Chery Amulet: Система кондиционирования воздуха — Рекомендации — Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. — Инструкция по эксплуатации автомобиля Cherry Amulet
Заниматься ремонтом регулировки печки на Chery Amulet или нет, зависит от конкретной ситуации. Иногда, выполнив неправильный демонтаж, можно окончательно повредить устройство, тем самым единственным выходом из ситуации будет покупка нового блока.
Проблема лишь в том, что стоимость нового блока управления составляет около 5 тысяч рублей. Не все понимают, за что они платят такие деньги, и пытаются найти альтернативный выход из сложившейся ситуации. Если говорить о неисправностях, то тут стоит выделить несколько возможных проблем.
Отказ подсветки. Выполнена она в виде белой пластиковой накладки сверху блока, который не сложно заметить при снятии. Внутри подсветки предусмотрено несколько лампочек. Рекомендуется сначала убедиться в нормальном состоянии проводки, после чего заменить сами лампочки, если они просто перегорели и вышли из строя. Сделать это не сложно, но снимать лампочки следует аккуратно, чтобы не повредить патрон и цоколь.
Поломка креплений тросиков регулировки заслонок. Это актуальная проблема для тех, кто неоднократно снимал центральную консоль и сам блок управления. Здесь используется довольно хрупкий пластик одновременно с очень твёрдым металлом. Именно металл при довольно жёсткой фиксации тросиков начинает провоцировать образование трещин и надломов пластиковых компонентов блока управления. С завода для крепления тросиков используют металлическую скобу. Её жёсткость приводит к проблемам с тросами, из-за чего в результате становится невозможно регулировать заслонки. Здесь тросик в жёлтом кожухе отвечает за направление подачи воздуха, а верхний чёрный позволяет регулировать интенсивность обдува. Есть ещё синий тросик, отвечающий за температуру. Если пластиковые дорожки для фиксации тросиков сломались, самым простым решением будет использовать металлические хомуты для них.
Поломка рычажков. Сами рычаги, которые соединяются с тросиками, достаточно прочные, выполненные из металла. А если быть точнее, то из дюралевого сплава, являющегося разновидностью алюминия. Но и они могут ломаться. Некоторые пытаются заново припаять или сварить рычажки, хотя на практике результат получается неудовлетворительным. Лучше полностью заменить элементы. Для этого снимаются крепления тросиков и извлекаются сами рычажки. Обязательно запоминайте, где какой трос находился, и в какой последовательности соединялся. Жёлтый идёт снизу, чёрный укладывается сверху. Синий проходит отдельно.
Крутилки. Сами крутилки обычно ломаются при слишком интенсивном их вращении. Особенно этот пластик становится уязвимым при пониженной температуре. Материал промерзает, делается хрупким и при сильном нажатии может надломиться. Чтобы снять чёрную внешнюю крутилку, необходимо через отверстие в регуляторе нажать на пластиковый фиксатор, в результате чего элемент выйдет из зацепления и снимется. Далее с обратной стороны надавите отвёрткой, и из пазов выйдет уже вторая часть крутилки, выполненная из зелёного пластика. Шестерёнка крутилки, изготовленная из белого пластика, демонтируется путём сжатия лепестков с внутренней стороны блока управления. После этого демонтируются уже сами рычажки. Иначе их снимать не стоит пытаться, поскольку наверняка произойдёт поломка. Здесь наверняка придётся покупать новые запчасти. На нижней шестерёнке тоже есть клипса, которая выжимается отвёрткой, и элемент просто вылетает с посадочного места.
Сборка узла выполняется в обратной последовательности. Пытаться ремонтировать блок отопителя или нет, зависит от конкретной ситуации. Иногда поломки оказываются критичными, пластик полностью деформируется, обрываются тросики или ломаются рычажки. Тогда проблема решается исключительно заменой компонентов, либо всего блока управления в сборе.
Останавливает выполнить полную замену только далеко не скромная стоимость нового блока, который для такого бюджетного автомобиля стоит весьма и весьма дорого. Потому можно поискать варианты на вторичном рынке, обратиться к авторазборкам, либо же не пожалеть денег, и заказать новый блок.
Прежде чем разбирать блок управления, убедитесь в исправности электроцепи, в целостности контактов и проводов. Также проверьте обязательно предохранители. Механические поломки блока управления нельзя считать серьёзными и опасными неисправностями. Их устранение можно выполнить своими руками, неплохо сэкономив деньги на замене элемента.
