Замена гур чери амулет
Насос ГУРЧери Амулетпредназначен для обеспечения высокого давления и беспрерывной циркуляции жидкости в системе усиления руля.
Конструктивно это простое устройство шиберного или пластинчатого типа.
Назначение устройства не только в упрощении управления автомобилем.
Вся система гидроусилителя руля также выполняет и дополнительную функцию – снижение удара от неровностей дорожного покрытия при езде.
Также стоит отметить снижение вероятности серьезного ДТП в случае разрыва шин. Дело в том, что ГУР Чери Амулет позволяет водителю более легко удерживать автомобиль на дороге, и в случае подобной поломки снижает вероятность вылета в кювет.
Среди основных причин неисправности выделяются такие:
- Снижение уровня жидкости в системе, ее утечка.
- Ухудшение работы гидроусилителя руля в результате использования несоответствующей жидкости или отсутствие длительное время замены расходного материала.
- В жидкость попадают сторонние примеси.
- Отсутствие движения жидкости, перегрев агрегата.
Чтобы избежать дополнительных проблем следует регулярно проводить замену жидкости, а также прочистку системы.
Основными признаками наличия неисправностей в ГУР Чери Амулет являются такие:
- На холостом ходу и малых оборотах возрастает усилие поворота руля. При езде на высоких оборотах такая проблема может исчезать.
- При повороте рулевого вала начинают возникать посторонние, нехарактерные звуки.
- Подшипник начинает свистеть. Если снять насос и покрутить вал, то можно обнаружить люфт.
При обнаружении подобных неполадок следует провести ремонт насоса и других конструктивных элементов гидроусилителя.
Выполняя такой ремонт, не лишним будет проверить состояние смежных агрегатов, и при необходимости, заменить.
Для выполнения работ потребуется набор инструментов, преимущественно ключей.
Также запас свободного времени и наличие пусть и небольшого, но опыта ремонта автомобилей.
Чтобы отремонтировать насос ГУР Чери Амулет, а также заменить подшипники и ролики ремня генератора, выполняем такие действия:
- Снимаемпробкусбачкагидроусилителя, скидываемшланги. Одну шлангу скручиваем ключом на 19, второй – снимаем хомут и просто снимаем. Сливаем всю жидкость с бака, после чего можно приступать непосредственно к снятию.
- Выкручиваем два натяжныхболта, используя для этого ключ на 13 и на 10. Снять насос ГУР Чери Амулет вместе с кронштейном не получилось. Открутили еще 6 болтов крепления непосредственно агрегата к кронштейну. Извлекаем насос.
- Отмываем насос от загрязнений. После этого фиксируем его в тисках трубкой вверх и начинаем разбирать. По контурукрышкиоткручиваем 6 болтов. В результате у нее появляется ход и ее можно сбить ударами молотка по выступам.
- Проводим дальнейшую разборку.Здесь важно не повредить игольчатый подшипник, а также другие конструктивные элементы. В частности, резиновое уплотнительное колечко . Выбиваем подшипник и шток нанося удары по штоку, предварительно подставив деревяшку.
- На самом насосе остается только резиновый сальник. Отдельно можно отметить наличие на штоке специального углубления под штопорное кольцо и подшипник. Также важно сохранять в целостности кронштейншкива.
- Проводим обратную сборку насоса ГУР Чери Амулет. Вставляем шток до упора. На него будет одевается подшипник, фиксирующийся стопорным кольцом. Дальше все закрывается кронштейном.
- С обратной стороны сборка начинается с установки металлического кольца. Дальше устанавливается неподвижный элемент проточками на специальное отверстие.Устанавливаем толстое металлическое кольцо и барабан. Надевается и закручивается крышка.
- Подшипник запрессовываем с помощью домкрата. Подставляем металлическую подставку, упираем в потолок или другую преграду, и начинаем подымать домкрат до того момента, пока подшипник не займет свое место. После этого устанавливаем стопорное кольцо. Таким же образом запрессовываем кронштейн.
- Устанавливаем новый сальник. После этого запрессовываем ранее собранный вал. Используем для этого ранее описанный способ. Смазываем внутреннее пространство, после чего проводим окончательную сборку насоса ГУР Чери Амулет.
- Приступаем к замене роликов и ремня генератора.Снимаем воздушный фильтр, поскольку он будет мешать. Снимаем натяжной ролик, после чего можно без проблем снять сам ремень. Меняем подшипник в ролике.
