Самостоятельное проведение ремонта двигателя Чери Амулет. Ремонт и замена Chery Amulet своими руками

Устранение давления антифриза в расширительном бачке чери амулет – все, что нужно знать

Важно своевременно обнаружить проблему, поскольку в противном случае ее устранение потребует значительно больших вложений средств, сил и времени.

Если подобная неисправность обнаружилась, то следует выполнить такие действия:

• Ищем признаки неисправности.

• В данном случае антифриз выдавливает через расширительный бачок Чери Амулет.
• Предварительно наблюдались проблемы с печкой, хотя вроде как подогрева не произошло.
• Проблему с печкой удалось решить путем ее замены, однако газы продолжают поступать в систему и выдавливать антифриз из расширительного бачка.
• Открываем капот и проводим осмотр подкапотного пространства в целом, и бачка в частности.

• В таких случаях не лишним будет иметь тестер отработанных газов.
• Однако проверить это можно и другими способами, используя подручные средства.
• На расширительном бачке Чери Амулет заметны потеки антифриза.

• Стоит заметить, что предварительный осмотр, как и основные работы, лучше проводить при остывшем двигателе, иначе существует вероятность получения ожогов.
• Однако для проверки газов придется прогреть автомобиль.

• Заводим двигатель и ждем.
• Кстати, при этом удалось обнаружить и проблему с работой одного клапана, который издает нехарактерные звуки.
• С проблемой выжимания антифриза не помогла даже замена пробки расширительного бака.

• Откручиваемпробку.
• После чего берем презерватив.
• И надеваем его на расширительный бачок Чери Амулет таким образом, чтобы полностью была перекрыта заливная горловина.

• Можно наблюдать, как происходит его надувание.
• Это свидетельствует о том, что в систему охлаждения попадают выхлопные газы.

• Если же использовался бы тестер, то он также сразу же показал бы изменение цвета.
• Двигатель еще не прогрелся, однако уже видно идущие испарения, которые по факту являются выхлопными газами.

• Учитывая то, что при запуске двигатель троил, то искать проблему следует в нем.
• В частности, проблема может быть, как в каком-то конкретномцилиндре, так и впрокладкеголовки блока цилиндров.

• Так что придется проводить разборку, и уже тогда устанавливать конкретную причину проблемы.
• Начинаем с того, что отключаем минусовую клемму аккумулятора Чери Амулет.

• Это следует делать при проведение практически всех видов ремонтных работ в подкапотном пространстве или электросети.
• После этого снимаемкорпусвоздушногофильтра.

• Это необходимо для того, чтобы свободно подобраться к ремню газораспределительного механизма.
• Откручиваем и снимаем хомуты на воздуховоде и отходящих патрубках.

• После чего снимаем крышку воздушного фильтра с воздуховодом.
• Извлекаем сам воздушный фильтр.

• Кстати, он уже достаточно уставший и нуждается в замене.
• Снимаем вторую часть корпуса.

• После чего откручиваем и извлекаем воздухозаборник.
• Это открывает доступ к ремню привода и другим механизмам.

• Скидываем приводной ремень Чери Амулет.
• В данной модели авто натяжнойроликпружинный, а значит его можно не снимать.

• Ключом на 17 фиксируемболти отводим натяжитель в сторону.
• Это позволит послабить ремень и без проблем его снять.

• Извлекаем подсвечники.
• Делать это следует аккуратно, чтобы не оборвать провода.
• Снимаем разъемы спроводки.

• Убираем проводку в сторону, чтобы в дальнейшем она не мешала.
• Откручиваем вот здеськронштейнключом на 8.

• Он мешает извлечению подсвечников.
• Далее снимаемгенераторвместе с кронштейном.
• После чего можно будет открутить и снять клапаннуюкрышкуЧери Амулет.

• Также откручиваем верхнюю крышку ремня ГРМ.
• Необходимо открутить ищуп, расположенный с противоположной стороны.

• Он послабит трубку щупа, что позволит продолжить работы.
• После чего поддеваем крышу и снимаем ее.

• Далее проводим разбор согласно инструкции и заменяем прокладку ГБЦ.

Весь процесс замены может занять несколько часов. Все зависит от наличия соответствующих навыков.

После замены прокладки проблема с выдавливанием антифриза через расширительный бачок Чери Амулет выхлопными газами скорее всего исчезнет.

Поиск • Правила • Пользователи • Клуб на карте • Все последние сообщения • Все последние темы • Архив

Внимание новичкам! • Регистрация • Профиль • Все мои сообщения • Личные сообщения • Вход

Расширительный бачокНа страницу 1 Пред. След. 23

Выполняем своими силами капитальный ремонт двигателя chery amulet 1,6

В очередной нашей статье мы хотим рассказать о том, как самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя объёмом 1,6 литра на Чери Амулет .

• Прежде всего, мы должны отметить, что такой вид ремонта можно выполнять только при наличии соответствующего опыта.
• В лучшем случае доверять его проведение стоит опытному специалисту либо выполнять самостоятельно, но под его руководством.
• Связано это с тем, что данный вид ремонта довольно сложный и требует определённых знаний и навыков.
• Итак, прежде чем начинать разборку агрегата сливаем с него все жидкости (антифриз, масло и пр.).
• Дальше отсоединяем фильтра,шланги все, аккумулятор, катушку зажигания и генератор.
• При снятии последнего нужно учитывать одну небольшую хитрость.
• Прежде всего откручиваем немного болт, который удерживает сам генератор.
• После этого стоит немного аккуратно ударить по самому болту с той целью, чтобывтулка на противоположном конце кронштейнанемного села.

• Для того, чтобы облегчить эту задачу можно капнуть на втулку немного масла или аэрозольной смазки.
• После этого болт легко получится открутить и снять сам генератор, не повредив при этом его кронштейн.
• Дальше разбираем ГРМ, для чего снимаем зашитуюкрышку, шкив и другое навесное оборудование.

• Затем отсоединяем «штаны» глушителя Чери Амулет, чтобы можно было снять коллектор.
• А для того, чтобы легче было открутить болты крепленияколлектора с вечера мы обработали их аэрозольной жидкостью и маслом.
• В таком состоянии оставили на ночь, а уже утром без проблем сняли коллектор.

• После этого снялиремень ГРМ, натяжнойролик и кронштейн, в следствии чего получили возможность открутить и головку блока цилиндров.
• Но, перед этим внимательно осмотрим её вокруг, чтобы ничего больше нам не мешало её демонтировать.
• Для этого отсоединяем все шланги ипатрубки, а также датчики или их фишки и пр.
• Также отсоединяем тросикпедали газа и отводим в сторону клапан абсорбера.

• Кроме того, не забываем открутить два болта на 13, которые удерживают кронштейн в форме пластины сзади двигателя.

• Ну и после этого можем откручивать и снимать крышку клапанов.

• Судя по её состоянию, здесь уже ранее проводились какие-то ремонтные работы.
• Дальше уже ничего нам не мешает снимать также и ГБЦ.

• Здесь мы хорошо видим, что в камерах сгорания видны следы масла. И особенно в масле находится первый цилиндр силового агрегата.

• Становится понятным, что здесь что-то произошло. Видимо проблемы с клапанами также.
• Сама прокладка ГБЦ неизвестного происхождения, но не из дорогих однозначно.
• Однако никаких пропусков масла через неё нигде не происходило.
• При осмотре блока цилиндров мы обнаруживаем дырку в одном из поршней.

• Кроме того, всепоршни и кольца грязные, везде накипь присутствует.
• Одним словом, нужно снимать поршневую всю и смотреть, что же там всё-таки случилось и какие последствия этого всего.
• После того, как подняли поршни, при осмотре обнаружили, что хона в цилиндрах здесь уже давно нет.
• В связи с этим на стенках цилиндров хорошо просматривается зеркало.

