Возможные неисправности двигателя
| ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| 1. Двигатель не запускается в холодном состоянии | |
| Разряжена аккумуляторная батарея. | Проверьте и зарядите аккумуляторную батарею. |
| Окисление клемм аккумуляторной батареи или недостаточно плотная затяжка наконечников проводов. | Очистите клеммы, проверьте и затяните болты крепления наконечников. Замените провода и наконечники, если они чрезмерно износились. |
| Не работает стартер. | Определите неисправности и устраните их. |
| Неисправность катушки зажигания или модуля контроллера. | Проверьте катушку зажигания и модуль контроллера, при необходимости замените. |
| Зазор между электродами свечей зажигания не соответствует норме или замаслились свечи зажигания. | Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. |
| Неисправность системы питания двигателя. | Проведите процедуру очистки, замените топливный фильтр. |
| Неисправность топливного насоса. | Проверьте топливный насос, при необходимости замените. |
| Неправильная установка момента зажигания. | Проверьте, отрегулируйте момент зажигания. |
| 2. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу | |
| Неправильный состав топливной смеси. | Отрегулируйте состав топливной смеси. |
| Пропуск воздуха через прокладки или корпус впускного коллектора. | Проверьте впускной коллектор, прокладки и вакуумный шланг, при необходимости замените поврежденные детали. |
| Неисправность катушки зажигания. | Проверьте катушку зажигания, при необходимости замените. |
| 3. Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью | |
| Зазор между электродами свечей зажигания не соответствует норме или замаслились свечи зажигания. | Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. |
| Неисправность системы питания двигателя. | Проведите процедуру очистки, замените топливный фильтр. |
| Неисправность топливного насоса. | Проверьте топливный насос, при необходимости замените. |
| Не соответствующее время открытия/закрытия клапанов. | Проверьте, отрегулируйте момент открытия/закрытия клапанов. |
| Воздух проходит через прокладку головки блока цилиндров. | Замените прокладку головки блока цилиндров. |
| Недостаточная компрессия. | Измерьте компрессию в каждом цилиндре, при необходимости проведите ремонт двигателя. |
| Деформация или обгорание клапанов. | Произведите ремонт головки блока цилиндров и замените клапаны. |
| Засорение системы выпуска отработавших газов. | Проверьте систему выпуска отработавших газов, проведите процедуру очистки, при необходимости замените необходимую деталь на новую. |
| Неисправность катушки зажигания. | Проверьте катушку зажигания, при необходимости замените. |
| 4. Перебои в работе двигателя на всех частотах вращения коленчатого вала | |
| Зазор между электродами свечей зажигания не соответствует норме или замаслились свечи зажигания. | Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. |
| Неисправность системы питания двигателя. | Проведите процедуру очистки, замените топливный фильтр. |
| Деформация или обгорание клапанов. | Произведите ремонт головки блока цилиндров и замените клапаны. |
Ремонтные размеры (двигатель SQR480ED)
Номинальные диаметры шеек и подшипников распределительного вала
| Номер шейки | Диаметр шейки, мм | Диаметр подшипников, мм |
| 1 | 44,74-44,76 | 44,783-44,808 |
| 2 | 44,99-45,01 | 45,033-45,058 |
| 3 | 45,24-45,26 | 45,283-45,308 |
| 4 | 45,49-45,51 | 45,533-45,558 |
| 5 | 45,74-45,76 | 45,783-45,808 |
