узнать размеры, все же меняли сцепление САМИ, но не кто не знает про оправку. В итоге я сделал на свой страх и риск.
Время потрачено на замену около 11 часов, сложно. Одному можно прям там и погибнуть).Фоток мало, напишу так вкратце.Для начало снимаем корпус воздушного фильтра и гофру, далее скидываем акум. Потом под ним площадку(подставку) Там 4 болта с бошкой на 8. Откручиваем минус на 15 болтСтартер крепиться на 2 болтах (ключ на 16). отсоединяем фишку.
Крепление тросов переключения там еще проще, пластины это и есть фиксаторы тросов, они тянуться вверх, далее откручиваем 2 болта(бошка на 10). Скидываем тросы и спускаемся в низ откручиваем только два болта выжимного цилиндра и заводите вверх чтобы потом не прокачивать.
Ну там датчики всякие поснимать.
Далее откручиваем ступичную гайку и снимаем рулевой наконечник с левой стороны! С ПРАВОЙ НЕ ТРОГАЙТЕ НЕ ЧЕГО ВООБЩЕ. и два болта на стойке. Больше не чего не трогайте(как в китайском видео они там откручивает всё)Легонько ударяем и вылезает поворотный кулак весь «Туда сюда» его чтобы вылезла граната и снимаем с диска и вытаскиваем весь механизм и коробки это делается без усилий(не считая стопорного кольца)
Я надеюсь что вы слили масло в самом начале работы? Я слил ключ на 27.
Теперь в низ и откручиваем болты с низу от коробки. При этом поддонкратить надо двигатель. Потом опускать будем.
На подушке 3 длинных болта. Все болты я вам не скажу, но есть один злополучный! он спрятан прям под правым шрузом (откручивали с верху)
Крепление передний подушки откручиваем (не саму подушку) с коробки тоже уже сняли крепление подушки и опускаем двигатель не много, и оставшиеся болты откручивайте (лучше преждевременно ослабте)Всё берём коробку и вытаскиваем, влево в право крутим, потому что как стоит не выйдет цепляется вездеи правый шруз сам выйдет.
Снимайте корзину, диск и ставьте новый, центруйте с помощью оправкиЕё размеры (Эксклюзив хули!) Длина любая, ширина 19мм, под ведомый вал диаметр 15(на Вазы)
Ну всё дальше в обратном порядке.
Делал сам первый раз и нас было 3.
Всё дело описал вкратце, есть подозрение что не дожимал сам цилиндрик, покатаемся увидим, если так то придётся резать шток или кулибить на резьбе его.Надо отрегулировать педаль, а то сцепление берёт снизу сразу, пока пытался выехать с гаража 2 раза заглох 🙂Теперь мой «уродец» еще быстрей стал выстреливать(надолго ли?)
Chery bonus 3 чеборашка › бортжурнал › замена масла кпп (70 т.км)
Я уж всяко думал, что с прошлой замены масла я к этому подготовлюсь на сто процентов без таких выпендрежевств, как качать дозатором от мыла и все такое))но я оказался не прав. Заняла процедура 2,5 часа.Хотя слил масло, а значит задомкратил машину, снял защиту, вынул аккум с кронштейном и воздухан я всего за какие то 40 минут.а заливал опять долго.
А делал нынче так.По традиции с прошлого раза решил использовать шланг от душа. Купил новый за 51 рубль в галамарте. разобрал.далее просверлил в пробке отверстие и шайбами же от душевого зажал там шланг. Выглядело надежно, поэтому добавил термоклея. он отвалился сразу же при начале заливки, почему-то))
Да, маленько начинало ссать, когда я давил на бутылку. поэтому пришлось просто поставить бутылку в наклон и… и все. в маленькую щель подсасывался воздух, которое загоняло собственно атмосферное давление в бутылку, а масло потихоньку стекало по шлангу… потихоньку от слова МЕДЛЕННО! медленее чем вручную качал))
а нажать на бутылку было нельзя, потому что через ту же щель начинало течь масло. дичь короче.в следующий раз, или к замене на «красной» чери подготовлю металлический штуцер с резьбой под бутылку, или же использую ниппель от колеса без внутрянки. надо было, пожалуй так сразу и делать.
Спонсором наших сегодняшних работ был Хуензенский Завод ПолиЭтиленовых Бутылочных Изделий.Короче, работы проводились снова во дворе.
Два бетонных кубика, точнее на одном, в лонжерон упер, подлез, выкрутил слил. збс.
