Замена ремня ГРМ Чери Тигго 1.6/1.8/2.0 т11, пошаговая инструкция, фото, видео

Hyundai lantra › бортжурнал › замена грм 4g15 soch

Приготовьте сразу ключики, надор головок с воротками, домкрат с парой деревяшечек, монтировку(на всякий пожарный), отвёртку шлиц маленькую и помощнее… Мне понадобились ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, и одна большая на 32(сальники ею ставил) а также динамометрический ключ (для особых извращенцев подойдут маленькие ручные весы).

Сначала глушим машину Потом скидываем клему АКБ, а то мало ли что… Теперь откручиваем шкив на водяной помпе, т.к. он будет нам потом мешать (4 болта на 10).

Теперь нам надо снять правое переднее колесо. т.е. домкратим машину, и снимаем колёсико. А там пластиковую защиту, которая закрывает двигатель. Под ней мы увидим шкив коленвала (КВ), масляный фильтр, поддон картера сбоку, ремни навесного оборудования.

Далее, откручиваем правую опору двигателя. т.к. она нам будет мешать одеть ремень ГРМ. Снимаем её, и смотрим, насколько она живая. обычно она живучая. Далее отключаем фишку (вроде идёт на датчик положения КВ), и с проводом убираем её в сторону форсунок чтобы не мешалась.

Берем ключик на 10 и откручиваем 3 болта, которые держат верхнюю часть крышки ремня ГРМ. Снимаем эту крышку и смотрим совпадают ли метки на шестерне Распредвала(РВ) и выштампованного треугольничка на головке двигателя. Если нет, то пока не волнуемся и начинаем снимать ремни навесного.

Теперь хорошо бы открутить гайку. которая фиксирует шкив КВ. т.к. окошек к зубцам на маховике я на своём авто не нашёл(хотя так рекомендуют в мануалах, фикскировать вставив туда хорошую отвёртку) я решил просто упереть ключ в шруз и просто стартером чуть-чуть крутануть двигатель.

Далее я снял шкив КВ, а за ней и нижнюю часть пластиковой крышки закрывающей ремень ГРМ. Теперь опять проверяем метки на шестрене РВ и шестеренке КВ. и там и там дожны совпадать с метками на двигателе! Если нет — то либо ремень когда проскочил на зуб, или так сделали специально по каким либо причинам до вас.

Теперь можно начинать снимать ремень ГРМ. Мне мешалось крепление насоса ГУРа, поэтому его пришлось тоже откручивать.

Прежде чем сдёргивать ремень ГРМ нанесите на нём направление его вращения, а то мало ли что, вдруг его придётся ставить назад. да и вообще лучше прежде чем снимать ремень приложить новый и сравнить. похоже ли на правду то, что купили

Для снятия ремня — надо ослабить его натяжение. Для этого надо открутить один болтик на ролике-натяжителе и снять его вместе с пружиной. После этого можно снять ремень ГРМ и осмотреть его на предмет износа (всякие трещинки, расслоения и прочее). После снятия ремня, ещё раз сравните его с тем, который вы купили.

Далее снимаем зубчатое колесо КВ. Возможно, для его снятия помешает «бабочка» которая цепляется за датчки положения КВ. Датчик в этом случае легко откручивается ключиком на 10. Снимаем зубчатое колесо вместе с этой «бабочкой» и видим под ним сальник КВ.

Чтобы не «наколоться» берем новый сальник и прикладываем его для сравнения. Если всё ОК то берем шило, маленькую отверточку и выковыриваем сальник КВ из корпуса двигателя. Выковыривать и цеплять его надо со стороны корпуса двигателя, и никак не со стороны вала! т.к. если вы поцарапаете вал, то новый сальник быстро будет обгрызан этой маленькой царапинкой при вращении… и сальник будет течь.

Ставим новый сальник, предварительно хорошенько смазав его моторным маслом. Для того чтобы загнать его на место я использовал глубокую головку на 32 (вроде для ступиц ВаЗов). Аккуратненько забиваем сальник на его законное место. Как только вы его поставили, проверьте ровно ли он стоит, не вылазиет ли вдоль вала внутренняя «губа» сальника. Если всё ОК, то ставим на место зубчатое колесо КВ с «бабочкой», и датчик положения КВ.

Теперь переходим наверх Снимаем шестерню РВ. для этого я использовал головку на 17 с длинным воротком, и крепкую отвёртку. Если сможете — можете использовать и монтировку В шестерне РВ есть отверстия, через эти отверстия я фиксировал шестерню, упирая отвертку в какие-то квадратные отливки на головке двигателя.

Снимаем шестерню и также как и на КВ меняем сальник. предварительно его примерив.