Ремонтные диаметры шеек и подшипников распределительного вала
| Номер шейки | Диаметр шейки, мм | Диаметр подшипников, мм |
| 1 | 45,12-45,14 | 45,163-45,188 |
| 2 | 45,37-45,39 | 45,413-45,438 |
| 3 | 45,62-45,64 | 45,663-45,688 |
| 4 | 45,87-45,89 | 45,913-45,938 |
| 5 | 45,12-45,14 | 45,163-45,188 |
Номинальный размер профиля кулачков
| Измеряемый кулачок | Номинальный размер, мм |
| Кулачок впускного клапана | 37,559 |
| Кулачок выпускного клапана | 37,559 |
Номинальные и ремонтные размеры гидрокомпенсаторов
| Размер | Диаметр гидрокомпенсатора, мм | Диаметр гнезда гидрокомпенсатора, мм | Зазор между гидрокомпенсаторами и гнездами в головке, мм |
| Номинальный | 22,200-22,212 | 22,25±0,015 | 0,023-0,065 |
| Ремонтный | 22,454-22,466 | 22,50±0,015 | 0,023-0,065 |
Номинальные и предельно допустимые диаметры стержней клапанов
| Размер | Впускные клапаны | Выпускные клапаны | ||||
| Диаметр стержня клапана, мм | Внутренний диаметр направляющей клапана, мм | Зазор | Диаметр стержня клапана, мм | Внутренний диаметр направляющей клапана, мм | Зазор | |
| Номинальный | 8,043-0,018 | 8,063-8,094 | 0,02-0,069 | 8.017-0,018 | 8,063-8,094 | 0,046-0,095 |
| Ремонтный | 8,443-0,018 | 8,463-8,494 | 8,417-_0018 | 8,463-8,494 | ||
Номинальные и ремонтные размеры направляющих втулок клапанов
| Размер | Наружный диаметр направляющей втулки, мм | Диаметр в блоке цилиндров, мм | Натяг |
| Номинальный | 13,555-0,01 | 13,481-13,519 | 0,026-0,07 |
| 1-й ремонтный | 14,505-0,01 | 14,231-14,269 | |
| 2-й ремонтный | 14,305-0,01 | 14,481-14,519 |
Номинальные и ремонтные размеры седел клапанов
| Размер | Для впускных клапанов | Для выпускных клапанов | ||||
| Диаметр седла клапана, мм | Диаметр в головке блока, мм | Натяг | Диаметр седла клапана, мм | Диаметр в головке блока, мм | Натяг | |
| Номинальный | 43,877±0,01 | 43,763 0,0250 | 0,079-0,124 | 38,877±0,01 | 38,263 0,0250 | 0,079-0,124 |
| 1-й ремонтный 0,5 | 44,377±0,01 | 44,263 0,0250 | 39,377±0,01 | 38,763 0,0250 | ||
| 2-й ремонтный 1,0 | 44,877±0,01 | 44,763 0,0250 | 39,877±0,01 | 39,263 0,0250 | ||
Параметры проверки пружины клапана
| Высота пружины под нагрузкой, мм | Нагрузка, Нм | Высота пружины в свободном состоянии, мм |
| L1 = 37,084 | 422 | L= 47,2 |
| L2 = 27,7 | 892,7 | |
| L3 = 27,0 | 945 |
Номинальные и ремонтные размеры цилиндров
| ГРУППА ЦИЛИНДРОВ | ДИАМЕТР ЦИЛИНДРОВ, мм |
| Основная группа | |
| 1-я | 79,94-79,95 |
| 2-я | 79,95-79,96 |
| 3-я | 79,96-79,97 |
| 4-я | 79,97-79,98 |
| Ремонтная группа | |
| А | 80,23-80,24 |
| В | 80,24-80,25 |
| С | 80,25-80,26 |
| Для последующей ремонтной | |
| Номинальный | 79,965-79,975 |
| 1-й ремонтный 0,29 | 80,245-80,255 |
| 2-й ремонтный 0,5 | 80,466-80,475 |
Номинальные и ремонтные размеры поршней
| ГРУППА ЦИЛИНДРОВ | ДИАМЕТР ПОРШНЕЙ, мм |
| Основная группа | |
| 1-я | 79,915-79,925 |
| 2-я | 79,925-79,935 |
| 3-я | 79,935-79,945 |
| 4-я | 79,945-79,955 |
| Ремонтная группа | |
| А | 80,205-80,215 |
| В | 80,215-80,225 |
| С | 80,225-80,235 |
| Для последующей ремонтной | |
| Номинальный | 79,965-79,975 |
| 1-й ремонтный 0,29 | 80,245-80,255 |
| 2-й ремонтный 0,5 | 80,465-80,475 |
Классы поршневых пальцев и шатунов
| Цвет маркировки | Диаметр поршневого пальца, мм | Диаметр отверстия в шатуне, мм |
| Белый | 20,622-20,625 | 20,630-20,633 |
| Красный | 20,625-20,628 | 20,633-20,636 |
| Синий | 20,628-20,631 | 20,636-20,639 |
Номинальные и ремонтные размеры коленчатого вала
| Размер | Диаметр шеек коренных подшипников, мм | Диаметр постели коленчатого вала, мм | Толщина вкладышей коренных подшипников, мм |