- Для начала разделяем ролик на 2 части, выбиваем подшипник и запрессовываем новый. Потом собираемроликв кучу. Во втором ролике просто выбиваем деталь, после чего забиваем на ее место новую. Устанавливаем ролики на места. Одеваем новыйремень. Проводим сборку автомобиля.
Правильна работа всех узлов и агрегатов важна не только для комфортного вождения автомобиля, но и для безопасности.
Соответственно, за состоянием авто следует тщательно следить и своевременно проводить ремонт и замену поврежденных деталей и расходных материалов.
Насос гидроусилителя рулевого управления установлен на двигателе с левой стороны и приводится от шкива коленчатого вала клиновым ремнем.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», ключи-шестигранники «на б», «на 8», «на 10», пассатижи.
1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).
2. Сожмите отогнутые усики хомута крепления шланга возвратной магистрали пассатижами, сдвиньте хомут по шлангу.
3. . и отсоедините шланг от штуцера насоса, слив из шланга рабочую жидкость гидроусилителя в подходящую емкость.
4. Выверните болт-штуцер крепления к насосу нагнетательной магистрали.
5. . и отсоедините магистраль.
6. Извлеките из наконечника трубопровода болт-штуцер и снимите два уплотнительных резинометаллических кольца, установленных с обеих сторон наконечника.
Предупреждение
Уплотнительные кольца наконечника напорной магистрали заменяйте новыми при каждой разборке соединения.
7. Выверните болт крепления кронштейна насоса к натяжному устройству.
8. . болт натяжного устройства.
10. . и верхний болты крепления кронштейна насоса.
11. . и снимите насос вместе с кронштейном.
12. Если насос сняли для замены, а на новом насосе отсутствует кронштейн, выверните три болта крепления шкива насоса, удерживая его вал от проворачивания вторым ключом.
13. . и снимите шкив.
14. Выверните по три болта заднего.
15. . и переднего креплений кронштейна к насосу.
16. . и снимите кронштейн.
17. Установите шкив и кронштейн на новый насос.
Примечание
Для ремонта насоса гидроусилителя рулевого управления необходимо специальное оборудование. Поэтому неисправный насос замените новым или обратитесь в сервисный центр.
18. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»).
Chery Amulet Ремонт насоса гидроусилителя 1)
ремонт насоса ГУР/замена подшипников рольков ремня генератора автомобиля Chery Amulet
Как снять шкив насоса ГУРа в домашних условиях своими руками )))
Секрет ремонта почти любого насоса ГУР в домашних условиях.
чери амулет гидроуселитель
Замена насоса ГУР Чери Амулет.
Ремонт насоса ГУР
Замена сальника насоса ГУР. «Гараж №6»
Chery Amulet Ремонт насоса гидроусилителя 3)
ремонт насоса ГУР/замена подшипников рольков ремня генератора автомобиля Chery Amulet
No related posts.
Ремень генератора и кондиционера (a11-3701315ba)
| Ремень генератора и кондиционера Chery Amulet/Forza/Karry/Elara BOSCH (A11-3701315BA-BOSCH) | 335 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера Chery Amulet/Forza/Karry/Elara DAYCO (6PK1270-DAYCO) | 244 грн. |
| Ремень генератора (оригинал) A13 A15 (A11-3701315BA) | 476 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера DAYCO (a11-3701315ba) | 235 грн. |
| Ремень генератора A13 A15 (A11-3701315BA) | 114 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера INA-FOR (a11-3701315ba) | 131 грн. |
| Ремень генератора кондиционера 6РК1268 A11-3701315BA (A11-3701315BA) | 150 грн. |
| Ремень генератора кондиционера 6РК1268 A11-3701315BA (A11-3701315BA) | 150 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера Chery Amulet/Forza/Karry/Elara GATES (A11-3701315BA-GATES) | 396 грн. |
| Ремень генератора (CDN) A13 A15 A11-3701315BA (CDN4032) | 166 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера Chery Amulet/Forza/Karry/Elara MEYLE (A11-3701315BA-MEYLE) | 249 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера DAYCO (a11-3701315ba) | 235 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера INA-FOR (a11-3701315ba) | 131 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера DAYCO (a11-3701315ba) | 235 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера INA-FOR (a11-3701315ba) | 131 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера GATES (a11-3701315ba) | 379 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера GATES (a11-3701315ba) | 379 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера GATES (a11-3701315ba) | 379 