Замена двигателя chery amulet (a15) в москве: адреса техцентров
1 120 автотехцентров
- Стоа
- поселение Новофёдоровское, квартал № 135, Торговая площадь, 12, стр. 1
7 (925) 87… показать все
- ежедневно, 09:00–22:00
- My Motor Service
- Новоясеневский проспект, 6
7 (985) 21… показать все
- Электромеханика
- улица Борисовские Пруды, 1А, стр. 11
7 (926) 58… показать все
- Автосервис С-моторс
- Люблинская улица, 139, стр. 9
7 (499) 93… показать все
- АСГ-Маркет
- Ленинградское шоссе, 309Б, стр. 2
7 (965) 16… показать все
- Автопилот
- Старопетровский проезд, 9А
7 (499) 28… показать все
- БенцБМВ
- Дорожная улица, 12
7 (495) 77… показать все
- Вольво
- улица Римского-Корсакова, 15А, корп. 1
7 (909) 69… показать все
- Гаечка
- Кетчерская улица, 13
7 (926) 17… показать все
- ДжапГараж
- Днепропетровский проезд, 5, стр. 1
7 (925) 26… показать все
- Ремзона
- Большая Косинская улица, 18, стр. 4
7 (939) 11… показать все
- CityGlush
- Беломорская улица, 40
7 (939) 11… показать все
Замена ламп чери амулет chery amulet a15 —
Предупреждение
Перед заменой ламп в приборах освещения автомобиля отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Для замены ламп блок-фары выполните следующие операции.
Примечания
Показана замена ламп левой блок-фары. Лампы в правой блок-фаре расположены симметрично, заменяют их аналогично.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Для удобства при замене ламп в левой блок-фаре снимите с автомобиля аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»), а при замене ламп в правой блок-фаре — воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
3. Сожмите пружинный фиксатор колодки жгута проводов..
4. …и отсоедините колодку от разъема указателя поворота.
5. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки…
6. …и извлеките его из блок-фары.
7. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки…
8. …и извлеките из патрона.
9. Установите новую лампу в патрон, а патрон в блок-фару.
10. Снимите резиновую крышку лампы дальнего света фар.
11. Отсоедините колодку с проводами от выводов лампы. 
12. Выведите пружинный фиксатор из крючков на отражателе…
13. …откиньте фиксатор…
14. … и извлеките лампу дальнего света.
Предупреждение
Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогеновая лампа сильно нагревается и жировые пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки остались жировые пятна, удалите их спиртом.
15. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте его пружинным держателем.
16. Извлеките патрон лампы габаритного света из отверстия в отражателе.
17. Извлеките лампу из патрона.
18. Вставьте в патрон новую лампу и установите патрон на место.
19. Снимите резиновую крышку лампы ближнего света фар.
20. Отсоедините колодку с проводами от выводов лампы.
21. Выведите пружинный фиксатор из крючков на отражателе…
22. …откиньте фиксатор…
23…. и извлеките лампу ближнего света.
24. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте его пружинным держателем.
Для замены лампы противотуманной фары выполните следующее.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
3. Поверните крышку противотуманной фары против часовой стрелки…
4. …и снимите крышку.
5. Отсоедините две колодки с проводами от выводов лампы.
6. Выведите пружинный фиксатор из крючка на отражателе, откиньте фиксатор…
7. …и извлеките лампу противотуманной фары.
Предупреждение
Не касайтесь пальцами колбы лампы, так как галогенная лампа сильно нагревается и жировые пятна вызовут потемнение колбы. Берите лампу за колбу только в чистых перчатках или чистой тряпкой. Если на лампе все-таки остались жировые пятна, удалите их спиртом.
8. Вставьте новую лампу в отражатель и зафиксируйте его пружинным держателем.
9. Установите крышку противотуманной фары и поверните ее по часовой стрелке до упора.
Для замены лампы бокового фонаря указателя поворота выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Извлеките боковой указатель поворота из отверстия в крыле (см. «Замена бокового указателя поворота»).
3. Поверните патрон лампы против часовой стрелки…
4. …и извлеките его из корпуса указателя.
5. Извлеките лампу из патрона.
6. Вставьте новую лампу в патрон, а патрон в корпус указателя.
7. Установите боковой фонарь указателя поворота в порядке, обратном снятию.
Для замены любой лампы в заднем фонаре выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Откройте дверь задка.
3. Отогните обивку багажника за задним фонарем.
Примечание
Замена ламп указателя поворота, габаритного света и стоп-сигнала для наглядности показана на снятом фонаре.
4. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки…
5. …и извлеките его из фонаря.
6. Нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки и извлеките из патрона.
7. Установите новую лампу, повернув ее по часовой стрелке до фиксации в патроне.
Аналогично замените лампу габаритного света и стоп-сигнала (установлена в красном патроне).
8. Отверткой с плоским лезвием поверните на 90° фиксатор крышки фонаря…
9. …и откиньте крышку.
10. Поверните против часовой стрелки патрон лампы света заднего хода…
11. …и извлеките патрон из фонаря.
12. Нажав на лампу, поверните ее против часовой стрелки…
13. …и извлеките из патрона.
14. Установите новую лампу, повернув ее по часовой стрелке до фиксации в патроне.
Аналогично заменяйте лампу противотуманного света (установлена в зеленом патроне).
Для замены ламп в фонарях освещения номерного знака выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выверните два винта крепления…
3. …и извлеките фонарь из накладки двери задка.
4. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов…
5. …и отсоедините колодку от фонаря.
6. Выньте патрон из корпуса фонаря…
7. …и извлеките из патрона лампу фонаря освещения номерного знака.
8. Установите новую лампу в патрон.
9. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Для замены ламп дополнительного стоп-сигнала выполните следующее.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите два фиксатора…
3. …и отсоедините стоп-сигнал от рассеивателя.
4. Выньте перегоревшую лампу из патрона и установите новую.
5. Соберите стоп-сигнал в обратном порядке.
Для замены ламп освещения салона выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Подденьте плафон…
3. …и, преодолевая сопротивление фиксаторов, снимите плафон освещения салона.
4. Поверните против часовой стрелки патрон фонаря направленного света…
5. …и извлеките патрон с лампой из плафона.
6. Извлеките лампу из патрона, установите новую лампу и установите патрон в плафон.
7. Отожмите фиксаторы рассеивателя…
8. …и снимите рассеиватель с плафона.
9. Отожмите пружинный контакт и извлеките лампу.
10. Установите лампу и плафон в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы освещения багажного отделения выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Подденьте плафон освещения багажного отделения…
3. …и извлеките его из гнезда.
4. Отожмите пружинный контакт и извлеките лампу.
5. Установите лампу в порядке, обратном снятию.
Замена сайлентблоков передних рычагов чери амулет, меняем втулки стабилизатора — видео по ремонту автомобилей на сайте азия центр
Любой автомобиль – это транспортное средство со сложным устройством, в составе которого целый ряд своих систем с многочисленными деталями и элементами.
Каждый из них выполняет свою функцию, обеспечивая выполнение одной общей задачи: передвижение по дорогам разного уровня и состояния без опрокидывания.
Так, для соединения кузова такого автотранспортного средства, как суперкомпактный легковой автомобиль Чери Амулет, с дорогой, в его устройстве предусмотрена подвеска.
Это специальная система, состоящая из многих рычагов, узлов и деталей.
Конструкция автомашины предусматривает наличие передней и задней подвески.
Существует несколько различных видов, как задней, так и передней подвески.
Хотя есть многие элементы, которые присутствуют почти во всех видах.
В данном случае спереди установлена многорычажная независимая подвеска типа МакФерсон и одним из основных элементов её являются рычаги.
Рычаг — это жёсткая, изготовленная из металла, штанга специфической формы с рёбрами жёсткости, выполняющая функцию связывающего звена подвески с кузовом авто.
Кроме того, рычаги подвески обеспечивают регулирование наклона автомобиля или крена его кузова во время выполнения поворотов.
Существуют нижние и верхние такие элементы передней подвески.
Для того, чтобы они могли передавать усилия подвески на кузов чётко и плавно, без рывков и заедания, их соединения в общей системе подвески осуществляется через специальные сайлентблоки.
Это металлорезиновые изделия, выполняющие роль шарниров и обеспечивающие плавное и надёжное, без вибраций и толчков, соединение разных металлических деталей.
В данном случае речь идёт о рычагах передней подвески.
Внутри каждого из сайлентблоков устанавливается цельнометаллическая втулка.
По состоянию резины этих изделий определяют необходимость их замены.
Выполнить замену сайлентблоков рычагов подвески, а также их втулок, может самостоятельно каждый владелец автомашины.
А при наличии в гараже пресса, эта задача вообще не представляет особой сложности и для её выполнения требуется значительно меньше времени.
В предлагаемой очередной статье мы расскажем о том, каким образом заменить своими руками сайлентблоки и их втулки рычагов передней подвески автомобиля Чери Амулет.
- Для удобства выполнения такого рода ремонта мы снимаем передние колёса автомобиля.
- Как правило, начинаем с гайки стойки стабилизатора, как на правом рычаге, так и левом.
- И потом поочерёдно откручиваем болты крепления шаровых опор с одной и с другой стороны.
- Ну и в завершение отпускаем передние болты на левом и на правом рычаге.
- В результате сняли мы оба рычага передней подвески.
- Нужно сказать, что если предварительно очистить все соединения от грязи и обработать аэрозольной жидкостью WD-40, то, как правило, все болты и гайки потом отпускаются вполне нормально.
- Хотя бывают иногда исключения.
- В нашем случае на одном из изделий не получалось сразу вытащить втулку одного из сайлентблоков.
- Поэтому пришлось немного повозиться.
- А так вообще, на это много времени не требуется.
- Так, как в нашем гараже имеется пресс, то мы после демонтажа относим оба рычага к этому прессу.
- Также необходимо отметить, что, пользуясь случаем, коль мы уж в этом месте затеяли ремонт, то решили заодно заменить и втулки на стабилизаторах.
- А также можно заменить и сами стойки стабилизаторов.
- Ну и точно такой же болт отпускаем и с противоположной стороны.
- В результате корпус балки немного просядет, а мы получим больше пространства для наших манипуляций с втулками стабилизатора.
- Для замены нами были приобретены задние сайлентблоки рычагов передней подвески.
- Сюда прекрасно подходят изделия, предназначены для ряда моделей Фольксвагена.
- Кроме того, закупили и передние сайлентблоки соответственно.
- Последние изделия приобрели производства германской компании SWAG.
- Также были приобретены оригинальные втулки для стабилизаторов.
- Ну и конечно новые стойки стабилизатора были также приобретены.
- Поэтому таким образом мы выпрессовываем этот сайлентблок.
- И, не снимая рычаг со стола, сразу запрессовываем вместо старого новый сайлентблок.
- После этого переворачиваем рычаг и выпрессовываем задний сайлентблок из него.
- Для этого также используем специально подобранные оправки.
- Благодаря этому он легко выходит со своего места.
- Но, здесь есть одна особенность такого рода рычагов.
- Дело в том, что при работе на прессе сгибаются их рёбра жёсткости.
- А поэтому, для того, чтобы их не сгибало в одну кучу, мы между ними вставляем при работе на прессе зубило.
- И тогда можно свободно выпрессовывать или наоборот – запрессовывать сайлентблок.
- Также при замене не стоит забывать о положении самих сайлентблоков в рычагах передней подвески Чери Амулет.
- Для того, чтобы правильно установить новые изделия, необходимо перед удалением старых поставить соответствующие метки на корпусе.
- А также просто запомнить положение самого сайлентблока.
- В нашем случае мы согласно определённому положению рычага.
- Вставляем сайлентблок задний таким образом, чтобы его бугорок был направлен на наружу рычага.
- А прорезь большая должна совпадать одновременно с условной диагональю, касательно проведённой возле конца рычага.
- Кроме того, для убедительности мы ещё и заранее поставили соответствующие метки.
- Учитывая всё это, мы и установили таким образом новый сайлентблок.
- Сразу скажем, что по времени дольше мы устанавливали задние сайлентблоки рычагов.
- С передними у нас всё получилось гораздо быстрее.
- Ну и в завершение нужно также сказать, что металлические втулки сайлентблоков устанавливаются уже непосредственно при установке рычага на своё место.
- По своей высоте они немножко больше, чем сами сайлентблоки.
- Сделано это скорее всего для выполнения центровки.
- Итак, после того, как все новые сайлентблоки мы запрессовали, устанавливаем рычаги обратно на свои места в автомобиле.
- При этом меняем и остальные детали, которые мы заранее купили.
- Установку рычагов производим в обратном порядке.
- А наш рассказ на этом о самостоятельной замене сайлентблоков и их втулок рычагов передней подвески на Чери Амулет окончен.
Регулировка кулисы чери амулет а15
Чери Амулет. Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка
Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)
1. Проблемы с бачком.Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:
Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки.
Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы.
При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка. Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка.
2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.
Причинами явления становятся:
Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.
Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата. Выход из строя водяного насоса.
3. Утечка антифриза.Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены. Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения.
Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей. Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера.
О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне. Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей. Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров.
В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере.
Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.
Диагностика не исправности
Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.
Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА
Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.
Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ
Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.
Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.
Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.
Источник
Снятие и установка сцепления chery amulet
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
— рывки при работе сцепления;
— неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
— неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
Полезный совет
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач и маховика, а также торцовая головка «на 17», отвертка.
1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
2. Снимите маховик вместе с ведомым диском сцепления (см. «Снятие, дефектовка и установка маховика»)…
3. …и извлеките из его полости ведомый диск.
4. Запомните расположение концов фиксирующей пружины подпятника, чтобы при обратной сборке установить ее в первоначальное положение.
5. Снимите щиток картера сцепления с направляющих втулок в блоке цилиндров, чтобы исключить помеху в работе в случае самопроизвольного отсоединения щитка.
6. Захватите отогнутый конец фиксирующей пружины подпятника пассатижами, подденьте его отверткой, извлеките из отверстия в подпятнике…
7. …и снимите пружину…
8. …и подпятник.
Полезный совет
Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте взаимное расположение кожуха нажимного диска сцепления и коленчатого вала, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
9. Удерживая кожух нажимного диска сцепления от проворачивания отверткой, выверните шесть болтов крепления кожуха к фланцу коленчатого вала. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
10. Снимите нажимной диск сцепления с коленчатого вала, придерживая при этом стопорную пластину болтов крепления кожуха диска.
Примечание
Стопорную пластину болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления при каждой разборке соединения заменяйте новой.
11. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
12. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Примечание
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
13. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
14. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.
15. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
16. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
17. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подпятником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (величина износа не должна превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
18. Осмотрите подпятник. При сильной выработке вкладыша подпятника в месте его контакта со штоком выключения сцепления замените подпятник.
19. Сильно деформированную или потерявшую упругость фиксирующую пружину подпятника замените.
20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
21. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.
22. Установите детали в порядке, обратном снятию. На резьбовую часть болтов крепления кожуха нажимного диска нанесите анаэробный фиксатор резьбы. Затягивайте болты равномерно крест-накрест моментом 100 Н-м.
Примечания
На автомобилях выпуска с марта 1993 года используются болты крепления кожуха нажимного диска сцепления с запрограммированной деформацией. Такие болты обязательно замените новыми. Затяните эти болты моментом 60 Н’М и затем доверните еще на 90° каждый. Ведомый диск сцепления устанавливайте выступающей частью ступицы в сторону маховика.
23. Установите коробку передач.
24. Проверьте работу сцепления и при необходимости отрегулируйте его привод (см. «Регулировка привода выключения сцепления»).
Загрузка...