| Номинальный | 57,98-58,00 | 62,2935±0,0065 | 2,131-2,138 |
| Увеличение диаметра постели коленчатого вала на 0,4 мм | 57,98-58,00 | 62,6935±0,0065 | 2,331-2,338 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,2 мм | 57,98-58,00 | 62,2935±0,0065 | 2,141-2,148 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,25 мм | 57,73-57,75 | 62,2935±0,0065 | 2,256-2,263 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,50 мм | 57,48-57,50 | 62,2935±0,0065 | 2,381-2,388 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,75 мм | 57,23-57,25 | 62,2935±0,0065 | 2,506-2,513 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,25 мм и увеличение диаметра постели коленчатого вала на 0,4 мм | 57,73-57,75 | 62,6935±0,0065 | 2,456-2,463 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,50 мм и увеличение диаметра постели коленчатого вала на 0,4 мм | 57,48-57,50 | 62,6935±0,0065 | 2,518-2,558 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,75 мм и увеличение диаметра постели коленчатого вала на 0,4 мм | 57,23-57,25 | 62,6935±0,0065 | 2,706-2,713 |
Номинальный и ремонтный размеры средней опоры коленчатого вала и опорных полуколец
| Размер | Ширина средней опоры постели коленчатого вала, мм | Ширина средней крышки коренного подшипника коленчатого вала, мм | Толщина опорных полуколец, мм |
| Номинальный | 24±0,03 | 28,825-28,875 | 2,326±0,025 |
| Ремонтный 0,38 | 24±0,03 | 29,205-29,255 | 2,516±0,025 |
Замена клапана холостого хода от ВАЗ 2110 (советы владельцев)
Регулятор холостого хода (РХХ) на Chery Amulet, смотри фото 1 подходит от ВАЗ 2110. Но с доработками.
1. Надо сточить на токарном станке ступеньку на десяточном РХХ. Диаметр патрубка должен составить (на 19).
2. Крепежные отверстия на десяточном РХХ рассверлить сверлом диаметром (на 6).
3. Проводку Chery Amulet перекрутить по схеме 1 (Фото 2). Моторчики у регуляторов одинаковые, но подключение к разъему разное.
4. Необходимо вынуть из десяточного РХХ шток с грибочком. Для этого свинчиваем с машины оригинальный РХХ, отверстие подсоса дополнительного воздуха ничем не закрываем. Меняем проводку. Подключаем в разъем десяточный РХХ, но не вставляем его на место, а кладем в банку или кулечек, чтоб не потерять шток и пружину. Заводим машину, начинается подсос воздуха, мозги выдвигают шток десяточного РХХ и он выпадает из корпуса. Глушим мотор.
5. До этого шток, с оригинального клапана мы уже из РХХ достали. Скорее всего, каким-то изуверским способом.
6. По резьбе (ее длине) и направляющим штоки одинаковые, но шток Amulet длиннее миллиметров на 8.
7. Пружинку переставляем с десяточного, кожух пружинки по желанию. На заглушенной машине завинчиваем шток Amulet в десяточный корпус. Но только до тех пор, пока направляющие на штоке и корпусе не совпадут. Дальше винтить не надо, чтоб не поломать направляющие на корпусе десяточного РХХ.
8. В таком недокрученном виде устанавливаем этот девайс на Amulet. И прикручиваем плотненько, но не до конца. До конца и не получиться. Получается, что теперь полностью перекрыт байпасный канал подсоса дополнительного воздуха.
9. Винт регулировки положения дроссельной заслонки отвинчиваем, чтобы почти полностью закрыть дроссельную заслонку.
10. Теперь двигатель находиться в режиме кислородного голодания. Заводим его. Десяточный РХХ втянет шток Amulet, чтоб дать двигателю воздуха.
11. Глушим. Окончательно привинчиваем РХХ. Винт положения дроссельной заслонки на исходную.