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера Chery Amulet/Forza/Karry/Elara (A11-3701315BA) | 105 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера DAYCO (a11-3701315ba) | 235 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера GATES (a11-3701315ba) | 379 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера INA-FOR (a11-3701315ba) | 131 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера Chery Amulet/Forza/Karry/Elara DONGIL (6PK1270-DONGIL) | 231 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера DAYCO (a11-3701315ba) | 235 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера GATES (a11-3701315ba) | 379 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера INA-FOR (a11-3701315ba) | 131 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера DAYCO (a11-3701315ba) | 235 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера GATES (a11-3701315ba) | 379 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера INA-FOR (a11-3701315ba) | 131 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера MEYLE (a11-3701315ba) | 239 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера MEYLE (a11-3701315ba) | 239 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера MEYLE (a11-3701315ba) | 239 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера MEYLE (a11-3701315ba) | 239 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера MEYLE (a11-3701315ba) | 239 грн. |
| Ремень генератора и кондиционера MEYLE (a11-3701315ba) | 239 грн. |
Чери амулет замена ремня грм
Итак, руководство к действиям. Заранее купил удлинители ключа 2 шт. (короткий, примерно 12 см. и длинный, примерно 30 см., стандартные с четырехгранным сечением на концах), чтобы при откручивании болта на шкиве вынести рычаг ключа за пределы колесной арки, вне машины.
Удлинители нужны также для откручивания других болтов. Головка на 19 и ключ с большим рычагом уже имелись (баллонник, телескопический, стандартный, покупал отдельно от машины, 250 р.). Еще понадобились отвертки крестовая и обычная, а также головки на 10 и 13, домкрат, ветошь. Всё. Приступаем к разборке:
1) Откручиваем болт на шкиве, для этого выворачиваем руль вправо до упора, глушим двигатель, включаем 5 передачу. Подкладываем колодки (камни, кирпичи…) под левое переднее ! колесо, плотно. Берем головку от баллонника на 19 (ту самую, которой колеса откручиваем), одеваем ее на удлинитель, стыкуем второй удлинитель и сам баллонник, чтобы его рычаг смотрел на 10 часов (на правое зеркало машины).
2) Снимаем правое колесо, естественно поддомкратив машину. Заодно проверяем состояние тормозных колодок, шлангов, стойки…
3) Снимаем пластиковый подкрыльник головкой на 10 и крестовой отверткой, тем самым обеспечиваем хороший доступ к ремням и шкивам снизу машины.
4) Снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем блок реле, что возле фильтра прикручен к стойке машины, 2 болта на 10. Затем откручиваем 2 болта корпуса самого фильтра, тоже на 10, через удлинитель 30 см. Откручиваем хомуты на 3 шлангах, что к фильтру подходят, но с дальних концов от фильтра, так будет доступ больше потом.
С передней части фильтра патрубок воздухозаборника, его тоже снимаем с фильтром вместе. Для этого откручиваем 2 болта на 10, к ним доступ хороший, сверху возле решетки радиатора. Далее вытаскиваем этого «осьминога», т.е. фильтр со шлангами, аккуратно чуть отодвинув трубку кондиционера к крылу машины. Всё, доступ к ремням есть, отличный.
5) Снимаем ремень генератора, он самый длинный, с продольными канавками с внутренней стороны. Это сделать очень просто. Отжимаем натяжной ролик. Там их два (ролика). Один подпружинен, второй наглухо прикручен. Нам нужен тот, что ближе к ремню ГРМ. Сверху него (ролика) алюминиевая круглая, выпуклая крышка, собственно, самого натяжителя, с выступом вверх (примерно 1.5 см.).
Берем за этот выступ и отжимаем по часовой стрелке, т.е. вперед, по ходу машины. Чтобы легко это сделать, берем тот же баллонник с головкой на 19, одеваем головку на выступ, баллонник при этом смотрит на лобовое стекло, и тянем на себя, стоя спереди машины.
6) Снимаем ремень ГУР. Он самый короткий, находится внизу, доступ через арку колеса. Болт на 10 (натяжитель) ослабляем, он в самом низу, под ГУР, головкой смотрит вперед машины. В моем случае он не ослабился. Закис наверно. Долго не думая, я оставил его в покое. Снял потом ремень вместе со шкивом. (см. п.7).