Сальник поменяли — ставим на место шестерню РВ, и прикручиваем её с моментом 100 Н*м фиксируя её так же как и при снятии. Выставляем шестерню РВ по метке. Теперь одеваем ремень ГРМ на место, проверяя совпадение меток на КВ и РВ. Ставим новый ролик натяжителя ремня ГРМ и пружину к нему (можно и старую).

Ролик крепится на двух точках — небольшой шплинт и болтом через его центр. Прикручиваем ролик, но так, чтобы он свободно перемещался вдоль фиксирующего болта. Ставим пружину, нятигавем её до её нормального положения — она должна по своей упругости натянуть ремень ГРМ.

Придерживая ролик в помощь пружине — фиксируем его болтом, затягивая его моментом 24 Н*м. Ещё раз проверяем совпадение меток, берем ключик и начинаем по часовой стрелке вручную проворачивать двигатель. Прокрутить надо круга 3-4, после чего снова проверить метки, заново ослабить ролик натяжителя чтобы пружина «выбрала» под своей упругостью натяжение ремня, и опять держа рукой ролик — зафиксировать его болтом моментом 24 Н*м.

Замена ремня грм на моторах т11 2.0 и 2.4 л

Подробная инструкция по замене ремня ГРМ приведена в мануале по эксплуатации Чери Тигго. Мы лишь приведем главные этапы замены, характерные для моторов на 2.0 и 2.4 л.

Сделайте следующие шаги:

1. Снимите защитный кожух двигателя, если он установлен.
2. Демонтируйте оба расширительных бачка (ГУР и ОЖ). Они фиксируются с помощью пластиковых защелок (CH-20010), поэтому здесь трудностей быть не должно.
3. Отбросьте разъем датчика положения коленвала.
4. Демонтируйте верхнюю крышку ГРМ. Она фиксируется с помощью четырех болтов, имеющих разную длину. Из них три на «8» и только один на «6». После демонтажа отложите их в сторону во избежание путаницы.
5. Выкрутите нижний болт натяжителя ремня ГУР (головка на 15). Здесь же, но в передней части, отпустите еще один болт (ключ на 14), а после демонтируйте ремень гидроусилителя.
6. Выкрутите натяжной механизм ремня генератора и демонтируйте его с авто.
7. Внизу генератора с помощью ключа на «14» ослабьте болт нижнего крепления (того, что удерживает генератор), подайте источник питания вперед и демонтируйте генераторный привод.
8. Демонтируйте колесо справа спереди. На этом же этапе снимите защиту.
9. После демонтажа колеса (с его стороны) выкрутите ключом на 14 две пары болтов, удерживающих шкив приводного ремня ГУР.
10. Демонтируйте правую подушку мотора, которая фиксируется с помощью пары шпилек и одного болтового соединения.
11. Снимите с помощью ключа на 10 шкив привода помпы (удерживается с помощью двух пар болтов).
12. Выставьте ремень ГРМ с помощью меток. Важно, чтобы совпали все четыре — на распределительном, балансировочном (переднем и заднем), а также на коленвалах (смотрите фото ниже).
13. Выкрутите кронштейн ГУР и уберите его в сторону для получения доступа к установке роликов.
14. Демонтируйте все ремешки и ролики.
15. Также снимите автоматический гидравлический натяжитель ролика. Его необходимо менять вместе с ремешком.
16. Возвращайте все на место — ремень, ролики, гидропривод натяжителя, балансировочный ремень, приводные ремни генератора, ГУР и другие демонтированные ранее элементы.

Будьте внимательны и запомните, как был установлен ремешок ГРМ перед демонтажем. Всегда смотрите на метки — они обязательно должны совпадать. Если на новом ремешке имеются стрелки, они должны показывать по направлению движения ремня при работе мотора.

Что сказано в руководстве по ремонту и эксплуатации?

Меняем ремень грм и ролики на чери элара а21 (фора, вортекс) — блог по ремонту китайских автомобилей чина-авто

Ремонтопригодность

Перечень запчастей которые могут понадобиться для ремонта достаточно широк, но доступен – с чем связана высокая ремонтопригодность автомобилей оснащенных 4g15 и аналогами. Подбор деталей осуществляется именно по номеру двигателя. Чтобы подобрать датчики, трамблер, коленвал или же ТНВД необходимо будет знать таковой.

Далее поиск запчастей может осуществляться через каталог, при помощи артикула. Стоит заранее ознакомиться с расположением датчиков, других часто выходящих из строя деталей (в первую очередь ТНВД, помпа, термостат, трамблер). Датчик давления масла необходимо проверять чаще остальных – так как при недостаточном уровне смазывающих материалов возможны задиры на поверхности поршней. Необходимо знать, где располагается номер двигателя – так как он понадобится для постановки машины на учет.

