Меняем самостоятельно подушку кпп и устраняем вибрацию на chery amulet
В предлагаемой статье мы хотим рассказать о том, каким образом можно самостоятельно заменить подушку КПП, устранив тем самым появившуюся вибрацию на Чери Амулет.
- Итак, в нашем автомобиле возникла такая проблема, что при запуске холодного двигателя стала появляться жёсткая вибрация всего кузова.
- При этом появляется эта проблема только в холодное время года, то есть, когда на дворе минусовая температура.
- При плюсовых температурах окружающей среды вся эта вибрация исчезала и всё работало в штатном режиме, что при запуске холодного двигателя, что уже прогретого.
- Как уже ранее говорилось, одной из причин такого явления может быть выход со строя подушки двигателя.
- А в нашем случае это подушка, которая установлена под коробкой примерно снизу расширительного бачка.
- Это гидравлический вид опоры, который отличается от механического тем, что кроме обычного металлорезинового корпуса снизу у неё имеется ещё дополнительная чашка.
- Так вот, в этой чашке находятся две камеры, разделённые между собой мембраной.
- И одна, и другая камеры наполнены маслом или гидравлической жидкостью, как его правильно называют.
- Благодаря тому, что такой вид подушки обладает способностью подстраиваться под работу автомобильного двигателя, она и устраняет вибрацию кузова, возникающую как раз во время работы мотора, как во время движения, так и на холостых оборотах.
- Всё вроде бы понятно, но вот только почему такая вибрация всё же возникает при минусовых температурах, а в тёплое время года нет – трудно объяснить.
- Но, как оказалось, это только на первый взгляд трудно. А на самом деле всё объясняется довольно просто.
- В связи с огромным количеством поддельных изделий, найти и приобрести оригинальную подушку КПП для этого автомобиля, то есть, такую, как устанавливают на заводском конвейере, очень трудно.
- Поэтому, среди владельцев авто бытует мнение о том, что выгоднее приобретать подушки, предназначенные для установки на автомобили марки Volkswagen.
- Дело в том, что эти изделия абсолютно идентичны по форме, а также имеют одинаковоекрепление.
- Ну и качество их само собой подразумевается несравнимо лучше.
- Именно поэтому в своё время мы и приобрели такую опору для нашего авто.
- Единственным отличием этих опор стала установка на них усиков несколько под другим углом, нежели это есть в оригинальных.
- А это не даёт возможности нам установить такую опору в имеющийся кронштейн. Но, этот вопрос решается быстро.
- Имеющиеся усики попросту спиливаются и всё.
- Дальше также само вставляем подушку в кронштейн на коробке и закручиваем сверху в имеющееся в опоре отверстие длинный болт.
- И всё бы ничего, но, как оказалось, эти изделия имеют точно такую же болезнь, как и оригинальные.
- То есть, у них через непродолжительное время эксплуатации вырывает металлическую сердцевину от резины.
- В результате сердцевина, также, как и на Чери Амулет, отрывается от резины вместе со внутренней шайбой.
- Но, как оказалось, это не единственный недостаток опор для немецких авто. Просто раньше мы об этом не знали.
- Оказалось, что для изготовления этих подушек используют очень жёсткую резину.
- Если вы попытаетесь её вогнуть пальцем руки, то у вас ничего не получится.
- При этом такое положение характерно не только для холодной поры года, но и в знойную жару.
- А это говорит о том, что ни о каких демпфирующих возможностях данной подушки КПП говорить не приходится.
- И поэтому, как в зимний период, так и летом у вас всегда будет ощущаться вибрация при наличии такой опоры.
- Желая каким-то образом сделать резину в этом изделии более мягкой, мы просверлили в ней множество отверстий, оставляя между ними расстояние буквально в 1мм.
- Но и это ничего не дало: резина, как была дубовой, так такой и осталась.
- Мало того, после очередного разрыва такой подушки мы заглянули во внутрь её, подсветив фонариком, и обнаружили, что внутри её чашки просто ничего нет.