7) Откручиваем полностью болт шкива, который в самом начале срывали баллонником, доступ через арку колеса. Снимаем шкив. Он сидит на шпонке, так что должен легко сняться руками, покачивая в разные стороны. Если не идет, можно постучать деревянным бруском. Если совсем прикипел, то выручит только съемник. В моем случае снялся легко руками, как я уже сказал, вместе с ремнем ГУР.
8) Снимаем пластиковые кожухи ГРМ. Для этого откручиваем 4 болта на 10, доступ: сверху со стороны снятого воздушного фильтра (2 болта) и снизу через арку (2 болта). Доступ к ремню ГРМ открыт!
9) Выставляем метки шкивов. Для этого одеваем колесо, наживляем 2 болтами. Крутим (прикладывая усилия, компрессия…) по часовой стрелке. Следим за верхним шкивом ГРМ (тот что с дырками) и в одной из дырок есть выступ в виде пики / . Ориентируем его в верхнем положении.
Для контроля есть маленькое отверстие в головке блока цилиндров, если засунуть голову на место воздушного фильтра, то можно его увидеть. Можно вставить тонкую отвертку, или шило. Тогда точно будет видно совмещение пики с этим отверстием. Проверяем внизу шкив, на нем тоже есть выступ, он должен быть совмещен с отливом двигателе.
10) Снимаем ремень ГРМ. Сделайте на всякий случай маркером метки на ремне: направления вращения ремня, штрихи напротив меток шкивов. Откручиваем головкой на 13 болты (2 шт.) ролика натяжителя ГРМ. Не перепутать с маслонасосом! Ролик натяжителя гладкий, по бокам его крепящие болты, которые и надо открутить.
11) Устанавливаем новый ролик натяжителя ГРМ, закручиваем 2 болта на 13, но не затягиваем. Одеваем ремень ГРМ так, чтобы правая сторона (если смотреть со стороны шкивов) была без провисаний и сильного натяга, просто ровная. Далее одеваем на ролик натяжителя, смотрим чтобы ремень зубцами попал в пазы ролика маслонасоса, и хорошо лег на шкивы.
12) Регулировка натяжения ремня ГРМ. Закручиваем не сильно болты на 13 ролика натяжителя, и… деревянным бруском ударяем несколько раз по левому креплению ролика в направлении движения машины. Ролик должен сместиться в пазах вперед натянув при этом ремень.
Проверяем натяжения ремня ГРМ – пальцами пытаемся повернуть вокруг вертикальной оси ремень в большом проеме, т.е. справа от шкивов. Если удается повернуть на угол примерно 90 градусов, значит затягиваем болты на 13 ролика натяжителя до конца. Если угол меньше или больше, повторяем заново п.12.
13) Одеваем колесо, наживляя двумя болтами, крутим за него по часовой стрелке. Делаем несколько оборотов, если ремень ГРМ одет верно, то все должно провернуться без проблем, кроме компрессии в цилиндрах , без стопоров, хрустов и т.п. Снимаем колесо.
14) Собираем в обратной последовательности всё что разобрали. Сначала Кожухи, п.8.
15) Одеваем нижний шкив (напомню, он общий и на ГУР и на генератор). В моем случае пришлось одевать сразу с ремнями генератора и ГУР. Оделось от руки, чуть подстучать пришлось в конце. Главное сначала выровнять, чтобы шпонка зашла ровно. Для этого чуть одеваем шкив, смотрим через отверстие в шкиве и совмещаем паз для шпонки и саму шпонку. Делать это лучше днем, или с хорошей подсветкой.
16) Ремень генератора одеваем также отжав натяжитель, как в п. 5.
17) Ставим на место воздушный фильтр и подклылок в арку колеса.
18) Проверяем все болты, протягиваем еще раз, хомуты на патрубках тоже проверяем.
19) Заводим. Слушаем. Двигатель должен работать нормально, как и до замены ремня ГРМ.
20) Едим и наслаждаемся ездой, на автомобиле который своими руками обслуживаем.
Итог: сэкономили 3000 р. Приобрели опыт в замене не только ремня ГРМ, но и ремней генератора и ГУР. Проконтролировали систему тормозов, стойку, пыльники шрусов правого колеса. Если ездите на большие расстояния, то может пригодиться в дороге. А опыт бесценен в таких ситуациях.
Загрузка...