Слил в 5 литровик, чуть менее половины бутылки. затем перелил в другую пятерку, целую, для дальнейшей транспортировки.Жижа такая себе. шибко темная.
Залил БАШ-НЕФТЬ 75w-90 полисинтетику. Вошло почти 2,5 литра.Знакомый залил через датчик заднего хода в гранту не 2,2 а 3,5 литра, но чтобы сапун дышал. в коробке тишина, не нарадуется!Попробую в красную сделать также, а тут уж по регламенту))Все чистенько и аккуратно, даже не наследил нигде)) вот это уровень! Вот это мастерство!))
Приглашаю и вас в свой АвтоСервис «Во Дворе — на парковке»! Дипломированные (правда не по профилю) специалисты в лице одного меня-ашота к вашим услугам)))К нам обращались уже я, сосед на девятке «дай прикурить» и ауди «дай воды залить в омывайку».
На этом все)Следующая замена через 30, а продавец сказал, что через 60 по идее…Но мне пофиг)) учитывая что так почернело ТОТАЧИ- ебаначи за 30т.км, думаю полусинь стоит поменять не позднее этого срока.
Гуд-лак.Впереди в планах заняться тормозами!
п.с. пороги на красной в активном поиске, блть, в разгаре процесса.
Источник
Замена кпп заз форза а13, чери вери — видео по ремонту автомобилей на сайте азия центр
Одним из основных узлов трансмиссии автомобиля китайских производителей Chery A13, впоследствии ЗАЗ Форза А13 для отечественного потребителя и Чери Вери для реализации на российском рынке, является коробка переключения передач (КПП).
Наличие этого узла продиктовано необходимостью передавать крутящий момент двигателя транспортного средства на его ведущие колёса.
Одновременно требовалось обеспечить разъединение коленвала мотора с теми же ведущими колёсами, чтобы иметь возможность останавливать авто или осуществлять двигателем холостые обороты.
Вместе с тем КПП даёт возможность изменять направление движения авто на противоположное, а также при необходимости отбирать часть мощности силового агрегата для обеспечения работы ряда других узлов и механизмов.
Коробка переключения передач – это довольно сложный агрегат, в корпусе которого собраны валы с блоками шестерен, подшипников и целого ряда других деталей.
В связи с этим не удивительно, что такой узел может выходить из строя.
А так, как все составные части коробки спрятаны в его закрытом корпусе, поэтому для проведения любого ремонта необходимо снимать весь агрегат в сборе.
И только потом, в стационарных условиях производить разборку и необходимую замену или ремонт.
Также нужно отметить, что коробка переключения передач в силу своей конструкции имеет приличный вес, а поэтому в одиночку и без соответствующего снаряжения или стенда выполнять демонтаж её лучше не осуществлять.
Однако, при наличии помощника, стенда или лебёдки снять коробку вполне возможно и в своём гараже.
В этой статье мы хотим рассказать о порядке демонтажа самостоятельно КПП на ЗАЗ Форза А13 или же на Чери Вери.
- Так вот эта вилка входит своим валом в отверстие механизма.
- Дальше нужно выкрутить датчик коленвала.
- Откручивается он очень просто.
- Для этого внизу коробки ЗАЗ Форза А13 необходимо открутить два болта, которыми крепится это устройство и снять его.
- Также здесь же снимаем и фишку.
- После того, как слили масло с коробки, так оно оказалось чёрным, как земля.
- Мало того, в ёмкости, куда мы его слили, образовался внушительный осадок через некоторое время.
- Это масло заливалось уже самостоятельно, а поэтому можно сделать вывод, что качество его желает быть намного лучше.
- А также выкручиваем ещё тут же три болта этой же подушки.
- Точно такие же три болта откручиваем и с другой стороны коробки.
- Ещё одним подтверждением того, что коробка ни разу не снималась, являются метки на её корпусе, нанесённые светло-зелёной краской.
- На этом всё, коробка переключения передач практически полностью готова к демонтажу. В принципе ничего сложного в этом нет.
- Единственно сложным является установка механизма переключения передач.
- Снять его в принципе не составит большого труда, но вот поставить на место довольно трудно.
- И всё из-за тех двух болтов, о которых было рассказано выше.
- Чтобы было легче этот механизм устанавливать обратно, советуем при снятии поставить метку на корпусе коробки, чтобы знать в каком положении он у вас стоял.
- Обычно следует выбрать нейтральную скорость, при которой рычаг будет стоять строго вертикально вниз.