• Кроме того, на ощупь чувствуется ступенечка во всех цилиндрах, то есть серьёзная выработка.
• Это свидетельствует о довольно большом пробеге у этого агрегата.
• Мало того, в первом цилиндре обнаружили задиры. Они чувствуются прямо на ощупь.
• Когда мы попробовали рукой пошатать поршни в третьем и втором цилиндре, то оказалось, что имеется солидный люфт.

• Следовательно, дальше нет необходимости проверять поршневую двигателя Чери Амулет, а просто разбирать всё и снимать полностью.
• Но, мы всё же провернуликоленвал ещё на 180 градусов и увидели точно такую же картину.
• Поэтому, судя по всему, нам придётся снимать блок, растачивать цилиндры, менять поршни, кольца поршневые и, наверное, даже коленвал придётся заменить.
• А раз так, то вынимаем двигатель полностью. Для этого, откручиваем стартер, две подушки двигателяи другое навесное оборудование.
• После этого стоит подвесить двигатель, чтобы можно было его потом вынимать и при этом поворачивать в нужном направлении.

• После этого с помощью домкрата приподнимаем немного КПП в районе колокола и откручиваем оставшиеся пару болтов.
• Затем монтировкой чуть-чуть сдвигаем двигатель в сторону от коробки.
• Кроме того, в самом сцеплении виден шток, который просто отвёрткой нужно затолкать внутрь.

• Если это не сделать, то он не даст поднять двигатель. Мало того, предварительно нужно полностью отпустить лапку сцепления.
• И затем немного поворачиваем двигатель и постепенно вытаскиваем его вверх.
• После того, как мы сняли поддон картера и маслоприёмник, то увидели, что двигатель находится в ужасном состоянии.

• Он просто весь в грязи, но это пока не критично. После этого снимаем сцепление и вынимаем поршни.
• После того, как протёрли шейки коленвала, то хорошо видно на глаз, а с помощью пульсометра тем более, что все они нуждаются в шлифовке.

• Поршни находятся в более-менее сносном состоянии, за исключением одного – с первого цилиндра.

• На нём видна пробоина, задиры по кругу, выбоины и прочие повреждения.
• При этом кольца все находятся в нормальном состоянии и ни одно не прилегло.
• Правда вкладышшатуна этого поршня весьма «красивый» конечно.

• На нём видны огромные выработки и прочие потёртости. Теперь становится понятным, почему этот поршень имел самый большой люфт.
• Но, как бы там ни было, мотор мы всё равно будем разбирать и снимать коленвал.
• Попытались снять нижнююшестерню, но она полностью заклинила и никаким способом снять её не получалось.

• Поэтому нам пришлось её просто разбить и только потом получилось снять.

• А причиной всему стала неправильная установка этой шестерни.
• Дело в том, что при установке шестерни коленвала Чери Амулет была установлена шпонка наперекос и шестерню посадили на место с помощью болта.
• Результат неправильной установки – клин внизу.

• Поэтому стоит запомнить, что эту шестерню нужно одевать на валтолько от руки, не применяя ни в коем случае никаких усилий.
• Кроме того, одной из причин заклинивания шестерни стало наличие солидной ржавчины на коленвале.

• Это свидетельство отсутствия смазки. А причиной слабой смазки коленвала стала порванная прокладка маслонасоса.

• По состоянию масляного насоса отчётливо видно, что он неоднократно ранее снимался. Может быть поэтому и прокладка оказалась повреждённой.
• Водяной насос или помпа водяная при внешнем осмотре не вызывает никаких вопросов.
• Но вот состояние патрубка помпы водяной говорит о том, что имело место подтекание антифриза.

• Притом, антифриз был очень грязным, о чём говорят следы коррозии и наросты на патрубке помпы.
• После дальнейшей разборки блока оказалось, как и предполагалось, примерно 0,5мм выработки в первом цилиндре.

• Кроме того, имеются множество задиров. Однако, такая картина только в первом цилиндре почему-то.
• Остальные цилиндры в более-менее сносном состоянии.
• Также имеется множество задиров на шейках коленвала. Все эти задиры настолько очевидны, что даже измерять их нет смысла.
• Ну, а вот для выборки поршней необходимо произвести специальные замеры цилиндров.