Не работает кондиционер чери амулет, сколько стоит ремонт кондиционера? — блог по ремонту китайских автомобилей чина-авто
Важным элементом управления микроклиматом в салоне Чери Амулет является кондиционер. Именно он позволяет в жаркое время года создавать комфортные условия для водителя и пассажиров, остужая воздух.
Принцип работы кондиционера сосредоточен вокруг способности отдельных видов веществ поглощать тепло из окружающего пространства.
При этом важен правильный выбор хладагента, которым в случае с автомобильным кондиционером выступает фреон.
Конструктивно система кондиционирования Чери Амулет состоит из таких основных составляющих элементов:
Стоит заметить, что вся система соединена между собою магистралями, а потому является закольцованной и полностью герметичной. Нарушение герметичности приводит к тому, что система кондиционирования перестает выполнять свои функции.
Главным плюсом наличия кондиционера в Чери Амулет является комфорт.
Однако использование подобного оборудования имеет и определенные недостатки:
Необходимость постоянного контроля состояния системы, которая является достаточно сложной в обслуживании и ремонте.
Более высокая стоимость транспортного средства, оснащенного подобным оборудованием.
При установке кондиционера с приводом генератора приводящимся в действие от коленчатого вала происходит потеря мощности двигателя (до 15 л.с.) при включении системы. Как вариант можно рассматривать отдельный электродвигатель, однако в этом случае создается значительная перегрузка бортовой сети.
Создание сквозняка в салоне, что может привести к простудным заболеваниям.
При использовании кондиционера на некоторых из его элементов возможно накопление бактерий, пыли и других вредоносных веществ. Это в конечном итоге может привести к заболеваниям, включая аллергию.
Проведение ремонта кондиционера является достаточно сложным и дорогостоящим процессом. Зачастую автовладельцы не спешат проводить его, продолжая эксплуатацию авто без охлаждения салона. Двигатель при этом не получает никаких повреждений.
Фреон является достаточно агрессивным химическим элементом, разрушающим системы кондиционирования. Соответственно, со временем поломка возникнет в любом случае.
Важно всегда внимательно следить за состоянием элементов системы кондиционирования Чери Амулет. Даже при выходе из строя одного отдельного элемента она перестает нормально работать. В таком случае требуется проведение всех составляющих частей.
Для каждого из элементов системы свойственны свои поломки:
Компрессор. Определяется поломка по изменению характера шума при его работе, а также по наличию потеков. Обычно это связано с потерей герметичности в результате образования микротрещин. Однако причинами такой поломки могут стать порванные прокладки или повреждения непосредственно магистрали. Также проблемы могут возникнуть из-за снижения натяжения приводного ремня, износа сальниковвала, загрязнения системы.
Конденсатор. Он отвечает за охлаждение фреона, и в свою очередь, окружающего пространства. Обычно причиной поломки является чрезмерное загрязнение. При этом следует как можно быстрее провести чистку радиатора кондиционера, поскольку при перегреве хладагента растет давление в системе, что может послужить причиной более серьезных поломок.
Испаритель кондиционера Чери Амулет. Проявляется в виде снижения эффективности работы кондиционера, появления влаги и неприятного запаха в салоне. Обычно причиной возникновения является коррозия и загрязнение сливной трубки, в результате чего испаритель не выводит лишнюю влагу за авто.
Осушитель. Поломка проявляется в виде обмерзания магистралей или самовольного отключения кондиционера. Проблемы возникают из-за чрезмерного загрязнения в результате использования загрязненного хладагента или после ремонта, когда в систему попадает много мусора.
Также возможны проблемы и с другими составляющими элементами системы кондиционирования Чери Амулет. Обнаружить и устранить их в ряде случаев можно и самостоятельно, однако иногда потребуется обращение к специалистам.
Чтобы продлить беспроблемный срок эксплуатации кондиционера следует соблюдать лишь несколько простых правил:
Во время запуска автокондиционера в зимнее время следует предварительно прогреть салон. Это необходимо для правильного функционирования электроники.
В холодное время года следует включать кондиционер 1-2 раза в неделю. Это необходимо для того, чтобы обеспечить смазывание всех важных элементов маслом, предотвращая их выхода из строя.