- После этого можем ставить домкрат под двигатель и откручивать все болты по кругу коробки переключения передач, соединяющие её с ним. При этом будьте внимательны, чтобы ничего не пропустить.
- Особенно обратите внимание на два болта, которые спрятаны за масляным фильтром.
- Их сразу так не видно, поэтому необходимо внимательно смотреть.
- Открутив все болты, снимаем коробку, под которую предварительно также установили опору.
- На этом наш рассказ о самостоятельном демонтаже для замены коробки переключения передач ЗАЗ Форза А13 окончен.
Замена прокладки головки блока цилиндров (прокладка гбц) чери амулет chery amulet a15
| При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за ее перегрева. |
| Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня газораспределителя»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), генератора (см. «Снятие генератора»), а также торцовая головка «на 13», «на 16», ключ «на 10», пассатижи, динамометрический ключ. |
| 1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. «Снижение давления в топливной системе»). |
| 2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора. |
| 3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). |
| 16. …и от форсунок системы впрыска топлива. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините воздухоподводящий шланг от патрубка дроссельного узла. |
| 17. Снимите высоковольтные провода (см. «Катушка зажигания»). |
| 31. …снимите головку блока цилиндров… |
| 33. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (поверхности должны быть сухими и чистыми)… |
| 34. …и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров. |
| 35. Установите на блок цилиндров новую прокладку, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам. |
| 36. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию. |
| 38. Установите все детали и узлы в порядке, обратном снятию. |
| 39. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Натяжение ремня газораспределителя»). |
| 40. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и компрессора кондиционера (см. «Натяжение ремня генератора и кондиционера»), а также насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Натяжение ремня гидроусилителя»). |
| 41. Отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки (см. «Трос дроссельной заслонки»). |
| 42. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»). |
Мастерская по ремонту коробок передач готова выполнить следующие работы:
- замена и ремонт коробки передач ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена и ремонт коробки ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена и ремонт мкпп ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена и ремонт кпп ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена трансмиссионного масла ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена сцепления ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена выжимного подшипника ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена заднего сальника и подшипника коленвала ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена сальника первичного вала и сальников приводов ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена первичного вала мкпп ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена вторичного вала мкпп ЧЕРИ Bonus (A13)
- ремонт кулисы кпп ЧЕРИ Bonus (A13)
- ремонт ( аргонная сварка ) корпуса мкпп ЧЕРИ Bonus (A13)
- ремонт вторичного вала кпп ЧЕРИ Bonus (A13)
- замена пятой передачи мкпп (без снятия коробки передач с автомашины) ЧЕРИ Bonus (A13)
- ремонт 1 и 2 передачи ЧЕРИ Bonus (A13)
- ремонт 3 и 4 передачи ЧЕРИ Bonus (A13)
- ремонт 5 передачи ЧЕРИ Bonus (A13)
- купить кпп ЧЕРИ Bonus (A13)
- купить мкпп ЧЕРИ Bonus (A13)
- купит коробку ЧЕРИ Bonus (A13)
- купить коробку передач ЧЕРИ Bonus (A13)
Позвоните нам, чтобы выбрать время для проведения диагностики мкпп и ремонта в мастерской по ремонту коробок передач. Предварительная запись позволит найти самое удобное решение, мы всегда готовы идти навстречу пожеланиям клиента.
В наших специализированных мастерских по ремонту кпп механических коробок передач ЧЕРИ Bonus (A13) осуществляется качественное обслуживание, диагностика и ремонт всех типов кпп. Предлагаем честный сервис по вашему ремонту. Ваше присутствие обязательно на всех этапах диагностики и ремонта кпп ЧЕРИ Bonus (A13); все работы и комплектующие детали согласуются. Срок капитального ремонта коробки передач от 0.5 до 1 рабочих дней (при наличии нужных деталей).
Мы работаем без выходных.
У нас работает круглосуточная линия консультации по ремонту мкпп коробок передач (8 965 126 13 83) и доставки в ремонт на эвакуаторе (8 926 167 15 40). Эвакуатор при ремонте мкпп предоставляется платно (в пределах МКАД — 3000, за МКАД по договоренности).
Стоимость работ при капитальном ремонте кпп ЧЕРИ Bonus (A13) — 10 000 рублей (входная и выходная диагностика, снятие и установка коробки передач, разборка и сборка, выходная поездка тест драйв) стоимость комплектующих.