Стоит заметить основные достоинства эксплуатации двигателя 4g15:

• зазоры клапанов требуется регулировать относительно редко;
• замена многих деталей не требует посещения автосервиса, все возможно отремонтировать в гаражных условиях (заменить катушку зажигания, выпускной коллектор, масляный насос);
• процесс ремонта достаточно прост с технической точки зрения, потому обслуживание автомобиля даже с большим пробегом обойдется относительно недорого (ремонт гидрокомпенсаторов, шестерни распредвала);
• стоимость запасных частей невысока – например, покупка маслосъемных колпачков или датчика давления во впускном коллекторе обойдется в несколько сотен рублей;
• проверка ДПТЗ может быть осуществлена в любом сервисе, регулировка датчика положения дроссельной заслонки может быть выполнена в гаражных условиях;
• ремонт втягивающего реле стартера требуется редко – что упрощает поиск неисправностей при невозможности запуска двигателя.

Так выглядит график провалов на низах на двигателе 4g15:

Если автомобиль не заводится – то вероятно проблема в схеме зажигания (она может крыться в стартере, возможно забит впускной коллектор). Таковая схема проста в устройстве, но требуется внимательно просмотреть все узлы для поиска неисправности. Если проблемы с пуском имеют место в случае минусовой температуры – то, скорее всего, залило свечи.

Вкладыши коренные является, фактически, подшипниками для шатуна (обозначаются как вкладыши коленвала). Необходимо внимательно следить за их износом. Ремонт поршневой часто требуется из-за не качественного масла. Плавающие обороты могут являться также следствием некачественного смазочного материала. Помимо этого могут иметь место иные причины подобного, например использование ремкоплекта неизвестного производителя.

Технические характеристики 4g15 1,5 л/92 – 180 л. с.

ДВС выпускается до сих пор, за всю историю производства руководство завода неоднократно экспериментировало с его конструкцией:

В таблицу собраны технические характеристики 4G15 базовой версии:

Прежде, чем производить капремонт мотора, рекомендовано подробно изучить описание параметров и конструкцию, которая применена в конкретном силовом приводе. В противном случае можно закупить запчасти, которые не подойдут для него.

Технические характеристики двигателя, его ресурс

Контрактный двигатель 4g15 имеет внушительный ресурс, потому при серьезных поломках («повело» распредвал, погнуты клапана или иное) имеет смысл попросту приобрести другой мотор – стоимость его невелика. Контрактные двигатели из Японии, как правило, обслуживаются только в сервисных центрах, после установки не требуют регулировки.

Ресурс двигателя зависит одновременно от целого ряда факторов. В то же время максимальный ресурс в 300 тыс. км достигается большим процентом выпущенных агрегатов 4g15. Достигается показатель качественными деталями, надежной сборкой и контролем за производством. К основным моментам влияющим на эксплуатацию относится:

• условия эксплуатации;
• частота замены масла, фильтров (топливного в том числе);
• диагностика;
• тюнинг – повышенная мощность снижает ресурс мотора;
• использование предпускового подогрева (на многие модели машин может быть установка подогрева тосола).

Отзывы владельцев авто

Новый Чери Тигго 4 предлагает один единственный безальтернативный 2.0-литровый двигатель SQRD4G40. Старые версии автомобили можно приобрести с другими установками, включая 1.6 и 1.8-литровые движки. Также последняя версия автомобиля оснащается преимущественно вариатором, хотя можно приобрести модификацию и с механической коробкой передач.