При проведении мойки следует промывать и продувать компрессор кондиционера Чери Амулет, однако делать это необходимо предельно осторожно.
Заправку кондиционера лучше проводить в специализированных сервисах. Профессионалы знают необходимый объем заправки фреона и масла компрессора. Чрезмерное количество или недостаток хладагента ведут к возникновению поломок или снижению эффективности работы автокондиционера.
При соблюдении простых правил кондиционер прослужит гораздо дольше, что позволит снизить затраты на поддержание его в работоспособном состоянии.
Если же возникли проблемы, то лучше устранять их на первоначальном этапе, что позволит минимизировать полученный системой кондиционирования урон и снизить затраты на ремонт.
Устраняем проблемы в работе кондиционера Чери Амулет – дорого и сложно
Ремонтировать кондиционер самостоятельно достаточно проблематично, поскольку следует соблюдать множество условностей. При этом важно сохранять герметичность системы.
Основной проблемой является отсутствие эффекта от включения кондиционера. Это может быть вызвано разными причинами, и рассматривать надо каждую из них по отдельности. Одним из таких случаев стал ниже представленный случай.
В целом, ремонт и общая ситуация выглядели таким образом:
Машина покупалась бу, и сразу было не понятно, работает ли кондиционер или нет.
Весной оказалось, что кондиционер не охлаждает салон Чери Амулет.
Одна сторона системы подключается вот здесь.
А вторая в районе аккумулятора.
Оказалось, что нарушена герметичность системы в районе радиатора кондиционера.
В месте крепления трубки была сорвана резьба.
Также пришлось покупать и ставить новый радиатор кондиционера.
Пришлось заменять осушитель.
Он располагается впереди, сбоку, возле радиатора.
Также пришлось заменять ряд трубок.
Это привело к тому, что кондиционер снова перестал справляться со своей функцией.
Пришлось менять еще одну трубку, после чего закачивать фреон по новой.
Ремонт кондиционера – достаточно долгий и сложный процесс, не отличающийся особой экономностью.
Однако восстановление его работоспособности позволяет вернуть комфорт при езде в жаркую пору года.
Устройство приборной панели, пользование приборами и органами управления чери амулет chery amulet a15
На панели приборов расположены следующие органы управления и контрольно-измерительные приборы (смотрите рисунок 1.6).
1 – боковые верхние сопла системы вентиляции и отопления салона. Предназначены для направления потока воздуха из отопителя, кондиционера или системы вентиляции на стекла передних дверей для предотвращения их запотевания. Направление потока воздуха из этих сопел не регулируется.
2 – боковые сопла системы вентиляции и отопления салона. Предназначены для направления потока воздуха из отопителя, кондиционера или системы вентиляции.
Направление потока воздуха изменяют поворотом рукоятки, установленной в центре сопла (влево-вправо), или самой решетки (вверх-вниз).
Слева (у правого бокового сопла — справа) установлена рукоятка для регулировки количества воздуха, подаваемого через сопло. При повороте рукоятки до упора вверх заслонка полностью открывается (максимальный поток воздуха). При повороте рукоятки до упора вниз заслонка полностью закрывается, перекрывая поток воздуха. Устанавливая рукоятку в промежуточные положения, регулируют величину потока воздуха.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДРУЛЕВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ
3 – рычаг переключателя указателей поворота и света фар. Переключатель включает электрические цепи фар и указателей поворота при включенном зажигании и может занимать следующие положения:
I — указатели поворота выключены, включено габаритное освещение, если переключатель 24 наружного освещения установлен в положение , и включен ближний свет фар, если переключатель 24 переведен в положение ;
II — включены указатели левого поворота (нефиксированное положение);
III — включены указатели левого поворота (фиксированное положение);
IV — включены указатели правого поворота (нефиксированное положение);
V — включены указатели правого поворота (фиксированное положение);
VI — движением рычага на себя включен дальний свет фар независимо от положения переключателя 24 наружного освещения (нефиксированное положение);
VII — движением рычага от себя включен дальний свет фар, если переключатель 24 наружного освещения установлен в положение (фиксированное положение).
4 – выключатели звукового сигнала. Для того чтобы включить звуковой сигнал, нажмите на любой из выключателей.
5 – комбинация приборов (см. «Комбинация приборов»).