Входная диагностика проводится при обязательном присутствии владельца автомобиля в течении 30 — 40 минут после снятия кпп с автомобиля (осмотр, разборка мкпп, промывка внутреннего корпуса кпп от металлической стружки, разборка валов).
Снятие коробки передач с автомобиля, разборка и дефектовка происходит в день обращения на ремонт.
Гарантия на ремонт коробки передач кпп ЧЕРИ Bonus (A13) от 1 до 12 месяцев или 60 000 км пробега (устанавливается индивидуально на каждый автомобиль — в зависимости от комплектующих при ремонте).
Очередная коробка передач ЧЕРИ Bonus (A13) и всё те же несущие подшипники кпп (2шт.), плюс сальники, плюс промывка корпуса нефрасом (производственным растворителем от стальной крошки и старого масла.
С ремонтом этой коробки ЧЕРИ Bonus (A13) автовладелец затянул. В результате меняются несущие подшипники 2шт., игольчатые подшипники 3шт., муфта 3-4 передач, шестерня 3 передачи, шестерня 4 передачи, синхронизатор 3 и синхронизатор 4 передачи, сальники, моем корпус коробки передач нефрасом от стальной крошки и старого сгоревшего масла.
Источник
Неисправности системы впрыска топлива chery tiggo
На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля. В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков.
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах (на автомобиле Chery Tiggo последовательно друг за другом установлены два нейтрализатора и два датчика концентрации кислорода), который и обеспечивает обратную связь.
Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализаторы работают наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в катколлектор, а датчик, установленный на его выходе, – диагностический, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом.
Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устраняемое тарировкой системы по сигналам управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и введет в память код ошибки для последующей диагностики.
Предупреждения:
Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании. Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя элементы электроники.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.
Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом: – не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах; – при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализаторов и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Проверку системы впрыска проводите в такой последовательности.
1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.
2. Проверьте топливный насос и топливный фильтр.
3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
5. Проверьте датчики системы впрыска.
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива вызывается отказом следующих датчиков:
1 – датчик положения коленчатого вала – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;
2 – датчик положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;
3 – датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при движении возможен перегрев двигателя с существенным снижением мощности и появлением детонации;
4 – комбинированный датчик массового расхода и температуры поступающего воздуха – при отказе функции измерения температуры увеличение расхода топлива, повышение уровня токсичности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;
5 – датчик детонации (установлен с левой стороны блока цилиндров под впускным коллектором в районе 2-го и 3-го цилиндров) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации, снижение мощности;
6 – датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу.
7 – датчик фазы – снижение мощности, увеличение расхода топлива;
8 – датчик скорости (установлен на картере коробки передач) – возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
Источник
Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей chery amulet
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 22», «на 24», «на 27», ключ-шестигранник «на 5», ключ TORX М12, отвертки с плоским лезвием (2 шт.), съемник стопорных колец, универсальный съемник, молоток, оправки для запрессовки подшипников и сальников.
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
2. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода…
3. …и выверните его из картера коробки передач.
4. Выверните болт крепления датчика скорости…
5. …и извлеките его из отверстия картера коробки передач.
6. Отверните гайку крепления рычага механизма переключения передач…
7. …и снимите рычаг со штока поводка механизма.
8. Отстегните отверткой фиксатор шарнира промежуточной тяги…
9. …и снимите тягу с шарового пальца рычага.
10. Снимите с пальца рычага резиновую демпфирующую шайбу. Сильно обжатую или затвердевшую шайбу замените.
11. Снимите защитный чехол штока поводка механизма переключения передач.
12. Подденьте отверткой край заглушки задней крышки…
13. …и снимите заглушку.
14. Подденьте отверткой край буфера рычага выключения сцепления…
15. …и снимите буфер с рычага.
16. Отведите рычаг выключения сцепления вниз и извлеките подшипник…
17. …и шток выключения сцепления.
18. Выверните шесть болтов крепления задней крышки к картеру коробки передач…
19. …и снимите крышку.
Примечание
Разъем крышки и картера уплотнен паронитовой прокладкой. Сильно обжатую или порванную прокладку замените, при ее отсутствии установите крышку на герметик.
20. Ослабьте затяжку резьбовой втулки крепления ступицы синхронизатора V передачи…
21. …и выверните втулку из первичного вала вместе с установленной на ней упорной шайбой.
22. Ослабьте затяжку упора включения передачи заднего хода…
23. …и выверните упор из картера коробки передач.
