Снятие головки блока цилиндров чери амулет а15

Dimm-as › blog › гбц chery amulet

Итак друзья-товарищи, всем очередной, категорический привет. Вот и снова появился не большой материальчик на тему авторемонта. Правда в этот раз речь пойдет не о кузовных работах, а о механических. Один мой товарищь прикупил себе китайскую копию итальянского автомобиля произведенного немецким концерном с двигателем от форда и собранном на заводе автотор в Калининграде (по крайней мере так гласит табличка под капотом).

Короче, как ясно из заголовка, это Chery Amulet. Так вот. Со слов товарища — завел в мороз, все было хорошо, только первых несколько секунд какой то странный звук был из-под капота. Ну да ладно, он просто водитель. Пошел домой, оставил машину прогреваться, когда вернулся машина заглохла, при попытке запустить двигатель, чувствовалось, что двигатель крутит в холостую.

Выкрутили свечи, во всех 4-х цилиндрах антифриз. С такими симптомами я взял машину в работу. За месяц до этого менялся ГРМ со всеми нужными расходниками (опять же со слов товарища). Не смог я тогда его уговорить пригнать машину ко мне, поехал туда, где все время ремонтировался. Ну да ладно.

Это предыстория. А теперь по делу.Притащили машину в гараж. Замер компрессии показал следующее (начиная с первого цилиндра) 4-4-4-6. Не густо… Эмульсия в масле. Смущало только одно, что все четыре цилиндра отрубились одновременно. Ну да ладно. Была не была, снимаем голову а дальше уже решаем что делать.

Обгоревшая прокладка подсказала мне, что коллектор действительно был не закручен. Кстати, как гласила легенда — мотор, не за долго как попасть к моему товарищу, был перебран предыдущим владельцем. Едем дальше. ГБЦ хотел открутить гайковертом, но что то щелкнуло в голове и я решил ослабить болты в ручную.

И снова сюрприз — ГБЦ тоже была плохо затянута, а на одном болту было некое подобие сажи вперемешку с чем то еще. Ладно, снимаем голову и тут же становится все ясно — болты имели дикую вытянутость по резьбе, да и закручены были не равномерно. Тянули, судя по всему метровой трубой, не имея никакого понятия о том как надо собирать ДВС.

Фото перед снятием — под крышкой все черным-черно

А вот и итог, по выпускной стороне видно, что был явный прорыв газов. С этой же стороны были больше всего потянуты болты. Там же на прокладке было видно явное прогорание. Визуальнух трещин нет. Дальше разбираем ГБЦ и на шлифовку.

Головка только со станка, еще стружка виднеется. Сняли 0.35, и как раз яма была со стороны выпуска. Достаточно редко сталкиваемся с такой тотальной деформацией, что бы все четыре цилиндра зацепило. Ну а дальше ремонт и сборка.

Состояние клапанов. На самом деле все говорит о том, что не так давно тут кто то был, вопрос только один, что он тут делал? И зачем?Ладно, едем дальше — притираем клапана. По результатам притирки хорошо видно, что выпускные седла поплыли вместе с ГБЦ (фоток, жаль, нет).

Ладно, достаем зенковки и режем седла. На самом деле, судя по внешнему виду, мне до сих пор кажется, что седла сделаны из латуни. Такие рыжие, а когда смываешь притирочную пасту, то вообще смывка окрашивается в красный цвет. Нигде так больше не было. Ладно, притерли клапана, проверили…

На пузыри не смотрите. Проливал бензином, вместо керосина, держится. Поршневая, кстати, отлично прошла испытание.Да, забыл совсем, везде, где только можно, был намазан герметик (хорошо хоть не красный) и фиг его отскребешь. Ладно, проливал клапана естественно не засухареными.

Дальше новые маслосъемные колпачки. Собираем ГБЦ.

Отмывал как мог, получилось что то вроде благородного, медного цвета, состояния. Подкинул на место компенсаторы, рокера и подготовил все к сборке. Вычистил привалочную плоскость блока, на ГБЦ привалочные плоскости коллекторов ну и накинул голову.

Болты кстати, Виктор Реинз. Фирма веников не вяжет. Боялся только того, что резьба в блоке может оказаться прослабленой и нормальными болтами ее можно будет извлечь с насиженного места. Но ничего такого не произошло. Все затянулось как положено.