• Прибор устанавливаем поперёк, затем разворачиваем, смотрим также вверху, внизу и по центру.

• Выставляем при этом размер 79,97 и таким образом постепенно проверяем все цилиндры.
• Дальше обтираем блок цилиндров, снимаем с него вкладыши и всё остальное, что там есть и отправляем на проточку.

• Нужно также отметить, что когда мы сняли термостат Чери Амулет, то обнаружили, что там установлена самодельная прокладка.

• Мало того, отверстие пароотводящего патрубка оказалось там забитым. Кроме того, обнаружили, чтораспредвал также уже имеет царапины. Коллектор был посажен на самодельную паронитовую прокладку, которая частично перекрывает каналы.
• Имеются выработки и в самих колодцах.
• И в добавок ко всему на первом цилиндре немного сорванной оказалась резьба свечи зажигания.
• Итак, коленвал нам вернули после шлифовки, поэтому мы принимаемся за его промывку.

• Делаем это в специальной ванне с добавлением бензина.
• Затем обыкновенной малярной, но только чистой, щёткой тщательно смываем весь абразив, который остался после шлифовки.
• В обязательном порядке тщательно прочищаем все каналы распредвала.

• Мы для этого использовали обыкновенный медицинский шприц.
• Такую промывку нужно делать несколько раз, поскольку если останется абразив, то он попадёт затем в двигатель.
• А это очень плохо, потому, что чревато новыми задирами.
• О том, насколько грязным является вал можно судить по качеству бензина после первой промывки.

• Конечно, при желании и наличии возможности такую промывку можно выполнить и водой или каким-то раствором под давлением.
• А тем временем нам выполнили шлифовку блока цилиндров.

• Правда, при этом остались на его присадочной поверхности кое-какие дефекты, но это уже не критично.
• Теперь также тщательно промываем от грязи, остатков прокладок и пр. весь блок цилиндров.

• Эту операцию лучше выполнять с использованием компрессора или другого устройства, подающего жидкость под давлением.
• Особое внимание уделяем всем каналам, а также отверстиям с резьбой.
• По завершению этой работы продуваем все каналы и отверстия, смазываем внутренние стенки цилиндров и оставляем блок на некоторое время просыхать.

• В качестве рекомендации хотим сказать, что не сочтите за лишнее и выкрутите в блоке Чери Амулетзаглушку.

• Это нужно сделать для того, чтобы промыть её, поскольку на этой заглушке также имеются остатки грязи от вкладышей.
• Кроме того, возьмите длинную спицу с тряпочкой и протрите хорошо это отверстие насквозь. Там тоже всегда есть достаточно грязи.
• Ну и когда блок уже просох, бугеля и вкладыши также помыты и протёрты, можем приступать к сборке агрегата.
• При этом, на конец резьбы на всех болтах капаем буквально пару капель масла.

• Ну и капельку буквально под головку каждого болта после того, как наживили, чтоб легче было закручивать.
• Также смазываем все вкладыши.
• После этого, так установили коленчатый вал и все бугеля, закручиваем каждый болт на бугелях на половину момента.

• Затем рукой проверяем вращение коленвала. И так после каждого затянутого на половину болта.
• Не забываем также устанавливать упорные полукольца коленвала, при этом выставляем зазор до 0,3 мм.
• В нашем случае зазор составил 0,35-0,40 мм. А это уже много.
• Поэтому взяли кусок фольги №1 и с неё вырезали контур полукольца коленвала.

• После этого вырезанный контур установили вместе с полукольцами со стороны бугеля на ненагруженную часть в качестве прокладки и коленвал практически не бегает.

• Люфт составил теперь всего лишь 0,15 мм.
• Дальше устанавливаем новый оригинальныйсальник коленвала.

• Предварительно тонким слоем наносим на него герметик и смазываем кромку.
• Масляного насоса, также, как и упорных полуколец, в продаже мы попросту нигде не обнаружили.
• А так, как старый у нас находился в более или менее нормальном состоянии, то мы его привели в порядок и решили устанавливать снова.