12. Сбрасываем клемму « » с аккумулятора на часок. Обнуляем ошибки.
13. При включении кондиционера обороты должны подняться с 800 до 1000. Значит все в порядке.
14. Цена вопроса десяточный РХХ ($15), помощь токаря на авторынке ($2), 2 часа работы.
Источник
Нет мощности, не тянет chery amulet с гбо
Как-то заехал ко мне таксист на Чери Амулет. Жалуется: большой расход газа, нет мощности на газу, машина «тупая», давишь педаль в пол — а она не едет. Открываю капот и вижу, что стоит 4-е поколение газа фирмы STAG — 4. Спрашиваю: «Что делали, когда делали?» Минут за 10 выудил по капле информацию, но, как оказалось потом, не всю. Под конец владелец авто сказал самое главное: машина раньше работала более-менее, но неделю назад у него вышел со строя лямбда-зонд, и на станции ему посоветовали поставить эмулятор лямбда-зонда. Он поехал газовщику, который ставил газ на Чери, и тот поставил эмулятор лямбда-зонда. Но расход все равно остался большой. Тогда мне все ясно. Говорю ему: «На такой системе эмулятор лямбда-зонда работать не будет, нужно ставить лямбда-зонд, а эмулятор верни», — и на этом мы разошлись (так я думал).
Через недельки две, может меньше, он приезжает опять с такой же проблемой: тяги нет вообще, большой расход газа, ехать на таком автомобиле невозможно. Рассказывает: «Лямбда-зонд поменяли, но ничего не изменилось». Я ему объясняю: «Если я подключусь, то лишишься гарантии». А таксист чуть не криком кричит: «Какая гарантия? Сделай что-нибудь с машиной!»
Что ж, подключаюсь и вижу: впрыск газа слишком велик. Уменьшаю подачу газа и слышу, что мотор начинает задыхаться, «подтраивать». Кое-как добился нормальной работы двигателя и говорю ему: «Проедь». Приезжает через 5 минут, слышу, опять двигатель «троит». Клиент поделился своими наблюдениями: «Провал почти пропал, а тяги нет». Подключение к машине показало, что газа как было много, так и осталось почти на том же уровне — 8,5 м/с. Это слишком много. Обострились мои сомнения — клиент что-то недоговаривает. Новая волна моих вопросов помогла владельцу машины вспомнить, что когда поставили эмулятор лямбда-зонда, расход был большой. Газовщики изменили диаметр сопел газовых форсунок с 2,4 мм на 1,8 мм. «Ну ладно, — говорю я, — сейчас сделаю авто-калибровку, проедешь 5 км на бензине и 5 км назад на газу». А он мне и говорит: «Когда поменяли диаметр форсунок, то автокалибровку газовщики недоделали до конца, у них завис комп, поэтому сказали, что могу уезжать». Вот, наконец-то все прояснилось! Делаю автокалибровку. Выскакивает ошибка «давление МАР высокое», «неправильное», из значения 0,35 стало 0,65. Нажимаем «продолжить», появляется сообщение о второй ошибке — «обороты двигателя низкие» — и машина заглохла. Снова завожу, нажимаю «продолжить», через некоторое время Чери откалибровалась. Делаю еще раз автокалибровку — все хорошо, только вылезла ошибка «диаметр форсунок мал».
Диаметр сопла (мм) | Мощность в одном цилиндре (кВт) |
1,8-2 | 12-17 |
2,1-2,3 | 18-24 |
2,4-2,6 | 25-32 |
2,7-2,9 | 33-40 |
3,0 | 41-48 |
Двигатель стал ровно работать, переходить с газа на бензин и наоборот незаметно. Отправил владельца на проверочную поездку. Если что, увеличим диаметр форсунок. Тут допускается ставить диаметр 1,8-2.
Приезжает он на следующий день и говорит: «Машина не тянет и на ней невозможно ехать». Значит, делаем диаметр сопел форсунок больше. А мне стало интересно: сейчас много или мало подается газа? Подключаюсь и вижу полный хаос: газа подается очень мало (видим по калибровочной карте), но впрыск газовых форсунок прыгает от 8,5 м/с до 14 м/с, и от этих скачков машина «троит». Тут я почесал голову (там, где чешут умные люди) и думаю: «Наверное, неправильно что-то подключено по электронике, но начнем с газовых форсунок». Разбираю сопла форсунок и вижу: отверстия непонятной формы, во всех четырех форсунках находятся не по центру и диаметр отверстий 1,6 мм вместо 1,8-2 мм. Изменяю конфигурацию отверстий, делаю их по центру сопел диаметром 2мм. И чуть было не стал закручивать сопла, но… «Чуйка» подсказала проверить еще и ход газовых форсунок, хоть машина прошла всего 15 тыс. Хорошо, что проверил: во всех форсунках был очень маленький ход. Выставляю рабочий ход форсунок, все собираю назад, делаю автокалибровку, отправляю проехаться, чтоб проверить. Улыбка на лице владельца порадовала: разницы он не почувствовал ни на бензине, ни на газу. Подключением проверил, что на калибровочной карте газовая и бензиновая линии совпали, впрыск газа стал 5 м/с, то есть норма.
Но все равно смутные сомнения меня не покинули. Клиенту говорю: «Будут проблемы или большой расход — приезжай». Пока не приезжал.
Виталий ПАЕВСКИЙ
Опубликовано 2 сентября 2021
Chery Amulet. О гидриках и распредвалах, а так же о датчике давления масла и как правильно ездить.
Эх. молодчага Виталий. С большим удовольствием смотрю твои ролики. Лайк 100
Виталий здравствуй спасибо за видео,хочу попросить тебя рассказать о масле для черюхи подробнее,если конечно не в напряг.Твои видео информативные и интерестные.К стате по поводу имульсии я решил тоже поэксперементировать и заколхозил что то на подобе сепаратора но перед клапанной крышкой за два дня сбралось приерно грамм 20 конденцата если инрересно могу отписаться потом что получилось .
Виталий спасибо за видео! Я когда снимал распредвал двигатель не поднимал, а приподнял повыше блок АБС. Не вниз опускал, а вверх))
Виталий здравствуйте.После зимы я на своем Муле обнаружил легкий кратковременный стук клапанов при перегазовке(когда с высоких опускается на холостые),гидрики я менял 30тыс. назад(пробег около100).В своем видео Вы говорили что могут изнашиваться рокеры(не хотелось бы чтобы распредвал),так вот у меня вопрос -как по внешнему виду определить сильно рокеры изношены и они ли виновны в этих стуках?
Я снимал коромысла-потертости там есть,думаю все-же их поменять.Спасибо за ответ.Делайте больше познавательных видео.
Здравствуй Виталий.Был момент засора катализатора, почистил его и теперь не могу понять работу амулетика. Появился звонкий стук под натягом, как клапана на жигулях с 76 бензином. А сегодня совсем отказался ехать. Стук с фырчанием, еле доехал, троит ужас, обороты не набирает захлебывается. Подскажи Что думаешь по этому поводу?!
Здравствуйте Виталий.Может ли из-за неисправного гидрика на холостых периодически подтраивать двигатель,появляется стук троит,стук пропадает нормально работает?Спасибо.
Подскажи пожалуйста какой фирмы гидрики брать нужно?
Виталий здравствуйте!Вчера столкнулся с такой проблемой-ехал по трассе около 110км/ч ,потом вкл нейтраль и при падении об.двигателя до холостых загорелась лампа давления масла и сработал зуммер,я перегазнул и стало все ОК.Раньше у меня такое было только если скорость(и конечно же об.двиг.)с которой я сбрасывал на холостые была около 140км/ч.
Проблему решал заменой масляного фильтра-но в этот раз фильтр только что поменял.В своих видео Вы расказывали чтото о перепускном клапане масл. насоса,может там что то попало?На забитый маслоприемник не похоже-на холостых горячего двиг.лампа не горит.Посоветуйте куда лезть?(давление масла мех.манонетром не проверял).спс за ответ.
Виталий добрый день, машина очень туго разгоняетсья после 120 км. час, и не подымается выше 4000 тыс. об. и дальше только гул. гидрики новые АЕ, насос, провода, свечи, катушка, всё новое. когда менял гидрики распредвал вроде бы нормальный, что может быть?
ты хоть сам смотрел, что ты говоришь?
Здравствуй Виталий, подскажи в чём проблема? у меня амулет 2007 г. пробег 75 т.км. 4 цилиндр как бы работает на 50%, что на нейтральной, что на передаче, набирает обороты как бы ступенями, то есть частыми короткими рывками, свеча покрывается чёрным сухим нагаром, из выхлопной выхлоп не равномерный и простреливает в трубу.
Что делал, до этой неисправности поменял все гидрики, 2 дня всё было хорошо, а потом появилась проблема. Поменял высоковольтные провода, менял датчик распредвала, заменил форсунку т.к три были чистые а 4-я в нагаре, на свече искра есть, но не чего не изменилось.
Здравствуй Виталий! Какой фирмы нужно ставить ГК на амулет?
Я би хотів почути вашу точку зору, щоби ви мені підсказали, в мене Чері Амулет 2007р 85700 пробігу, почалося з того що гідрокомпенсатори почали стучати, я сам поміняв їх, потім вона почала курити дуже сильно, знялося дно двигуна а там скрізь струшка і також на гільзах, зїдає на 150 км до літру масла, зможете ви мені щось підсказати.? Сильно би був вам вдячний. ))
приветствую! А можно вместо химии для плиты использовать WD40 для чистки гидриков?
Скажите пожалуйста, какое давление должно быть в амулета на холостых? столкнулся с проблемой зуммера на холостых, проверял механическим, показывает 1,2 при холодном двигателе и 0,8-0,9 при нагретом, но нигде не нашел какое должно быть, то есть не могу определить проблема с датчиком или что серьезней
| Видео (кликните для воспроизведения). |
У меня Амулет 2008г покупался новый в салоне. Пока проблем нет, так по мелочах. Спасибо Вам Виталий за ролик очень много полезного узнал.У меня просто вопрос Я понимаю что многое зависит от езды и нагрузок. Я все время использую масло castrol Magnatec 5W-40 . Какое масло вы бы посоветовали использовать в дальнейшем пробег небольшой 70 000 км? езжу не так часто. Спсибо.
Виталий спасибо вам за видео,замучила меня эта головка,купил гидрики,распредвал,шайбы,буду ставить,но вы не рассказали как зажимать рокера,с каким усилием,в каком положении должен быть гидрик (сжат -не сжат),если можна раскажите по подробней,а если есть возможность позвоните 0661055661 Александр.
Забыл добавить звук гидриков только на высоких оборотах после 2500,что за беда?
добрый день какие именно нужно заказывать гдрокомпенсаторы
Добрый вечер Виталий!Помогите пожалуйста у меня такая проблема,я тоже попал на замену распредвала и гидриков,поставил распредвал 03017 феби и гидрики Ae 15 fol.,с этим новым комплектом я ежу уже 1тыс.но у меня есть стук такой как от гидриков.Я на сто вместе с мастером снимал крышку и вытаскивали гидрики,и смотрели кулачки но все в норме.
Мы поставили все на место но стук остался,и стук идет именно в четвертом цилиндре.Подскажите может ли там быть выработка в постели распредвала и создавать такой стук,и как это исправить?А то я не знаю что и делать,может голову менять.Помогите пожалуйста.
добрый день, может подскажите, проблема в том что перестало поступать масло в гидрокомпенсаторы(продувка каналов не помогает, там сухо. ), ужасный стук, чем больше прогреваю, тем сильнее. Перед этим, машына постояла 3 месяца.
Чери амулет неисправности двигателя и их причина
Чери Амулет. Основные причины троения двигателя
— Неправильно установлен момент зажигания. — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов. — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания. — Неисправность установленного конденсатора. — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора. — Появление прогара одного из поршня, клапана. — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения. — Большая степень износа рокера. — Пробой установленной прокладки ГБЦ. — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков. — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины. — Засорение воздушного фильтра. — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания. — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п.
Почему мотор начинает троить Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр; -подача недостаточного или избыточного количества воздуха; -неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание; -износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода. Далее необходимо проверять свечные провода.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать. Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве.
Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов. Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания.
На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле.
Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д. Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ.
Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива; -подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя.
Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ. Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Источник
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...