- Никаких следов гидравлической жидкости мы здесь не обнаружили. Это же подтвердилось и после того, как мы сбили чашку с опоры совсем.
- Там внутри оказался только металлический пятак заплавленый в резину и больше ничего.
- Другими словами, эта подушка ни на что больше не пригодна и её просто нужно выбросить. А вместо неё снова придётся ставить новую.
- То есть, выходит таким образом, что подушка от Volkswagen ничем собственно не лучше той, что мы устанавливаем обычно.
- Но, это только в том случае, если до этого вы устанавливали все аналоговые изделия, кроме оригинальной – заводской.
- А, что касается последней, то здесь мы неожиданно обнаружили совсем другую особенность, что нам в результате позволило использовать её неоднократно.
- Так вот, если вам удастся найти настоящую заводскую подушку КПП для Чери Амулет А11, то вы её устанавливаете, как обычно, на свой автомобиль.
- Через некоторое время в ней, как всегда, вырывает внутренний стержень вместе с внутренней пластиной.
- Вы, естественно, снимаете такую подушку, выбрасываете оторванный стержень центральный.
- А после этого берёте длинный болт или любую крепкую наставку. Главное, чтобы она входила в образовавшееся отверстие в опоре.
- Затем подушку чашкой вставляете в тиски, а её ушками для крепления опираете на верх тисков.
- После чего вставляете болт в отверстие и молотком сильно бьёте по нему. В результате сбиваете чашку.
- И тут начинается самое интересное.
- Оказывается, в оригинальной подушке КПП внутри имеется не просто пятачок металлический, как во всех остальных опорах.
- А сверху на этом пятачке имеется ещё и прилив.
- Поэтому, вы просто берёте эту опору, переворачиваете, после того, как сбили чашку, укладываете на место слетевшую металлическую шайбуи развальцовываете молотком прилив на центральном пятачке.
- В результате у вас эта шайба оказывается жёстко закреплённой на опоре. Сверху при этом вы также имеете металлическую шайбу.
- То есть получается своего рода бутерброд.
- А мы с вами знаем, что обыкновенная резинометаллическая подушку двигателя это и есть устройство, состоящее из двух металлических пластинок, между которыми помещена износостойкая резина или полиуретан.
- Поэтому, выходит, что в результате небольших преобразований у нас с гидравлической опоры получилась обыкновенная резинометаллическая.
- А раз так, то мы её просто вставляем теперь в кронштейн на коробке и закрепляем.
- При этом верхняя шайба с усиками будет удерживать сверху подушку от высовывания, а снизу это же будет делать вторая нижняя шайба.
- Здесь также нужно упомянуть ещё одну интересную особенность оригинальной подушки.
- Оказывается, в родной заводской опоре используется очень мягкая резина.
- Мягкой она остаётся и при очень низких температурах воздуха. Это легко проверить, надавив пальцем руки.
- Но, такая резина используется почему-то только на оригинальном изделии, что устанавливается на заводе-изготовителе автомобиля.
- А раз так, то эта подушка, даже без чашки и гидравлической жидкости, может спокойно выполнять функцию своеобразного амортизатора и сглаживать вибрацию от КПП.
- Поэтому стоит искать оригинальные подушки КПП, которые в результате вы будете использовать до тех пор, пока у вас не рассыплется на ней резиновая часть.
- Что касается возникновения вибрации в зимнее время до нагрева двигателя, то здесь также картина довольно простая.
- Пока у вас подушка КПП целая, то, естественно, никакой вибрации кузова не возникает.
- Но, когда в этой подушке отрывается центральный стержень вместе с верхним пятаком, на холодном двигателе начинает возникать вибрация. А происходит это потому, что под оторванный пятак начинает попадать вода и влага, стекающая постепенно в чашку.
- В результате в зимнее время, когда автомобиль Чери Амулет стоит ночью на улице и даже в гараже, собравшаяся влага замерзает в чашке, превращаясь в твёрдый лёд.
- Утром, запустив двигатель, вы сразу ощущаете вибрацию кузова, поскольку у вас под коробкой нет никакой амортизации.
- Но, когда, с течением времени лёд растает, подушка начинает худо-бедно, но амортизировать и вибрация кузова прекращается.
- В резинометаллической же подушке или в той, которую вы установите уже без чашки, влага и вода если и будут попадать под верхний пятак, то она будет стекать вниз на подрамник.
- А на его поверхности предусмотрительно выполнены желобки, по которым вся вода в результате и будет стекать на землю.
- Ещё нужно отметить, что такую подушку не только легче будет устанавливать, но самое главное, что значительно легче будет снять.
- Для этого достаточно будет снять колесо и оттуда можно достать, и выкрутить один болт крепления опоры.
- Второй болт, правда, придётся выкручивать сверху.
- А вообще, для того, чтобы снять подушку КПП, установленную в любом виде, достаточно сверху с помощью головки на 13, центральный болт, а также головки на 10 для двух болтов крепления, и двух переходников открутить их.
- Вставляются эти переходники между расширительным бачком и бачком с тормозной жидкостью.
- И вот таким нехитрым способом можно открутить подушку КПП сверху для того, чтобы можно было её снять.
- Если опора стоит без чашки, то вытащить её можно будет сбоку со стороны снятого колеса. При этом, кронштейн снимать не понадобится.
- Но, если у вас подушка эта установлена с чашкой, тогда такой метод вытаскивания не подойдёт.
- Открутить саму подушку, естественно, можно.
- Но, для того, чтобы снять, необходимо будет снизу откручивать и снимать кронштейн этой опоры.
- Там, правда, не очень удобно это делать, но всё же возможно.
- В заключение хочется сказать, что в случае необходимости приобретения новой подушки КПП, старайтесь покупать её самому, а не выписывать через интернет.
- Просто тогда вы сможете взять эту опору в руки и нажатием пальца определить твёрдость на ней резины.
- Резиновая часть любой подушки должна быть мягкой и лишь в таком случае она будет хорошо поглощать все колебания, толчки и вибрацию.
- А наш рассказ на этом о самостоятельной замене подушки КПП и устранении вибрации на холодном двигателе в зимнее время на Чери Амулет А11 окончен.
Регулировка кулисы чери амулет а15
Чери Амулет. Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка
Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)
1. Проблемы с бачком.Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:
Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки.
Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы.
При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка. Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка.
2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.
Причинами явления становятся:
Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.
Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата. Выход из строя водяного насоса.
3. Утечка антифриза.Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены. Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения.
Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей. Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера.
О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне. Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей. Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров.
В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере.
Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.
Диагностика не исправности
Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.
Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА
Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.
Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ
Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.
Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.
Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.
Источник
Снятие и установка коробки передач chery amulet —
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 22», «на 24», «на 27», ключ-шестигранник «на 5», ключ TORX M12, отвертки с плоским лезвием (2 шт.), съемник стопорных колец, универсальный съемник, молоток, оправки для запрессовки подшипников и сальников.
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
2. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода.
3. . и выверните его из картера коробки передач.
4. Выверните болт крепления датчика скорости.
5. . и извлеките его из отверстия картера коробки передач.
6. Отверните гайку крепления рычага механизма переключения передач.
7. . и снимите рычаг со штока поводка механизма.
8. Отстегните отверткой фиксатор шарнира промежуточной тяги.
9. . и снимите тягу с шарового пальца рычага.
10. Снимите с пальца рычага резиновую демпфирующую шайбу. Сильно обжатую или затвердевшую шайбу замените.
11. Снимите защитный чехол штока поводка механизма переключения передач.
12. Подденьте отверткой край заглушки задней крышки.
13. . и снимите заглушку.
14. Подденьте отверткой край буфера рычага выключения сцепления.
15. . и снимите буфер с рычага.
16. Отведите рычаг выключения сцепления вниз и извлеките подшипник.
17. . и шток выключения сцепления.
18. Выверните шесть болтов крепления задней крышки к картеру коробки передач.
19. . и снимите крышку.
Примечание. Разъем крышки и картера уплотнен паронитовой прокладкой. Сильно обжатую или порванную прокладку замените, при ее отсутствии установите крышку на герметик.
20. Ослабьте затяжку резьбовой втулки крепления ступицы синхронизатора V передачи.
21. . и выверните втулку из первичного вала вместе с установленной на ней упорной шайбой.
22. Ослабьте затяжку упора включения передачи заднего хода.
23. . и выверните упор из картера коробки передач.
24. Ослабьте затяжку крышки механизма переключения передач.
Примечание. Для отворачивания крышки механизма переключения передач требуется специальный ключ-шестигранник «на 27». Однако при его отсутствии можно вложить во внутренний шестигранник крышки высокую гайку «на 27» и, надев на нее накидной ключ, вывернуть крышку (см. фото к п. 24).
25. . и выверните крышку из картера коробки передач.
26. Извлеките из картера коробки передач нажимную пружину поводка механизма переключения передач.
28. Сдвиньте со шлицев резьбовой втулки вилки включения V передачи стопорную пластину вилки, поддев ее двумя отвертками, как показано на фото.
29. Придерживая стопорную пластину, вращайте резьбовую втулку по часовой стрелке, если смотреть на втулку сверху. При этом вилка включения V передачи будет подниматься по втулке до полного схода с нее.
30. Снимите со штока вилку включения V передачи вместе с синхронизатором, ведущей шестерней V передачи и стопорной пластиной.
31. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни V передачи.
32. . и снимите кольцо с хвостовика вторичного вала.
33. Спрессуйте ведомую шестерню V передачи со шлицев вторичного вала.
34. . и снимите ее.
35. Подденьте заглушку в полуоси отверткой.
36. . и извлеките ее из гнезда полуоси.
37. Разведите концы стопорного кольца.
38. . и снимите с хвостовика полуосевой шестерни кольцо.
39. . и дистанционную шайбу.
40. Спрессуйте и снимите полуось с хвостовика полуосевой шестерни.
Внимание! Полуось установлена на шлицах хвостовика полуосевой шестерни со значительным натягом. При невозможности ее спрессовки подручными средствами воспользуйтесь универсальным съемником, иначе можно повредить подшипники дифференциала.
41. Аналогично снимите вторую полуось.
42. Выверните четыре болта пластины крепления заднего подшипника первичного вала.
43. Выверните четырнадцать болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач.
Примечание. Два болта, показанные на фото пунктирными стрелками, не видны, так как закрыты приливом картера механизма переключения передач.
44. . и болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода.
Примечание. Так расположен на картере коробки передач болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода.
45. Снимите картер коробки передач.
Примечание. Первичный и вторичный валы, а также вилки, поводки и шток механизма переключения передач остаются на картере сцепления.
Внимание! Сопрягаемые поверхности картеров коробки передач и сцепления уплотнены паронитовой прокладкой. При сборке коробки передач установите новую прокладку заводского изготовления, так как при установке прокладки иной толщины или при сборке соединения на герметике нарушится предварительный натяг подшипников дифференциала.
46. Снимите с хвостовика первичного вала задний подшипник.
47. . и пластину его крепления.
48. Придерживая вилки переключения передач, извлеките шток вилок.
49. . и снимите поводки вилки включения V передачи.
50. . и вилок включения I, II, III и IV передач.
51. . вилки включения I и II.
52. . и III и IV передач.
53. Приподнимите ось промежуточной шестерни заднего хода, преодолевая сопротивление фиксирующей пружины вилки.
54. . и, выведя шестерню из зацепления с вилкой, снимите ось вместе с шестерней.
55. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни IV передачи.
56. . и снимите кольцо с вала.
57. Спрессуйте ведомую шестерню IV передачи со шлицев вторичного вала.
58. . и снимите ее.
59. Извлеките шейку первичного вала из подшипника в картере сцепления и снимите вал.
60. Выверните болты крепления кронштейнов вилки включения передачи заднего хода.
61. . и снимите кронштейны 1 и 4, вилку 2 и ее фиксирующую пружину 3.
62. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни III передачи.
63. . и снимите с вторичного вала кольцо.
64. . ведомые шестерни III передачи.
65. . и II передачи.
66. Аккуратно разведите сепаратор игольчатого подшипника ведомой шестерни II передачи.
67. . и снимите с вторичного вала подшипник.
68. . и распорную втулку.
69. Снимите со шлицев вторичного вала муфту синхронизатора I и II передач вместе с блокирующими кольцами II передачи.
70. Снимите с ведомой шестерни I передачи блокирующее кольцо.
71. . а шестерню I передачи — с подшипника на вторичном валу.
72. Снимите с вторичного вала игольчатый подшипник ведомой шестерни I передачи.
73. . и фиксирующее кольцо подшипника.
74. Выверните четыре болта крепления к картеру сцепления держателя наружного кольца среднего подшипника вторичного вала.
75. . снимите держатель.
76. . извлеките из картера сцепления хвостовик вторичного вала и снимите вал в сборе с передним и средним подшипниками.
77. Извлеките из картера сцепления дифференциал в сборе.
78. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
79. Осмотрите картер коробки передач.
80. . картер сцепления и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
81. Проверьте состояние штока вилок включения передач. Если он погнут или на штоке появились задиры и заусенцы, замените шток.
82. Проверьте состояние поводков вилок включения передач. Если они погнуты или на их рабочих поверхностях появились задиры и заусенцы, замените поводки.
83. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.
84. Проверьте состояние резьбы корпуса упора включения передачи заднего хода и легкость перемещения его шарика (показан стрелкой). При повреждении резьбы или заедании шарика замените упор.
85. Осмотрите поводок механизма переключения передач. Если на штоке поводка есть заусенцы или задиры, повреждена резьба или шлицы штока, а лапки каретки поводка деформированы или изношены, разберите поводок для замены поврежденных деталей (см. «Ремонт механизма переключения передач»).
86. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить. Для замены сальника полуоси, установленного в картере коробки передач, извлеките сальник отверткой.
87. . смажьте новый сальник трансмиссионным маслом и запрессуйте его рабочей кромкой внутрь картера, используя оправку подходящего размера.
88. Аналогично замените второй сальник полуоси.
89. . сальник первичного вала.
90. . и сальник штока поводка механизма переключения передач.
91. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
92. Для замены заднего подшипника первичного вала выпрессуйте его из картера коробки передач.
93. . и запрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к его наружному кольцу.
94. Аналогично замените передний подшипник первичного вала.
95. Если заменяли подшипники дифференциала, обязательно замените их наружные кольца, установленные в гнезда картеров коробки передач и сцепления, впрессовав их универсальным съемником и аккуратно запрессовав новые кольца через оправку из мягкого металла.
96. Проверьте плавность вращения заднего подшипника вторичного вала и плотность его посадки в гнездо задней крышки. При заедании подшипника или перекатывании шариков, а также при посадке в гнезде с зазором замените подшипник. Если и новый подшипник имеет посадку с зазором, замените заднюю крышку.
97. После выпрессовки подшипников (или их наружных колец) из картеров коробки передач и сцепления проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
98. Осмотрите средний и передний подшипники вторичного вала. При заедании подшипников или перекатывании роликов замените подшипники (см. «Ремонт вторичного вала»).
Внимание! Если заменили передний и средний подшипники вторичного вала, обязательно замените их наружные кольца, установленные в гнезда картера сцепления и держателя наружного кольца среднего подшипника, аналогично тому, как это делали для подшипников дифференциала (см. п. 95).
99. Игольчатые подшипники шестерен браслетного типа замените новыми независимо от их состояния.
Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.
1. Перед установкой смазывайте все детали свежим трансмиссионным маслом.
2. Перед установкой задней крышки установите задний подшипник вторичного вала в гнездо крышки.
3. . наложите на него пластину.
4. . и закрепите пластину на крышке болтами.
5. При установке задней крышки на картер коробки передач, если уплотнительная прокладка повреждена или отсутствует, нанесите по всему периметру фланца картера коробки валик силиконового герметика.
6. При установке блокирующего кольца синхронизатора на конус соответствующей шестерни зазор между торцами кольца и зубчатого венца шестерни должен быть не менее 1 мм. В противном случае блокирующее кольцо необходимо заменить.
Источник
Chery amulet — 2006 — отзыв
Напишу-ка я отзыв, после шести лет эксплуатации. Покупал в конце 2007 года как замену ВАЗ 2109. Очень долго сомневался т.к. слышал много страшилок про китайский автопром. Но, тем не менее, цена сделала своё дело, отдал 306 тыс. за максимальную комплектацию.
Целью покупки «иномарки» в первую очередь было наличие кондиционера и «чтобы не ломалась», все остальные опции были лишь приятным дополнением. Впрочем к хорошему быстро привыкаешь и теперь даже не смотрю в сторону авто базовых комплектаций.
Во первых, ГУР. После механического руля управляешь машиной как игрушкой.
Во вторых, ABS. Не раз спасала меня от небольших аварий из-за заносов на скользкой дороге.
В третьих, полноценные стеклоподъёмники на всех четырёх дверях с возможностью полностью опустить стекло кратковременным нажатием кнопки. (Для сравнения: у моего товарища на Сузуки Гранд Витара кратковременное нажатие работает только у водительского окна).
В четвёртых, электрическое управление боковыми зеркалами, боже, как удобно! За пару секунд настраиваешь полностью под себя, плюс положение зеркал не сбивается со временем.
В пятых, штатная магнитола. Для любителей хорошего звука не айс, но мне хватает, послушать радио или Mp3 музычку с флешки.
В шестых, упомянутый кондюк и всё, что забыл перечислить в предыдущих пяти пунктах)
Теперь по эксплуатации. Первые два года проблем не было в принципе. Потом потихонечку началось. Постараюсь вспомнить всё и расписать хронологически.
1) Примерно 2 года езды и 30000 пробега. Загудел подшипник правой ступицы. Но так как спохватился я не сразу, менять пришлось и подшипник и ступицу, обошлось около 3 тыс/руб. Загорелся «check engine», то мигнёт, то потухнет, то погаснет, причина невыяснена.
2) Примерно 3 года и 45000 пробега. Подшипник муфты компрессора кондиционера. Около 500 руб/подшипник и 4000 за работу 2000 заправка кондиционера.
3) Примерно 4 года и 60000 пробега. Самое «ломкое» время.
— Задние амортизаторы около 2000 1500 работа
— Гидроусилитель, примерно 6000 руб/гидрач и около 1000 за работу
— Катализатор. Это отдельная история. Машина начала реветь, как трактор и плохо набирать скорость. Я не очень силен в этих делах, но как оказалось это такая металлическая труба с набалдашником, крепится снизу кузова и является промежуточным звеном между двигателем и глушителем.
Внутри «набалдашника» поперёк к выбрасываемым газам стоит мелкая губчатая сетка, которая полностью засорилась копотью и её вырвало под давлением выхлопных газов, отсюда и грохот, т.к. она болталась внутри, как сами знаете что в проруби.
Цена нового катализатора просто зашкаливала:то ли 17 то ли 12 тыс в Exist’e за кусок железа. По советам знающих людей на форуме, самостоятельно снял этот катализатор, поставил вертикально и выбил эту сеточку напрочь, пустой катализатор вставил обратно. Проблема ушла. Цена вопроса 0 рублей.
Сразу после этого «check engine» погас окончательно и больше меня не тревожил:)
— Сцепление. Полностью выработало свой ресурс, машина не могла набрать скорость. Замена сцепления в сборе решила проблему. Итого примерно 3500 запчасти и 3500 работа, заодно поменял ремень ГРМ и какие-то ролики.
— Провода зажигания. Неаккуратно выдергивая провод, вырвал его с мясом. Новый комплект проводов 1200 руб.
4) Примерно 6 лет и 90000 пробега.