24. Ослабьте затяжку крышки механизма переключения передач…
Примечание
Для отворачивания крышки механизма переключения передач требуется специальный ключ-шестигранник «на 27». Однако при его отсутствии можно вложить во внутренний шестигранник крышки высокую гайку «на 27» и, надев на нее накидной ключ, вывернуть крышку (см. фото к п. 24).
25. …и выверните крышку из картера коробки передач.
26. Извлеките из картера коробки передач нажимную пружину поводка механизма переключения передач…
27. …и поводок.
28. Сдвиньте со шлицев резьбовой втулки вилки включения V передачи стопорную пластину вилки, поддев ее двумя отвертками, как показано на фото.
29. Придерживая стопорную пластину, вращайте резьбовую втулку по часовой стрелке, если смотреть на втулку сверху. При этом вилка включения V передачи будет подниматься по втулке до полного схода с нее.
30. Снимите со штока вилку включения V передачи вместе с синхронизатором, ведущей шестерней V передачи и стопорной пластиной.
31. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни V передачи…
32. …и снимите кольцо с хвостовика вторичного вала.
33. Спрессуйте ведомую шестерню V передачи со шлицев вторичного вала…
34. …и снимите ее.
35. Подденьте заглушку в полуоси отверткой…
36. …и извлеките ее из гнезда полуоси.
37. Разведите концы стопорного кольца…
38. …и снимите с хвостовика полуосевой шестерни кольцо…
39. …и дистанционную шайбу.
40. Спрессуйте и снимите полуось с хвостовика полуосевой шестерни.
Предупреждение
Полуось установлена на шлицах хвостовика полуосевой шестерни со значительным натягом. При невозможности ее спрессовки подручными средствами воспользуйтесь универсальным съемником, иначе можно повредить подшипники дифференциала.
41. Аналогично снимите вторую полуось.
42. Выверните четыре болта пластины крепления заднего подшипника первичного вала.
43. Выверните четырнадцать болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач…
Примечание
Два болта, показанные на фото пунктирными стрелками, не видны, так как закрыты приливом картера механизма переключения передач.
44. …и болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода.
Примечание
Так расположен на картере коробки передач болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода.
45. Снимите картер коробки передач.
Примечание
Первичный и вторичный валы, а также вилки, поводки и шток механизма переключения передач остаются на картере сцепления.
Предупреждение
Сопрягаемые поверхности картеров коробки передач и сцепления уплотнены паронитовой прокладкой. При сборке коробки передач установите новую прокладку заводского изготовления, так как при установке прокладки иной толщины или при сборке соединения на герметике нарушится предварительный натяг подшипников дифференциала.
46. Снимите с хвостовика первичного вала задний подшипник…
47. …и пластину его крепления.
48. Придерживая вилки переключения передач, извлеките шток вилок…
49. …и снимите поводки вилки включения V передачи…
50. …и вилок включения I, II, III и IV передач…
51. …вилки включения I и II…
52. …и III и IV передач.
53. Приподнимите ось промежуточной шестерни заднего хода, преодолевая сопротивление фиксирующей пружины вилки…
54. …и, выведя шестерню из зацепления с вилкой, снимите ось вместе с шестерней.
55. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни IV передачи…
56. …и снимите кольцо с вала.
57. Спрессуйте ведомую шестерню IV передачи со шлицев вторичного вала…
58. …и снимите ее.
59. Извлеките шейку первичного вала из подшипника в картере сцепления и снимите вал.
60. Выверните болты крепления кронштейнов вилки включения передачи заднего хода…
61. …и снимите кронштейны 1 и 4, вилку 2 и ее фиксирующую пружину 3.
62. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни III передачи…
63. …и снимите с вторичного вала кольцо
64. …ведомые шестерни III передачи.
65. …и II передачи.
66. Аккуратно разведите сепаратор игольчатого подшипника ведомой шестерни II передачи…
67. …и снимите с вторичного вала подшипник…
68. …и распорную втулку.
69. Снимите со шлицев вторичного вала муфту синхронизатора I и II передач вместе с блокирующими кольцами II передачи.
70. Снимите с ведомой шестерни I передачи блокирующее кольцо…
71. …а шестерню I передачи — с подшипника на вторичном валу.
72. Снимите с вторичного вала игольчатый подшипник ведомой шестерни I передачи…
73. …и фиксирующее кольцо подшипника.
74. Выверните четыре болта крепления к картеру сцепления держателя наружного кольца среднего подшипника вторичного вала…
75. …снимите держатель…
76. …извлеките из картера сцепления хвостовик вторичного вала и снимите вал в сборе с передним и средним подшипниками.
77. Извлеките из картера сцепления дифференциал в сборе.
78. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
79. Осмотрите картер коробки передач…
80. …картер сцепления и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
81. Проверьте состояние штока вилок включения передач. Если он погнут или на штоке появились задиры и заусенцы, замените шток.
82. Проверьте состояние поводков вилок включения передач. Если они погнуты или на их рабочих поверхностях появились задиры и заусенцы, замените поводки.
83. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.
84. Проверьте состояние резьбы корпуса упора включения передачи заднего хода и легкость перемещения его шарика (показан стрелкой). При повреждении резьбы или заедании шарика замените упор.
85. Осмотрите поводок механизма переключения передач. Если на штоке поводка есть заусенцы или задиры, повреждена резьба или шлицы штока, а лапки каретки поводка деформированы или изношены, разберите поводок для замены поврежденных деталей (см. «Ремонт механизма переключения передач»).
86. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить. Для замены сальника полуоси, установленного в картере коробки передач, извлеките сальник отверткой…
87. …смажьте новый сальник трансмиссионным маслом и запрессуйте его рабочей кромкой внутрь картера, используя оправку подходящего размера.
88. Аналогично замените второй сальник полуоси…
89. …сальник первичного вала…
90. …и сальник штока поводка механизма переключения передач.
91. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
92. Для замены заднего подшипника первичного вала выпрессуйте его из картера коробки передач…
93. …и запрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к его наружному кольцу.
94. Аналогично замените передний подшипник первичного вала.
95. Если заменяли подшипники дифференциала, обязательно замените их наружные кольца, установленные в гнезда картеров коробки передач и сцепления, впрессовав их универсальным съемником и аккуратно запрессовав новые кольца через оправку из мягкого металла.
96. Проверьте плавность вращения заднего подшипника вторичного вала и плотность его посадки в гнездо задней крышки. При заедании подшипника или перекатывании шариков, а также при посадке в гнезде с зазором замените подшипник. Если и новый подшипник имеет посадку с зазором, замените заднюю крышку.
97. После выпрессовки подшипников (или их наружных колец) из картеров коробки передач и сцепления проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
98. Осмотрите средний и передний подшипники вторичного вала. При заедании подшипников или перекатывании роликов замените подшипники (см. «Ремонт вторичного вала»).
Предупреждение
Если заменили передний и средний подшипники вторичного вала, обязательно замените их наружные кольца, установленные в гнезда картера сцепления и держателя наружного кольца среднего подшипника, аналогично тому, как это делали для подшипников дифференциала (см. п. 95).
99. Игольчатые подшипники шестерен браслетного типа замените новыми независимо от их состояния.
Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.
1. Перед установкой смазывайте все детали свежим трансмиссионным маслом.
2. Перед установкой задней крышки установите задний подшипник вторичного вала в гнездо крышки…
3. …наложите на него пластину…
4. …и закрепите пластину на крышке болтами.
5. При установке задней крышки на картер коробки передач, если уплотнительная прокладка повреждена или отсутствует, нанесите по всему периметру фланца картера коробки валик силиконового герметика.
6. При установке блокирующего кольца синхронизатора на конус соответствующей шестерни зазор между торцами кольца и зубчатого венца шестерни должен быть не менее 1 мм. В противном случае блокирующее кольцо необходимо заменить.
Снятие, проверка и установка форсунок
Признаки неисправности форсунок:
— затрудненный пуск двигателя;
— неустойчивая работа двигателя,
— двигатель глохнет на холостом ходу;
— повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
— двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля,
— повышенный расход топлива;
— повышенное содержание СО и СИ в отработавших газах;
— калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.
Вам потребуются: пассатижи и автотестер.
1. Предварительно проверьте исправность обмоток форсунок. Для этого отсоедините от форсунок колодки жгутов проводов, нажав на пружинные фиксаторы
2. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. У исправной форсунки оно должно быть 11-13 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
Примечание
Проверку форсунок по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания: такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.
3. Снимите топливную рампу (см. «Снятие и установка топливной рампы»).
4. Подденьте фиксатор форсунки
5. …и снимите его стопливной рампы.
6. Извлеките хвостовик форсунки из отверстия рампы. Аналогично снимите остальные форсунки.
7. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на них уплотнительные кольца со стороны топливной рампы и со стороны распылителя.
8. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
Предупреждение
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как в этом случае будет повреждена их электрическая часть.
9. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.
10. Установив форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу и подсоединив трубопроводы к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...