За качество не ругайте. Но ГБЦ на месте. Сравните фото до снятия и после установки. Ну а дальше рутина — собрать все лучше чем было.

Дроссель до установки. Грязи вымыл целый килограмм. Во впускном коллекторе было еще больше нагара. Все вымыл. Короче все собрал, машина запустилась. Остался стук распредвала, не сильный, но есть. Ну и на последок…

Как я уже писал, за месяц до моего ремонта на машине менялся ГРМ. Новым было все — сальники, помпа, ремень. Но на ролик видимо не хватило сил (новый мой и «новый» месячной давности на фото). Так же как и на приводной ремень — фоток тоже нет, но был весь в трещинах.

Свечи тоже будто тысяч шестьдесят прошли. Со слов товарища — все меняли на новое. Или нет. ну Бог им судья в общем, но одного клиента они потеряли точно. Так вот — 2 мастера, 2 подхода, а итог один — переделка у 3-го человека. На последнем фото кулибинство пред.хоза. — поплавок уровня топлива.

Так вот, в очередной раз повторюсь — думайте где ремонтировать свои машины. И если при обслуживании в новом автосервисе вам говорят, что нужно менять целую кучу всего, а до этого, в «вашем» сервисе вам сказали что все починили, вы конечно проверьте лично, но задумайтесь…До новых встреч в эфире.

Источник

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров chery amulet

Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены прокладки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров») и маслосъемных колпачков (см. «Замена маслосъемных колпачков»), а также ключи «на 13», «на 19».

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Отверните шесть гаек крепления впускной трубы к головке блока цилиндров и снимите впускную трубу в сборе с дроссельным узлом

Выверните три болта крепления

3. Выверните три болта крепления…

снимите термоэкран

4. …и снимите термоэкран.

Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора

5. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора и снимите его со шпилек.

Примечание
Уплотнительную прокладку впускной трубы и коллектора при каждой разборке заменяйте новой.

Выверните три болта крепления

6. Выверните три болта крепления…

снимите кронштейн катушки зажигания в сборе с датчиком фазы

7. …и снимите кронштейн катушки зажигания в сборе с датчиком фазы.

Выверните три болта крепления

8. Выверните три болта крепления…

снимите корпус термостата

9. …и снимите корпус термостата.

Выверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала

10. Выверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания специальным приспособлением. При отсутствии приспособления можно воспользоваться пассатижами с отверткой: вставьте рукоятки пассатижей в отверстия шкива, а отверткой удерживайте их от проворачивания…

снимите шкив

11. …и снимите шкив.

Полезный совет
Рекомендуем вывернуть свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их изоляторы.

Рекомендуем вывернуть свечи зажигания

Отверните гайку крепления

12. Отверните гайку крепления…

снимите со шпильки коромысло с держателем

13. …снимите со шпильки коромысло с держателем…

извлеките гидрокомпенсатор

14. …и извлеките гидрокомпенсатор.

15. Аналогично снимите остальные коромысла и извлеките гидрокомпенсаторы.

Выверните два болта крепления

16. Выверните два болта крепления…

снимите упорный фланец

17. …снимите упорный фланец…

извлеките распределительный вал

18. …и извлеките распределительный вал из тела головки блока цилиндров.

Очистите камеры сгорания от нагара

19. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока цилиндров. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.

Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров

20. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,15 мм.

21. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.

22. Проверьте наличие деформаций фланцев для впускной трубы и выпускного коллектора, деформированную головку замените.

23. Поврежденные резьбовые отверстия отремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

24. Проверьте плотность установки заглушек рубашки охлаждения. При ослаблении их посадки восстановите ее чеканкой.

25. Для проверки герметичности головки блока заглушите отверстие в головке под гнездо термостата. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под корпус термостата и завернув болты его крепления.

26. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина при выдержке в 15-20 мин понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.

27. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки вала в головке блока. Если хотя бы на одной из них имеются следы износа, задиры или глубокие риски, отшлифуйте шейки подшипников и измерьте диаметр шеек. Если диаметр шеек больше указанного (см. табл. 5.2 и 5.3), замените головку блока.

28. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин во впускные и выпускные каналы головки. Если в течение 3 мин керосин не просочится из каналов в камеры сгорания, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов») или замените клапаны.

29. Установите под снимаемый клапан подходящий упор.

30. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите с его помощью пружины клапана. Отверткой или пинцетом выньте сухари.

Выньте верхнюю тарелку и пружину клапана

31. Выньте верхнюю тарелку и пружину клапана. Аналогично выньте сухари, тарелки и пружины остальных клапанов.

32. Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.

Извлеките клапан из головки блока

33. Извлеките клапан из головки блока.

Специальным приспособлением снимите маслосъемный колпачок

34. Специальным приспособлением снимите маслосъемный колпачок (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

Примечание
Маслосъемный колпачок выполнен за одно целое с нижней тарелкой пружины клапана.

Маслосъемный колпачок

Удалите нагар с клапанов и осмотрите их

35. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан.

Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска

36. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования угол фаски относительно плоскости тарелки должен быть у впускных клапанов 45°30’±5′ с шириной пояска после притирки на фаске клапана 1,75_2,32 мм, а у выпускных клапанов — 45,5°30’±5′ с шириной пояска 1,44-1,54 мм. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу (см. «Притирка клапанов»).

Предупреждение
Для того чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.

Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла

37. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой графита карандашного грифеля, вставьте клапан в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните.

По следам графита на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла

38. По следам графита на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

Рис. 5.6. Зоны износа клапана

Рис. 5.6. Зоны износа клапана: 1 — зона наименьшего износа стержня; 2 — торец стержня; 3 — проточка под сухари; 4 — зоны наибольшего износа стержня; 5 — рабочая фаска; 6 — кромка тарелки

Проверьте состояние седел клапанов

43. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и др.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

44. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой, выдерживая размеры для впускных клапанов 45°30’±5′ с шириной пояска после притирки на фаске клапана 1,75-2,32 мм, а для выпускных клапанов — 45,5°30′ 5′ с шириной пояска 1,44-1,54 мм. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если шлифовка не дала нужного результата, замените седла клапанов. Номинальные и ремонтные размеры приведены в табл. 5.7.

45. Замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

46. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. При возможности определите упругость пружин по развиваемому усилию (табл. 5.8). Искривленные пружины (деформация в свободном состоянии более 1,6 мм) и пружины с трещинами замените.

47. Прокладки впускной трубы, выпускного коллектора и головки блока цилиндров всегда заменяйте новыми, так как снятые, даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнений.

Таблица 5.5. Номинальные и предельно допустимые диаметры стержней клапанов

РазмерВпускные клапаныВыпускные клапаны
диаметр стержня клапана, ммвнутренний диаметр направляющей клапана, ммзазордиаметр стержня клапана, ммвнутренний диаметр направляющей клапана, ммзазор
Номинальный8,043-0,0188,063-8,0940,02-0,0698,017-0,0188,063-8,0940,046-0,095
Ремонтный8,443-0,0188,463-8,4948,417-0,0188,463-8,494

Таблица 5.6. Номинальные и ремонтные размеры направляющих втулок клапанов

РазмерНаружный диаметр направляющей втулки, ммДиаметр в блоке цилиндров, ммНатяг
Номинальный13,555-0,0113,481-13,519 
1-й ремонтный14,305-0,0114,231-14,2690,026-0,07
2-й ремонтный14,505-0,0114,481-14,519 

Таблица 5.7. Номинальные и ремонтные размеры седел клапанов

РазмерДля впускных клапановДля выпускных клапанов
диаметр седла клапана, ммдиаметр в головке блока, ммнатягдиаметр седла клапана, ммдиаметр в головке блока, ммнатяг
Номинальный43,877±0,0143,763 0,0250 38,877±0,0138,263 0,0250 
1-й ремонтный 0,544,377±0,0144,263 0,02500,079-0,12439,377±0,0138,763 0,02500,079-0,124
2-й ремонтный 1,044,877±0,0144,763 0,0250 39,877±0,0139,263 0,0250 

Таблица 5.8. Параметры проверки пружины клапана

Высота пружины под нагрузкой, ммНагрузка, Н•мВысота пружины в свободном состоянии, мм
L1 = 37,084422 
L2 = 27,7892,7L0 = 47,2
L3 = 27,0945 
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий