4. Перебои в работе двигателя
При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см.
), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.
Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, так как каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, поскольку бензин будет сгорать в них.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см.
«Проверка компрессии в цилиндрах»
). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Chery amulet 1.6 (а15) 4дв. седан, 94 л.с, 5мкпп, 2006 – 2021 г.в. — калильное зажигание (причины)
содержание .. 1 2 ..
Калильное зажигание — это нарушение синхронизированного воспламенения смеси в камере сгорания
Причины калильного зажигания и методы устранения
1. Оно характеризуется тем, что топливо – воздушная смесь в цилиндрах двигателя воспламеняется не с помощью искры свечи зажигания в точно заданный момент, а произвольно, например, от раскаленных частичек нагара или от перегретого корпуса свечи, вернее, ее изолятора.
2. Также, появление калильного зажигания бывает от применения низкооктанового числа топлива и сбитого угла опережения зажигания. Существуют конструкции двигателей внутреннего сгорания, в которых используется не искровая система зажигания, а именно калильное зажигание. Свечи в таких двигателях так и называются – свечи накаливания.
Правда, такие схемы встречаются довольно редко, а для традиционного двигателя возникновение калильного зажигания чревато самыми негативными последствиями и серьезными поломками двигателя, из-за неуправляемого процесса воспламенения смеси.
Хорошо если просто рассыпается изолятор свечи или сгорит электрод, а если случится задир поршня или он прогорит.
Лучше заранее предотвращать возникновение калильного зажигания. Для этого следует заправлять топливо с рекомендованным октановым числом для конкретного мотора, почаще проверять установку зажигания и эксплуатировать двигатель автомобиля с рекомендованными свечами зажигания.
Защита от калильного зажигания
Трудно однозначно сказать, когда именно возникает калильное зажигание. Но превентивные меры всегда сводятся к следующему списку:
-Свечи должны соответствовать эксплуатационным характеристикам; -Учитывается калильное число; -Качество топлива; -Периодическая диагностика.
Соответствие свечей — это главное условие, которое может предотвратить калильное зажигание. Важно учитывать калильное число, которое различно для каждого двигателя.
Если свеча работает нормально, то температура ее изолятора находится в пределах 600 градусов, но если она выше или ниже, то очень скоро можно ждать нежелательных последствий. На холодных свечах может образовываться нагар, который нарушает работу свечи, и тогда развивается калильное зажигание.
Калильное число для различных типов свечей:
-Холодные свечи (20 и выше); -Средние свечи (15-19); -Горячие свечи (11-14).
Калильное число свечи определяется техническими характеристиками. Если температура в камере сгорания высокая, то применяют холодные свечи, а если двигатель работает на низких оборотах, то используют горячие свечи.
Для профилактики калильного зажигания применяют регулярную диагностику. Своевременное определение и устранение неисправностей может существенно сэкономить средства и продлить срок службы автомобиля.
Технические параметры Chery Amulet 1.6 / Чери Амулет в кузове (А15) 4 дв. седан с двигателем 94 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2021 г.
Comments 21
Был и у меня такой глюк. Менял и РХХ, и ТМАР. А потом случайно, точней планово менял крышку бензобака. Случайно наладились холостые)) Тупо был вакуум и нехватка бенза. Старую выкинул матерясь на чем свет стоит
Привет, когда была у меня машина еще, тоже такая беда была)Менял и регулятор ХХ, и ДПДЗ, чистил заслонку, толку ноль.Оказалось все намного проще)Под дроссельной заслонкой есть штуцер, который как я помню, идет на топливный адсорбер (но это не точно, было год назад).
Так вот у меня треснул шланг, возле самого штуцера)Сначала у меня редко завышало ХХ обороты, потов все чаще, потом тупо залипали обороты на 1.5-2 тыс. иногда падали до норм, но чем больше искал, тем была хуже ситуация с ХХ.Посмотри его) или сними, и заглуши пальцем штуцер, и смотри на обороты)
Я снял и заглушил его со стороны клапана болтом
ну у меня он был сразу возле штуцера под дросселем треснут)Да, дымогенератор точно покажет есть ли подсос)я так и не сделал его))
Привет, когда была у меня машина еще, тоже такая беда была)Менял и регулятор ХХ, и ДПДЗ, чистил заслонку, толку ноль.Оказалось все намного проще)Под дроссельной заслонкой есть штуцер, который как я помню, идет на топливный адсорбер (но это не точно, было год назад).
Так вот у меня треснул шланг, возле самого штуцера)Сначала у меня редко завышало ХХ обороты, потов все чаще, потом тупо залипали обороты на 1.5-2 тыс. иногда падали до норм, но чем больше искал, тем была хуже ситуация с ХХ.Посмотри его) или сними, и заглуши пальцем штуцер, и смотри на обороты)
Завтра сделаю дымогенератор и буду искать протечку
Источник
Высокие обороты двигатель чери амулет
| 23 Aug 2006 17:28 Re: Обороты | Ответить с цитатой | ||
Это связано с передаточными числами коробки. Подпись
«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное» (с) М.Булгаков | |||
| 24 Aug 2006 08:10 | Ответить с цитатой |
| Да, 5-я по шестеренкам наверно близка к 4-ой. Зато 5-я схватывает рано и в горку спокойно идет, да и экономично. Ее уже с 60 на ровной дороге включать можно — тянет. А больше 120 км/ч и ехать рисково. | |
| 24 Aug 2006 15:16 | Ответить с цитатой |
| сопротивление воздуха растет несколько бістрее чем квадрат скорости. т.е. проехав 200 км со скоростью 140 вместо 100 економии — пол часа, а расход бензина двойной. это в дополнение к безопасности. | |
Администратор
| 24 Aug 2006 23:18 | Ответить с цитатой |
| для упрощения можно считать что квадрату, на самом деле немного быстрее, а на скоростях от 400 до 1000 график постепенно становится все более похоже на куб скорости. а потом идет упор в звуковой барьер, после прохода которого сопротивление несколько падает. я вообще по образованию этот. шизик-ядерщик. | |
| 25 Aug 2006 14:02 | Ответить с цитатой |
| значится рассказываю что знаю. товливно-воздушная смесь может взрываться (чего нам и требуется ) при достаточно определеных пропорциях смешивания. идеальное сотношение воздуха и горючего (оно называется стехеометрическим кажется) то ли 14/1 то ли 17/1 если лямбда 1.4 — смесь настолько бедная что ее тяжело поджечь. и взрыв смеси менее стабилен. т.е. снять за один такт (один оборот коленвала) с двигателя можно достаточно определенное количество енергии, и варьировать его можно только в несколько раз (и то в ущерб экономичноси и экологичности). ниболее экономная компрессия получается при значениях в районе 9.0 -11 атм, повышение будет вызывать детонацию (т.е. только 98 бензин или газ) и очень жесткую работу двигателя, при компрессии ниже 8 атм экономичность и экологичность уменьшаются значительно. выходную мощность можно сталобыть изменять оборотами (1500-5000, 3.5 раза), давлением воздуха-компрессией (около 1,5 раз) и лямбдой
как со всем этим управляются мозги мотора: едем мы спокойненько по прямой со средними оборотами и средним же положением педали и вдруг топим ее в пол.
неполадки. забитый фильтр — дросельная заслонка открывается, дмрв отчитывается что воздуха получено меньше чем хотелось бы для максимальной мощности. топлива вливается меньше (нужное количество), лямбда зонд его корректирует, все работает б-м нормально. проблемы с дроссельной заслонкой — проблемы с дмрв контроллер может быть обучаемым — может оценивать состояние датчика ДМРВ на основании данных лямбда-зонда и наоборот в основном полагаясь на реальный расход горючего, и корректировать свою реакцию на данные что дают датчики. . как раз в этом случае шаманство с педалированием и помогает . если дмрв занижает данные о расходе воздуха проблемы с форсунками, клапанами, свечами топливный насос, топливный фильтр проблемы с лямбда-зондом — при нормальной работе он говорит что прет CO, или наоборот что в выхлопе слишком много кислорода. двигатель пытается откорректировать свою работу по его данным и все идет в полный разнос. | |
Администратор
| 25 Aug 2006 14:20 | Ответить с цитатой | ||||||
| Фундаментально ! Респект и уважуха  Надо в ФАК добавить.. Чуть добавлю
14.7/1
Как правило сейчас ставят просто датчик положения дроссельной заслонки. Зная это положение, обороты двигателя и температуру воздуха, количество воздуха можно просто подсчитать.
Вот если дмрв в чистом виде нет, а есть датчик положения ДЗ, сильно забитый фильтр приводит к переобогащению, корректировать лямбдой уже не всегда получается | |||||||
Как заменить регулятор холостого хода на chery amulet?
Зачем нужен регулятор холостого хода, объяснять особо нет смысла. Он регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. РХХ на Чери Амулет состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана, а располагается он на дроссельном узле. 
Принцип действия его заключается в следующем. Клапан приводится в движение по сигналам ЭБУ, которые заставляют его выдвигаться или убираться в корпус регулятора. Полностью выдвинутая игла регулятора перекрывает поток воздуха. Когда игла двигается, обеспечивается оптимальный расход воздуха, пропорциональный количеству, которое пропускает выдвинутая на нужную величину игла от седла.
Стоимость датчика холостого хода 480 480EE-1008052 на Амулет не высока, поэтому, перед проведением проверки можно заблаговременно приобрести эту деталь, чтобы в случае обнаружения причины в поломке регулятора, вы смогли оперативно устранить неисправность. 
Для того, чтобы провести диагностику, а в случае необходимости – и замену, вам понадобиться тестер и крестовая отвертка: регулятор находится в легко доступном месте, и пол машины разбирать не придется.
- На заглушенном двигателе отключите регулятор холостого хода, для чего отожмите фиксатор колодки моторного жгута проводов и потяните колодку вниз.
- Включите зажигание (автомобиль не заводить!).
- Переключите тестер в режим вольтметра, и замеряйте поочередно напряжение между всеми четырьмя выводами колодки и массой автомобиля. Нормальное напряжение будет в диапазоне от 0,4 до 12 В.
- Проделайте ту же операцию в режиме омметра. Нормальное сопротивление должно быть в пределах 53 Ом ( /- 5,3 Ом).
- Если промеры полностью соответствуют указанным цифрам, а холостой ход не работает, значит регулятор подлежит замене, для чего откручиваем два винта, крепящие его к дроссельной заслонке (не забудьте отключить зажигание!).
- Очистите седло, воздушный канал в дроссельном узле и привалочную поверхность от загрязнений.
- Обратите внимание на то, что соединение уплотнено резиновым кольцом, которое необходимо смазать.
- Установите РХХ в порядке, обратном снятию.
Не пытайтесь вытянуть или вдавить клапан регулятора — это может вывести регулятор из строя. Если же проведенные замеры показали отличные от указанных выше величин, значит причина пропавшего холостого хода кроется не в регуляторе холостого хода.
Источник
Не заводится чери амулет
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
: Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос. Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью: Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе.
А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс! Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера.
В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса. Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом
. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин
. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п. У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ
. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Источник
Проверка и замена регулятора холостого хода
Регулятор состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. По сигналу электронного блока управления двигателем электродвигатель перемещает клапан, изменяя тем самым проходное сечение воздушного канала.
Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, тестер.
1. При выключенном зажигании отожмите фиксатор колодки моторного жгута проводов.
2. И отсоедините колодку от регулятора.
3. Включите зажигание и измерьте тестером в режиме вольтметра напряжение между выводом А колодки и «массой» автомобиля.
4. Повторите измерение поочередно для остальных выводов колодки (В, С и D). Показания тестера для этих четырех измерений должны быть в пределах 0,4–12 В.
5. Переключите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление между выводами А и D регулятора, а затем между выводами В и С. Сопротивление должно быть в пределах (53±5,3) Ом.
6. Для замены регулятора выверните два винта его крепления к дроссельному узлу.
7. . и извлеките регулятор из отверстия дроссельного узла.
ПримечаниеОбратите внимание на то, что соединение уплотнено резиновым кольцом 1. Не пытайтесь вытянуть или вдавить клапан 2 регулятора — это может вывести регулятор из строя.
8. Очистите седло, воздушный канал в дроссельном узле и поверхность под уплотнительное кольцо регулятора от загрязнений.
9. Смажьте уплотнительное кольцо моторным маслом и установите регулятор в порядке, обратном снятию. Винты крепления регулятора затяните моментом 3 — 4 Н*м.
Источник
Чери амулет.при запуске двс обороты поднимаются до 2000, после нескольких секунд опускаются до 1500-1600. иногда плавают
четыре датчика которые влияют на хх. выбирай который больше подходит по симптомам. дпдз (датчик положения дроссельной заслонки) 1. Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу. 2. Остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора. 3.
Ограничение максимальной мощности двигателя. 4. Рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки. коды «21» или «22», _________________________________________________________________________________________________________________ датчик положения коленчатого вала. (дпкв) неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования.
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т. д.) .
«CHECK ENGINE» не загорается. ________________________________________________________________________________________________________________ Симптомами потенциометра обратной связи могут служить повышение расхода топлива, снижение динамики автомобиля и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. соответственно «27» или «28» код ошибки СО-потенциометра,
Источник
Чистка дроссельной заслонки
Ее загрязнение тоже может привести к повышению оборотов на холостом ходе и увеличению расхода топлива. Для ее очистки следует произвести следующие действия:
- Для удобства работы снимается воздушный фильтр.
- Отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи (АКБ).
- Отключается датчик положения дроссельной заслонки.
- Регулятор холостого хода.
- Отсоединяется тросик от дроссельной заслонки.
- При помощи разжатия хомута снимаем воздухопроводящий рукав.
- Снимается шланг, идущий от абсорбера к штуцеру дроссельного узла.
- Освобождаются болты, и снимается дроссельный узел. В месте соединения находится прокладка, которую следует заменить на новую для исключения подсоса воздуха.
- Очистка производится при помощи жидкости для чистки карбюраторов.
- Из полости удаляется грязь и масло. Очищается очень тщательно. В местах соприкосновения заслонки с корпусом снимается налет, должно быть плотное закрытие.
Установка производится в обратном порядке. При замене дроссельного узла на новый, и отсутствии на нем датчиков, нужно переставить их.
Очистка заслонки, не снимая дроссельного узла малоэффективна. Может помочь только при не значительном загрязнении. Налет и грязь в труднодоступных местах частично останутся, что может привести к продолжению возникшей неисправности. Для предотвращения таких проблем следует вовремя выполн6ять обслуживание.
Источник
Загрузка...