• Конечно, можно было заказать новый масляный насос Чери Амулет, но нам просто некогда было ждать пока его пришлют.
• Поверхность прилегания насоса находилась в ужасном состоянии, поэтому пришлось довольно основательно потереть ею о плиту. В результате она стала почти идеальной, за исключением некоторых шероховатостей, которые уже не столь критичны.
• Кроме того, отполировали шестерни насоса и его крышку.

• Дальше собрали этот масляный насос, установив оригинальный сальник.

• Теперь несколько слов относительно прокладок.
• Мы уже в который раз призываем не покупать прокладки бирюзового цвета, как для насоса, так и для задней крышки.

• Дело в том, что они просто не подходят. Мы советуем покупать всегда прокладки чёрного цвета из паронита.

• После этого, так как поверхность прилегания маслонасоса у нас не очень идеальная, поэтому перед его установкой наносим тонкий слой герметика на который ставим прокладку.
• И затем устанавливаем этот узел на двигатель.
• Не забывайте также устанавливать прокладку и под маслозаборную трубку.

• Можем также презентовать её каталожный номер для тех, кто ещё не в курсе.

• Дальше устанавливаем на место помпу.

• Установили туже самую, что была установлена ранее, потому, что она относительно новая ещё.
• При этом все болты М6 крепления помпы закручиваем с усилием 14 Н/м с контрольной протяжкой до 16 Н/м.
• Сильнее затягивать не рекомендуем, поскольку болты могут оборваться.
• Как известно, на каждом поршне имеются два стока масла.

• При этом расположены они с одной стороны поршня, а с другой стороны нет ни одного.
• Поэтому мы советуем посредине пустой частикорпуса поршня просверлить сквозное отверстие диаметром 1,5 – 2,0мм.

• Но, не просто отверстие, а делаете его немного под углом и вплотную к нижней кромке последней канавки.
• Это даст возможность маслу стекать внутрь поршня и кольца таким образом не будут закоксовываться.
• Так, как на пальцах поршней Чери Амулет были довольно приличные выработки, глубиной до 0,5 мм.

• Поэтому мы запрессовывали пальцы в поршни с помощью оправки со старого болта от поршня автомобиля российской марки ВАЗ.

• При этом грели их с помощью паяльной лампы на бруске из жёсткого дерева, закреплённом в тиски.

• После этого оставили поршни остывать.

• Затем установили их в блок цилиндров, ставим крышки шатунов, всё смазываем и затягиваем с усилием 35 Н/м.
• После этого выполнили контрольную затяжку до 38 Н/м.
• И завершив это, проверили вращение коленвала за его шкив. Он должен проворачиваться равномерно от лёгкого усилия.
• Дальше устанавливаем маслозаборник, после чего обезжириваем поверхность прилегания и все стыки. Потом смазываем герметиком.
• Затем устанавливаем хорошенько отмытый поддон картера.

• Его стоит мыть несколько раз и тщательно, поскольку там собирается очень много грязи и осадок от вкладышей, особенно под пробкой.
• При затяжке поддона не спешите затягивать болты сразу.

• Делайте это в несколько приёмов по кругу. Конечное усилие затяжки должно составлять при этом 8 Н/м.
• После этого устанавливаем маховик и сцепление.
• Дальше можем вешать мотор на автомобиль. Предварительно устанавливаем подушки двигателя, при необходимости меняем на новые. После установки двигателя обтягиваем все подушки, устанавливаем дальше навесное оборудование.
• Не забываем при этом установить кронштейн усилителя опоры двигателя.

• Затем собираем гидроусилитель.

• Здесь нас ждал целый ряд «сюрпризов» и всё из-за того, что вновь приобретённые детали совсем не походили.
• А поэтому приходилось где-то спиливать, где отверстия протачивать напильником.
• В общем пришлось основательно повозиться, пока собрали полностью гидроусилитель Чери Амулет.
• После этого принялись за ГБЦ. Здесь также проблем целая куча.
• На седлах клапанов, а также на самих клапанах присутствуют ощутимые выработки, практически целые ступеньки.
• Поэтому пришлось хорошенько прошлифовать сёдла, а также почистить сами камеры сгорания.

• Всё делается для того, чтобы клапана плотно прилегали к корпусу ГБЦ.
• Также пришлось убрать образовавшиеся ступеньки и поправить стержни клапанов.
• Дальше подготавливаем крышку клапанов для установки.

• Для этого её также нужно тщательно вычистить и помыть. Кроме того, почистить канавку и выставить крепежи, если крышка неровная.
• А в это время пришли заказанные новые клапана. Поэтому берём каждый из них и поочерёдно «прибиваем».
• Для этого сначала наносим специальную пасту на фаску клапана, затем смазываем немного его стержень инаправляющую в головке. Вставляем клапан в направляющую и с помощью специальной прибивочной машинки «прибиваем».

• Делаем это в два-три приёма, добавляя пасты при этом.
• В результате кромка тарелки клапана должна получить матовый оттенок.

• Точно такой же матовый оттенок должен быть и у седла клапана.

• Это ещё называют рабочей кромкой.
• После того, как закончим притирать все клапана нужно снова тщательно промыть головку блока цилиндров.

• Это в обязательном порядке нужно сделать, поскольку в ней может собраться абразив в достаточных количествах.
• Так же промываем и протираем тщательно все клапана.
• После этого засухариваем клапана с помощью рассухаривателя, предназначенного для работы с двигателями автомобилей марки Жигули.

• Правда, для этого нам пришлось несколько его переделать. Прежде всего пересверлили отверстие немного ниже и чуть выше.
• А также подкладывали в тарелку шайбу, поскольку она слишком глубокой оказалась и сухарик при этом просто вываливается.

• Для засухаривания использовали новые маслосъёмные колпачки среднего качества.
• Кроме того, под клапан ставим «бублик» от стабилизатора, при этом ГБЦ Чери Амулет устанавливается на чистый картон.
• А сверху накручиваетсягайка с широкими краями.
• После этого устанавливаем головку вертикально для того, чтобы можно было смазать шейки распредвала и самвал.

• Кроме того, в таком положении очень удобно смазывать кулачки и, самое главное, отверстия для гидрокомпенсаторов.

• Делаем это во всех четырёх цилиндрах.
• А затем с помощью рожкового ключа на 24 проворачиваем медленно распредвал, чтобы масло полностью везде разошлось.

• Таким образом мы предотвращаем возникновение эффекта сухого запуска двигателя.
• Распредвал при этом должен вращаться мягко и легко.
• Дальше устанавливаем сальник распредвала, а также его датчик и можно ГБЦ устанавливать на блок.
• При этом не забывайте ставить также центровочную втулку.
• Однако, для успокоения совести мы решили организовать ещё одну проверку для головки блока цилиндров.
• Для этого поставили старые свечи, все клапана плотно закрыли и в камеры сгорания налили бензина, можно растворителя, установив предварительно головку горизонтально.

• В таком состоянии дали постоять минут 10-15 и убедившись, что бензин никуда не уходит, а клапана держат, ещё взяли крышку от старого жигулёвского бензонасоса.

• Одеваем эту крышку на сопло пистолета шланга компрессора и под давлением продуваем вход в каждую камеру.

• Пузырьков в камерах при этом не должно быть. Это свидетельствует также о том, что клапана держат отлично и никаких пропусков воздуха внутрь нет.
• Таким способом проверяем, как впускные, так и выпускные каналы.
• Если пузырьки при этом присутствуют, значит нужно проверить клапан и его седло на плотность прилегания.
• После полной проверки устанавливаем головку на блок и притягиваем болтами.

• При этом, перед установкой каждый болт ГБЦ на кончике резьбы смазываем чуть-чуть маслом.
• Затяжку выполняем от середины и накрест расходимся к краям. Протягиваем в несколько приёмов с усилием 20, 40, 60 и 80Н/м.
• Затем с усилием 85Н/м. И после этого ещё раз для контроля с таким же усилием проходим по кругу.
• Нужно здесь отметить, что мы рекомендуем в обязательном порядке выполнять такую операцию с помощью динамометрического ключа, поскольку в противном случае можно просто порвать болты.
• Дальше ставим генератор Чери Амулет, коллектор через прокладку.
• Смазываем при этом его шайбы графитовой, а можно и медной смазкой.
• Затем ставим новую трубку для масляного щупа,раскидываем проводку, устанавливаем тросик педали газа, ремень жёсткости под коллектором, датчик детонации, лямбда-зонд и выхлопную.
• После этого собираем ГРМ, одеваем ремень ГРМ и натягиваем его с помощью натяжителя.
• Дальше устанавливаем коромысла, которые, также, как и все гаечки, шайбы и стойки промываем тщательно в бензине.
• При этом сами стойки отполировали, чтобы получить идеальную поверхность, а также уменьшили высоту на 0,2 мм.

• Затем устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку. После этого подключаем генератор, одев на него ремень также.
• Подключаем также штаны глушителя и устанавливаем защитный щиток.

• При этом болты на нём установили новые, поскольку старые при демонтаже обломались и пришлось их высверлить.
• Так, как термостат наш также в ужасном состоянии был, то нам также придётся его хорошенько почистить и заменить кольцо.

• После того, как почистили и промыли, собираем термостат обратно, поверхность прилегания при этом, как и соответствующую поверхность на блоке, обезжириваем.
• Дальше покрываем тонким слоем герметика, устанавливаем прокладку и прикручиваем на место сам термостат.
• Точно также поступаем и с датчиком фаз.

• Здесь снова приходится констатировать, что отверстия прокладок зелёного цвета не совпадают, поэтому от них лучше отказаться.
• После установки термостата подключаем все трубки, проверив при этом состояние хомутов.
• Дальше устанавливаем катушку зажигания и после этого заливаем масло в двигатель.
• Предварительно не забудьте проверить на поддонепробку. Так, как двигатель пустой, масло можно выливать практически всю канистру.
• Теперь приступаем к закачиванию.
• Для этого без установки свечей зажигания прокручиваем несколько раз коленвал до тех пор, пока из-под компенсаторов не появится масло.

• После того, как закачали масло, проворачиваем за шкив распредвал и проверяем совпадение меток на ГРМ.

• Если всё нормально, то теперь можно устанавливать на место все свечи зажигания двигателя Чери Амулет.
• Дальше пробуем запустить двигатель. Если он запустился, то заливаем в систему тосол и проверяем все соединения на наличие подтёков.
• В нашем случае обнаружилось подтекание на датчике уровня масла.

• Мы его подтянули немного теперь всё в норме. Дальше устанавливаем на место защиту ГРМ.
• Теперь проводим обкатку двигателя на холостых оборотах. Для этого запускаем его и даём проработать буквально пару минут.
• Затем проверяем уровень тосола и при необходимости доливаем.
• Снова дальше запускаем на пару минут двигатель и снова проверяем уровень охлаждающей жидкости. И так делаем несколько раз.
• Также устанавливаем воздушный фильтр, лучше поставить новый. Можно заодно и поменять масло в ГУР.
• Дальше прогреваем двигатель до момента включения вентиляторови проверяем показания температуры при этом.
• Также нужно сверить показания температуры по датчику на панели приборов и фактическую по показанию внешнего термометра.
• Они должны практически совпадать. В противном случае нужно поменять датчик температуры.
• С помощью специального прибора проверяем работу остальных узлов двигателя.

• Нужно отметить также, что пробег данного двигателя составил по спидометру 89,5 тыс. километров.
• И мы уже выполнили ему капитальный ремонт.
• Проверили работу по панели приборов.

• Маслёнка при работающем двигателя не срабатывает, никаких других ошибок не высвечивается.
• Вентиляторы включаются при нужной температуре, лямбда зонд также работает.
• Сам двигатель также работает нормально, а поэтому ремонт мы выполнили правильно.
• На этом рассказ наш о выполнении самостоятельно капитального ремонта двигателя 1,6 Чери Амулет также окончен.

Как полностью слить антифриз

Слить антифриз из системы охлаждения не очень трудно. Просто нужно знать некоторые моменты. Почему у многих в этой ситуации возникают проблемы? Всё потому, что сама система немаленькая и патрубки проходят по всему пространству под капотом. Вообще в машине должно быть, как минимум, 2 круга охлаждения — малый и большой, которые делают максимально эффективной работу структуры.

Во избежание этого нужно правильно сливать антифриз. На каждом автомобиле это делается по-разному, хотя ход действий один и тот же:

1. Первое, что необходимо сделать — это поставить машину ровно, дать ей около часа постоять, чтобы охлаждающая жидкость остыла. Делается это потому, что при открытии краников или пробок на горячую появляется высокий риск ожогов. Здесь объяснять ничего не стоит, всё и так понятно.
2. Затем подготовьте посуду под жидкость. Учтите, что после процедуры использовать её в каких-либо целях уже нельзя, поскольку тосол опасен и по своему роду напоминает токсин. Лучшим вариантом станет пластиковая обрезанная шестилитровая бутылка. Также нужно иметь в виду, что антифриза в системе около 7 литров, поэтому на всякий случай приготовьте сразу две.
3. Основные места, откуда нужно сливать жидкость — это радиатор и ГБЦ. Стоит быть аккуратным, поскольку в этих частях антифриза больше всего. Для проделывания операции необходимо подставить посуду под краник радиатора и открыть его. Обычно он находится в нижней части, но, опять же, в каждой машине по-разному. Также вместо вентиля может быть обычная съёмная заглушка. Чтобы ускорить процесс, можно открутить крышку с расширительного бачка и самого радиатора, а также рукой надавливать на патрубки, как бы выкачивая жидкость.
4. Далее необходимо завинтить крышку расширительного бачка и включить отопитель салона на полную мощность. Это создаст давление, которое вызовет циркуляцию антифриза, благодаря чему его остатки выльются через краник в радиаторе. Для лучшего эффекта можно на 1 минуту завести мотор, но не дольше.
5. Осталось слить антифриз с блока цилиндров. Для этого нужно найти на нём заглушку в виде болта. Она будет располагаться в самом низу, под системой зажигания. Берём соответствующий ключ и откручиваем его. Учтите, что на некоторых блоках может стоять и краник, а на некоторых — вообще не сливаться. После процедуры не забудьте проверить пригодность резиновых уплотнительных колец, при необходимости — замените. Для увеличения напора можно немного ответить крышку расширительного бачка.
6. После того, как антифриз из блока перестанет течь, процедура слива окончена. Теперь необходимо закрутить все краники с заглушками и залить в бачок специальный очиститель системы охлаждения (можно залить просто дистиллированную воду). Он тоже продаётся и используется для того, чтобы удалить грязь и накипь. Нужно залить в систему количество средства, указанное в инструкции к нему — обычно это 300 мл (если заливать воду вместо него, то — 3-4 литра). Затем следует завести двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах 10-20 минут. Потом автомобиль должен полчаса постоять, а после этого необходимо снова завести его на пару минут и после остывания всё слить по вышеизложенному плану действий, желательно после этого промыв систему охлаждения дистиллированной водой.
7. После промывки нужно тщательно слить субстанцию с системы охлаждения, закрутить краник и снова заглушить отверстие болтом в блоке. На этом всё. Остается только залить свежую порцию антифриза в горловину радиатора и завести двигатель.

Вообще для нормы требуется 6 литров, однако, на каждом автомобиле этот показатель может сильно меняться. Всё зависит от размеров силового агрегата. Лучшим вариантом станет изучение книжки по эксплуатации вашей машины, в которой будут расписаны все эти подробности.

Сборка двигателя chery amulet

Снятие и установка двигателя chery amulet