Чери амулет щуп масла двигателя

Чери амулет щуп масла двигателя

Особенности выбора моторных масел и что важно учитывать

Выбирая масло для двигателя Чери и Джили необходимо прежде всего смотреть классификации, которые обычно указываются производителями на этикетках. Используя указанные данные, можно без проблем подобрать для себя подходящий вариант.

Однако для начала надо научиться распознавать значение данных маркировок и ориентироваться в них. Это позволит избежать ошибок при выборе и залить оптимальный вариант. Соответственно, следует получше разобраться в разных классификациях.

На этикетках большинства моторных масел можно встретить 3 разные классификации, каждая из которых указывает на важную для водителя информацию. Понять по данным меткам какой тип масла невозможно, это обычно указывает производитель отдельно (синтетическое, полусинтетическое, минеральное).

Многие автовладельцы уверены в том, что если масло 5W-40 подходит его двигателю, то залить можно абсолютно любое из тех, которые имеют соответствующую маркировку. Однако в реальности все сложнее, и выбор масла оказывается куда как более ответственным делом.

Все масла отличаются своими параметрами. Каждый производитель добавляет свои присадки, а также есть и другие классификации, указывающие на возможность использования масла в том или ином случае.

Прежде всего необходимо разобраться с цифровым обозначением до буквы W и после нее. По сути, это обозначения рабочих температур масла – температурных показателей окружающей среды, при которых смазка сохраняет свои свойства.

Например, 10W-40 является классификацией автомобильных инженеров. Состоит из двух цифр и буквы. Первая цифра указывает на зимнюю температуру использования (10 означает, что использовать масло до температуры в -25 градусов). Если первой цифрой будет 0, то граничная температура будет составлять -35 градусов, и далее идет соответствующая градация.

Сама букваWв маркировке означает возможность использования такого масла в зимнее время.

Последняя цифра указывает на максимальную температуру окружающей среды, при которой можно использовать указанное масло. Важно заметить, что речь идет именно о температуре воздуха окружающей среды, а не о температуре двигателя.

Всегда следует обращать внимание на то, что написано в сервисной книге. Не стоит удивляться, что для разных стран данные в ней могут быть указаны разные. Это связано с условиями климата в конкретной стране.

Именно температура является первым фактором при выборе подходящего масла.

Следующей классификацией является API (Американский Институт Топлива). В данном случае масла разделяются по годам выпуска автомобильного двигателя. При этом обозначение состоит из 2 букв.

Первая буква указывает на тип топлива. В данном случае С говорит о том, что двигатель дизельный, аS– бензиновый силовой агрегат. Вторая буква обозначает соответствующий временной отрезок, когда был выпущен двигатель.

Например, обозначение SG будет говорить о том, что масло рассчитано для бензиновых двигателей, выпущенных с 1990 по 1994 год. Поскольку китайский автопром практически не поставляет в Украину авто с дизельными двигателями, то классификацию с буквой С можно даже не рассматривать.

Что касается бензиновых двигателей, то здесь классификация разделена на более чем 5 вариантов, интервал в которых составляет 2-4 года.

Следующей является классификация ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA). Они разделили масла на соответствующие категории. В одну из них отнесли масла, которые экономят топливо, во вторую – стандартные.

В частности, именно АСЕА указывают на наличие сажевого фильтра в дизельных двигателях. Собственно, данная классификация будет интересна именно для владельцев автомобилей, использующих в качестве топлива дизель. Соответственно, в классификации API на таком масле должна быть метка C.

Однако в нашем случае куда больше интересует именно бензиновый двигатель и масло для него, поскольку все авто Чери и Джили в Украине рассчитаны именно на данный тип топлива.

Рассматриваем на конкретном варианте. Берем среднее масло, довольно популярное. По вязкости его характеристики составляют 10W-40 (можно использовать от -25 до 30 градусов). По АСЕС оно относится к категории А3, В3 – масло категории стандарт, а также А3, В4 – то есть масло подходит для дизельных турбированных двигателей.

По классификации API масло относится к категории SL (CF). Данное масло используется для двигателей, выпущенных в 2000-2004 годах. Отдельно стоит рассмотреть вариант, когда двигатель гораздо старее, нежели удается найти масло.

В таких случаях не всегда удается найти масло для двигателя с необходимыми допусками. Допускается пропуск максимум 2 категорий, после чего смазка считается не пригодной для использования в данном силовом агрегате.