1. Святослав, Москва. Здравствуйте, у меня Чери Тигго 1.8, двигатель Acteco на 132 лошадиные силы. Мне нравится резвость автомобиля, с места едет сразу же после нажатия педали газа. Да, движок уже не новый, но он проверенный временем и достаточно надежный. Агрегат высокооборотистый, поэтому его не нужно бояться крутить. Но, отмечу, что 481FC довольно привередлив к качеству топлива и моторного масла. Лично я заправляюсь исключительно АИ-95 и лью оригинальное масло. Эксплуатирую машину с 2005 года, за это время проблем было минимум, самостоятельно менял только привод газораспределительного механизма. Пробег на данный момент времени составляет 240 000 километров, машина до сих пор бодрая.
2. Егор, Мурманск. Была у меня Чери Тигго 2.0 с мотором 4G63 – надежная рабочая лошадка. Автомобиль определенно не для гонок, хотя с этим движком назвать кроссовер медлительным язык не поворачивается. Прошел 120 000 километров, после чего пришлось продать машину. За время этого пробега менял только моторное масло раз в 10 тыс. км, также замена всех фильтров и антифриза. Сейчас знаю, что новый хозяин уже поменял маслосъемные колпачки и гидрокомпенсаторы на пробеге 270 000 километров. Машина до сих пор продолжает ездить.
3. Константин, Санкт-Петербург. Как по мне, то 2.4-литровый 4G64 лучший двигатель для данного автомобиля. Машина с этим мотором отличается превосходной динамикой, она хорошо управляемая, отзывчива, к тому же расход топлива по городу не такой уж и большой. Двигатель невероятный надежный и устойчивый, выносливый, в меру прихотливый. Сейчас на одометре красуется цифра в 120 000 километров – накрутил пробег за 6 лет (эксплуатирую авто с 2021 года). Пока что остаюсь доволен сделанным приобретением, машина реально на все случаи жизни: она комфортная, вместительная, хорошо тянет на низах, багажное отделение большое.
4. Василий, Тюмень. У меня новенький Chery Tiggo T11 2021 года выпуска, пробег составляет всего 60 000 километров. Под капотом установлен мотор на 1.6 литра с заявленным уровнем мощности 126 лошадиных сил. Многие автомобильные эксперты говорят, что он практически идентичен по техническим характеристикам с двигателем от Mitsubishi – 1ZZ-FE. Мне сложно судить о правдивости этой информации, но уже сейчас я могу сделать предварительные выводы касательно надежности силового агрегата. За 60 тыс. км только несколько раз сменил моторное масло, привод ГРМ еще не трогал. Если у мотора на самом деле есть родственная связь с 1ZZ-FE, то, думаю, что потенциал у него хороший и свыше 300 тыс. км должен отхаживать.
5. Андрей, Екатеринбург. Говорят, что движки Chery Tiggo очень требовательны к качеству моторного масла, и даже одна неудачная заправка топливом может обернуться серьёзными финансовыми потрясениями. Это действительно так, лично на своем опыте убедился в том, что движок 4G63 не переваривает некачественное масло. В первую очередь страдают гидравлические компенсаторы, которые могут застучать уже с проходом первых 50 тыс. км. Обычно гидрики приходится менять до 100 тыс. км, опять же, если пользоваться непонятно какой продукцией. Если же соблюдать предписания производителя и не экономить на обслуживании, серьёзных проблем машина доставлять не будет. Сейчас на моей Чери Тигго 2.0 2007 года выпуска пробег 160 000 километров. Полет нормальный.
6. Влад, Сочи. Раньше китайцы в основном все копировали, сейчас же ситуация изменяется в лучшую сторону. Нет никаких оснований опасаться продукции из КНР – она довольно надежная и пользуется хорошим спросом во всем Мире. Что касается Чери Тигго, то это своеобразная машина со своими достоинствами и недостатками. Следите за температурой двигателя, состоянием охлаждающей жидкости, качеством моторного масла. Это главные составляющие бесхлопотной эксплуатации кроссовера. Машина неплохая, но, конечно, до уровня Mitsubishi или другого «японца» не дотягивает. Хотя потенциально 250-300 тыс. км движки Chery Tiggo ходят.
7. Геннадий, Волгоград. Автомобиль Chery Tiggo 5 я приобрел в 2021 году. За это время прошел свыше 80 000 километров. Уже могу сделать первые серьёзные выводы касательно нежности этой модели кроссовера. Эксплуатировал машину преимущественно в городском режиме (соотношение с трассой примерно 80 на 20 процентов). Примерно 50-60 тыс. км я вообще не трогал основные узлы – тормозную систему, подвеску, двигатель. Мотор вообще не требовал к себе внимания, я только менял масла и фильтры. Свечи зажигания заменил вовсе недавно. Только после 60 тыс. км начались первые проблемы и связаны они были с ходовой частью. Заменил ступичный подшипник, суппорты. Кузов в идеальном состоянии – ржавчины, сколов нет. В общем, что я могу сказать, что движок у этой машины довольно качественный, переживать за его ресурс не вижу серьёзных оснований. Я вообще считаю, что до 250-280 тыс. км водитель потратит больше средств на ремонт других ключевых составляющих машины, хотя при этом к главному агрегату может ни разу не прикоснуться.

Да, у Чери Тигго не самые надежные и выносливые моторы, но даже они способны отхаживать 250 и больше тысяч километров. Конечно, многое зависит от отношения водителю к автомобилю, от качества и периодичности обслуживания. Но есть у модели одно очевидное достоинство – крепка и надежная подвеска, что весьма актуально для отечественных дорог.

Она немного жестковатая, но энергоемкая. Тормозная система работает эффективно, она отзывчивая. Ресурс двигателя Чери Тигго старого образца может перешагнуть даже отметку в 300 тысяч километров, а вот новые движки пока что остаются по большей части загадкой.