— Подшипник муфты компрессора кондиционера. То ли мне не повезло, то ли это болезнь этой машины.
Денег стало жалко, почитав форум, самостоятельно вытащил компрессор через верх без ямы или подъёмника, снял муфту, купил подшипник, привёз это дело на сервис, где мне выпрессовали старый и поставили новый за 500 руб.
Потом поставил всё самостоятельно на место. Фрион пока заправлять не стал т.к. осень, подожду до весны. Итого 1000 руб.
— Эпопея с двигателем. Сам виноват. Затягивал с заменой масла, пока не дотянул до 25000 вместо положенных 10000( В одно прекрасное утро при старте машины загорелась «лейка» и раздался неприятный писк. Проверил уровень: мама дорогая! На пару-тройку см. ниже минимума! Т.
к был не дома, купил литр синтетики и полностью вылил в двигатель, лейка потухла и писк пропал, доехал до замены масла, мастер открутил пробку, заглянул внутрь и грязно выругался. Поковыряв внутри пальцем извлёк оттуда какую-то скомковавшуюся массу и заявил что менять масло отказывается ибо чревато и отправил меня к мотористу. Т.к.
денег не было, (капиталка стоит в районе 50000), купил велосипед и четыре месяца вёл здоровый образ жизни. Когда необходимая сумма набралась приехал к знакомому мотористу, тот послушал звук двигателя и заявил, чтобы я промыл двигатель и поменял масло, а ему не делал мозг т.к. двигатель работает идеально.
Приехал снова на замену масла, обрисовал ситуацию, сотрудники замены долго совещались, снова ковырялись пальцем под крышкой двигателя, говорили, что они обо мне думают и родили следующий алгоритм: заливают промывку на 200 км, после этого промывают пятнадцатиминуткой и заливают новое масло. Так и сделали.
Промывка сделала свое дело и двигатель практически полностью очистился. Для профилактики залили чистящее масло HELIX и посоветовали приехать к ним через 5000 и снова поменять уже на штатное liqui moly. Итого на двигатель потратил около 3000 руб. Пока езжу без проблем.
Всё-таки китайский танк! Следует отметить, что манипуляции с подшипником муфты компрессора из предыдущего абзаца я проводил, пока машина стояла в ожидании капиталки, без которой, слава богу, обошлось.
5) примерно 6 лет и 92000 пробега. Пришла пора ремонтировать ходовую, машина начала поскрипывать и шуметь в районе правого переднего колеса. Приехал на диагностику, мне озвучили список запчастей под замену:
— пара прокладок стоек стабилизатора
— подшипник передней ступицы правый
Заказал в Exist’e вышло 4000 руб за всё. Плюс, думаю, тыщи 3-4 за работу, на днях поеду на замену всего вышеперечисленного.
Это все серьёзные поломки, с которыми мне приходилось сталкиваться. За всё это время было несколько небольших косяков, которые исправил самостоятельно, покупая копеечные запчасти.
Датчик задней скорости, датчик холостого хода, замок бардачка, задний левый стеклоподъёмник(порвался тросик, заменил тросик самостоятельно, альтернатива стеклоподъёмник в сборе — 2600р в Exist’e), корпус блока предохранителей на клемме аккумулятора(старый подплавился и пропадал контакт) может ещё пара мелочей.
Если у кого есть желание ремонтировать машину самостоятельно, есть неплохой форум на [ссылка] , там можно решить до 90% возникающих проблем, если руки прямые и хочется сэкономить на ремонте или диагностике, народ отвечает на вопросы охотно, мне очень помогло, особенно с подшипником кондиционера. Есть сайт с картинками как снять тот или иной агрегат, тоже очень полезно: [ссылка]
В целом машиной более чем удовлетворён, в ближайший год собираюсь продавать, но только лишь из-за размера, после смены места жительства, неудобно заезжать в узкий двор под углом 90 градусов, смотрю в сторону Daewoo Matiz или чего нибудь получше такого-же размера, всё будет зависеть от имеющейся наличности.
Загрузка...