6 – рычаг переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла. Переключатель включает электрические цепи при включенном зажигании. Рычаг переключателя можно перевести в следующие положения:
I — очиститель и омыватель стекла выключены;
II — очистка ветрового стекла от брызг (нефиксированное положение). При переводе рычага в это положение стеклоочиститель выполняет один рабочий цикл;
III — включен прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла;
IV — включена малая скорость очистителя ветрового стекла;
V — включена большая скорость очистителя ветрового стекла.
При перемещении рычага на себя включается омыватель ветрового стекла (нефиксированное положение), одновременно включается и стеклоочиститель. При отпускании рычага щетки стеклоочистителя выполнят еще несколько циклов.
Переключателем в верхней части рычага регулируется интервал срабатывания щеток стеклоочистителя в прерывистом режиме работы: крайнее левое положение — минимальный интервал, крайнее правое — максимальный.
7 – центральные сопла системы вентиляции и отопления салона. Предназначены для направления потока воздуха из отопителя, кондиционера или системы вентиляции. Направление потока воздуха изменяют поворотом рукоятки, установленной в центре сопла (влево-вправо)…
…или самой решетки (вверх-вниз).
Между соплами установлена рукоятка для регулировки количества подаваемого воздуха. При повороте рукоятки до упора вверх заслонка полностью открывается (максимальный поток воздуха). При повороте рукоятки до упора вниз заслонка полностью закрывается, перекрывая поток воздуха. Устанавливая рукоятку в промежуточные положения, регулируют величину потока воздуха через центральные сопла.
8 – магнитола или место для ее установки (в зависимости от комплектации автомобиля).
9 – подстаканник. Предназначен для размещения чашек и стаканов. Для того чтобы воспользоваться подстаканником, нажмите на его крышку…
…после чего он выдвинется из центральной консоли. Для того чтобы убрать подстаканник, нажмите повторно на крышку до срабатывания фиксатора.
10 – фронтальная подушка безопасности переднего пассажира.
11 – вещевой ящик. Служит для хранения мелких вещей и открывается при нажатии на ручку замка вверх.
12 – блок выключателей содержит следующее:
1 – выключатель обогрева заднего стекла. При нажатии на кнопку выключателя (ключ в выключателе зажигания должен находиться в положении «II») включается обогрев заднего стекла, одновременно в кнопке загорается контрольная лампа. При повторном нажатии на кнопку обогрев выключается;
Аварийная сигнализация работает при любом положении ключа в выключателе (замке) зажигания.
4 – выключатель обогрева правого переднего сиденья;
5 – индикатор включения охранной системы.
13 – блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона, см. «Кондиционер, печка и вентиляция».
14 – рычаг управления коробкой передач (см. «Рычаг управления коробкой передач»).
15 – рычаг стояночного тормоза. Для того чтобы затормозить автомобиль стояночным тормозом, поднимите рычаг до упора вверх — в комбинации приборов загорится красным светом контрольная лампа.
Для того чтобы растормозить автомобиль, потяните рычаг немного вверх, нажмите на кнопку в торце рукоятки рычага и опустите рычаг до упора вниз — контрольная лампа должна погаснуть.
16 – пепельница с прикуривателем. Для использования пепельницы нажмите на ее крышку.
Под крышкой установлены лоток 1 пепельницы и прикуриватель 2.
Для очистки пепельницы извлеките лоток из облицовки тоннеля пола.
Для использования прикуривателя нажмите на кнопку его подвижной части. После нагрева спирали в течение 10–20 с подвижная часть автоматически со щелчком вернется в исходное положение.
После этого извлеките прикуриватель для использования.
Не удерживайте прикуриватель принудительно в нажатом положении.
Не используйте патрон прикуривателя для подключения мощных электрических приборов (электрокофеварка и др.) – это может привести к повреждению электрооборудования автомобиля.
Если кнопка прикуривателя не возвращается в исходное положение через 30 с после включения, извлеките прикуриватель из патрона, чтобы не допустить перегорания спирали.
17 – педаль акселератора.
18 – Замок зажигания, объединенный с противоугонным устройством, расположен с правой стороны рулевой колонки. Ключ в замке может занимать одно из трех положений:
– I (блокировка) – зажигание выключено, при вынутом ключе включено противоугонное устройство. В этом положении не работают звуковой сигнал и магнитола.
Для гарантированного блокирования вала рулевого управления поверните рулевое колесо вправо или влево до щелчка.
Для выключения противоугонного устройства вставьте ключ в выключатель зажигания и, слегка поворачивая рулевое колесо вправо-влево, поверните ключ в положение «II»;
– II (включено) – зажигание включено, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Включены зажигание, приборы и все электрические цепи;
– III (стартер) – включены зажигание и стартер, ключ не вынимается, рулевое управление разблокировано. Это положение ключа нефиксированное, при отпускании ключ под действием усилия пружины возвращается в положение «II».
20 – рычаг блокировки положения рулевой колонки (см. «Регулировка руля»).
22 – полка для мелких предметов.
23 – регулятор подсветки комбинации приборов. При вращении рукоятки регулятора из одного крайнего положения в другое плавно изменяется освещенность приборов. При повороте рукоятки до упора вверх яркость освещения максимальная, при повороте вниз — минимальная.
24 – переключатель наружного освещения. Поворотом рукоятки выберите одно из следующих положений:
– наружное освещение выключено;
– включено габаритное освещение;
– включен ближний/дальний свет фар.
Для включения заднего противотуманного фонаря поверните рукоятку переключателя в положение и вытяните ее на одну позицию.
Для включения противотуманных фар поверните рукоятку переключателя в положение и вытяните ее на две позиции.
25 – рукоятка привода замка капота (см. «Капот»).
Chery amulet — 2006 — отзыв
Напишу-ка я отзыв, после шести лет эксплуатации. Покупал в конце 2007 года как замену ВАЗ 2109. Очень долго сомневался т.к. слышал много страшилок про китайский автопром. Но, тем не менее, цена сделала своё дело, отдал 306 тыс. за максимальную комплектацию.
Целью покупки «иномарки» в первую очередь было наличие кондиционера и «чтобы не ломалась», все остальные опции были лишь приятным дополнением. Впрочем к хорошему быстро привыкаешь и теперь даже не смотрю в сторону авто базовых комплектаций.Во первых, ГУР.
В третьих, полноценные стеклоподъёмники на всех четырёх дверях с возможностью полностью опустить стекло кратковременным нажатием кнопки. (Для сравнения: у моего товарища на Сузуки Гранд Витара кратковременное нажатие работает только у водительского окна).
В четвёртых, электрическое управление боковыми зеркалами, боже, как удобно! За пару секунд настраиваешь полностью под себя, плюс положение зеркал не сбивается со временем.В пятых, штатная магнитола. Для любителей хорошего звука не айс, но мне хватает, послушать радио или Mp3 музычку с флешки.В шестых, упомянутый кондюк и всё, что забыл перечислить в предыдущих пяти пунктах)
Теперь по эксплуатации. Первые два года проблем не было в принципе. Потом потихонечку началось. Постараюсь вспомнить всё и расписать хронологически.
1) Примерно 2 года езды и 30000 пробега. Загудел подшипник правой ступицы. Но так как спохватился я не сразу, менять пришлось и подшипник и ступицу, обошлось около 3 тыс/руб. Загорелся «check engine», то мигнёт, то потухнет, то погаснет, причина невыяснена.2)
Примерно 3 года и 45000 пробега. Подшипник муфты компрессора кондиционера. Около 500 руб/подшипник и 4000 за работу 2000 заправка кондиционера.3) Примерно 4 года и 60000 пробега. Самое «ломкое» время.— Задние амортизаторы около 2000 1500 работа— Гидроусилитель, примерно 6000 руб/гидрач и около 1000 за работу— Катализатор.
Это отдельная история. Машина начала реветь, как трактор и плохо набирать скорость. Я не очень силен в этих делах, но как оказалось это такая металлическая труба с набалдашником, крепится снизу кузова и является промежуточным звеном между двигателем и глушителем.
Цена нового катализатора просто зашкаливала:то ли 17 то ли 12 тыс в Exist’e за кусок железа. По советам знающих людей на форуме, самостоятельно снял этот катализатор, поставил вертикально и выбил эту сеточку напрочь, пустой катализатор вставил обратно. Проблема ушла. Цена вопроса 0 рублей.
Сразу после этого «check engine» погас окончательно и больше меня не тревожил:)— Сцепление. Полностью выработало свой ресурс, машина не могла набрать скорость. Замена сцепления в сборе решила проблему. Итого примерно 3500 запчасти и 3500 работа, заодно поменял ремень ГРМ и какие-то ролики.
— Провода зажигания. Неаккуратно выдергивая провод, вырвал его с мясом. Новый комплект проводов 1200 руб.4) Примерно 6 лет и 90000 пробега.— Подшипник муфты компрессора кондиционера. То ли мне не повезло, то ли это болезнь этой машины. Денег стало жалко, почитав форум, самостоятельно вытащил компрессор через верх без ямы или подъёмника, снял муфту, купил подшипник, привёз это дело на сервис, где мне выпрессовали старый и поставили новый за 500 руб.
Потом поставил всё самостоятельно на место. Фрион пока заправлять не стал т.к. осень, подожду до весны. Итого 1000 руб.— Эпопея с двигателем. Сам виноват. Затягивал с заменой масла, пока не дотянул до 25000 вместо положенных 10000( В одно прекрасное утро при старте машины загорелась «лейка» и раздался неприятный писк.
Проверил уровень: мама дорогая! На пару-тройку см. ниже минимума! Т.к был не дома, купил литр синтетики и полностью вылил в двигатель, лейка потухла и писк пропал, доехал до замены масла, мастер открутил пробку, заглянул внутрь и грязно выругался. Поковыряв внутри пальцем извлёк оттуда какую-то скомковавшуюся массу и заявил что менять масло отказывается ибо чревато и отправил меня к мотористу. Т.к.
денег не было, (капиталка стоит в районе 50000), купил велосипед и четыре месяца вёл здоровый образ жизни. Когда необходимая сумма набралась приехал к знакомому мотористу, тот послушал звук двигателя и заявил, чтобы я промыл двигатель и поменял масло, а ему не делал мозг т.к. двигатель работает идеально.
Приехал снова на замену масла, обрисовал ситуацию, сотрудники замены долго совещались, снова ковырялись пальцем под крышкой двигателя, говорили, что они обо мне думают и родили следующий алгоритм: заливают промывку на 200 км, после этого промывают пятнадцатиминуткой и заливают новое масло.
Так и сделали. Промывка сделала свое дело и двигатель практически полностью очистился. Для профилактики залили чистящее масло HELIX и посоветовали приехать к ним через 5000 и снова поменять уже на штатное liqui moly. Итого на двигатель потратил около 3000 руб.
5) примерно 6 лет и 92000 пробега. Пришла пора ремонтировать ходовую, машина начала поскрипывать и шуметь в районе правого переднего колеса. Приехал на диагностику, мне озвучили список запчастей под замену:
-2 передних сайлентблока-2 задних сайлентблока— 2 стойки стабилизатора— пара прокладок стоек стабилизатора— 2 передних амортизатора— подшипник передней ступицы правый— комплект задних колодокЗаказал в Exist’e вышло 4000 руб за всё. Плюс, думаю, тыщи 3-4 за работу, на днях поеду на замену всего вышеперечисленного.Это все серьёзные поломки, с которыми мне приходилось сталкиваться. За всё это время было несколько небольших косяков, которые исправил самостоятельно, покупая копеечные запчасти.Датчик задней скорости, датчик холостого хода, замок бардачка, задний левый стеклоподъёмник(порвался тросик, заменил тросик самостоятельно, альтернатива стеклоподъёмник в сборе — 2600р в Exist’e), корпус блока предохранителей на клемме аккумулятора(старый подплавился и пропадал контакт) может ещё пара мелочей.Вроде все вспомнил.
Если у кого есть желание ремонтировать машину самостоятельно, есть неплохой форум на [ссылка] , там можно решить до 90% возникающих проблем, если руки прямые и хочется сэкономить на ремонте или диагностике, народ отвечает на вопросы охотно, мне очень помогло, особенно с подшипником кондиционера. Есть сайт с картинками как снять тот или иной агрегат, тоже очень полезно: [ссылка]
В целом машиной более чем удовлетворён, в ближайший год собираюсь продавать, но только лишь из-за размера, после смены места жительства, неудобно заезжать в узкий двор под углом 90 градусов, смотрю в сторону Daewoo Matiz или чего нибудь получше такого-же размера, всё будет зависеть от имеющейся наличности.
Загрузка...