Например, для двигателей 1990-1994 годов можно использовать масла категории SJ, рассчитанные на силовые агрегаты 1996-2000 годов. Однако самым популярным сегодня является более новый вариант –SL, так что для более старых авто придется поискать подходящее масло.

Стоит также рассмотреть масло с параметрами 5W-40,использовать которое можно при температурах от -30 до 40 градусов. По классификации оно относится к категории SM (CF). Это довольно современный вариант моторного масла.

Его можно использовать практически на всех моделях автомобилей Чери и Джили.

Однако можно рассмотреть варианты для всех популярных моделей в отдельности.

Масло категории SH используется на Чери Амулет, Джили СК и МК. При этом в книге по эксплуатации указано, что масла должны быть 5W-30, также допускается возможность использования 10W-30. Однако при необходимости можно заливать 10W-40.

Учитывая граничные допуски с возможностью перейти через 2 позиции, то вместоSH, которое купить уже практически невозможно, можно использоватьSL. Такой вариант сегодня самый популярным, и с его покупкой проблем не возникнет.

Следующими следует рассмотреть Чери Элара (Фора), Кимо, Джаги, Джили Эмгранд 1,5 л и 1,7 литра, Х7. Для них допускается использование маслаSJ, однако учитывая устарелость данного варианта, можно использоватьSL. При необходимости используем маслоSM.

В книгах по эксплуатации указан стандарт 5W-30. Однако можно применять 5W-40, 10W-40. Однако последний вариант является более густым. Соответственно, использовать его следует только при наличии пробега свыше 200 тысяч км.

Зазоры на двигателе уже увеличились, а соответственно надо и больше масла для их заполнения. При этом используем синтетические масла до достижения отметки в 200 тысяч км пробега, после чего можно применять полусинтетические варианты.

МаслаSL, а лучшеSM, используем на таких китайских авто –Чери Тиго, Джили Эмгранд (современные модели). Использовать можно масла с показателями 5W-30, 5W-40, 10W-40.

В общем, для использования китайских авто на территории Украины потребуется моторное масло 5W-30, 5W-40, 10W-40 с показателем хотя быSL, но иногда лучше иSM. Выбор конкретного производителя зависит непосредственно от автовладельца.

Выполняем своими силами капитальный ремонт двигателя chery amulet 1,6

В очередной нашей статье мы хотим рассказать о том, как самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя объёмом 1,6 литра на Чери Амулет .

  • Прежде всего, мы должны отметить, что такой вид ремонта можно выполнять только при наличии соответствующего опыта.
  • В лучшем случае доверять его проведение стоит опытному специалисту либо выполнять самостоятельно, но под его руководством.
  • Связано это с тем, что данный вид ремонта довольно сложный и требует определённых знаний и навыков.
  • Итак, прежде чем начинать разборку агрегата сливаем с него все жидкости (антифриз, масло и пр.).
  • Дальше отсоединяем фильтра,шланги все, аккумулятор, катушку зажигания и генератор.
  • При снятии последнего нужно учитывать одну небольшую хитрость.
  • Прежде всего откручиваем немного болт, который удерживает сам генератор.
  • После этого стоит немного аккуратно ударить по самому болту с той целью, чтобывтулка на противоположном конце кронштейнанемного села.
  • Для того, чтобы облегчить эту задачу можно капнуть на втулку немного масла или аэрозольной смазки.
  • После этого болт легко получится открутить и снять сам генератор, не повредив при этом его кронштейн.
  • Дальше разбираем ГРМ, для чего снимаем зашитуюкрышку, шкив и другое навесное оборудование.
  • Затем отсоединяем «штаны» глушителя Чери Амулет, чтобы можно было снять коллектор.
  • А для того, чтобы легче было открутить болты крепленияколлектора с вечера мы обработали их аэрозольной жидкостью и маслом.
  • В таком состоянии оставили на ночь, а уже утром без проблем сняли коллектор.
  • После этого снялиремень ГРМ, натяжнойролик и кронштейн, в следствии чего получили возможность открутить и головку блока цилиндров.
  • Но, перед этим внимательно осмотрим её вокруг, чтобы ничего больше нам не мешало её демонтировать.
  • Для этого отсоединяем все шланги ипатрубки, а также датчики или их фишки и пр.
  • Также отсоединяем тросикпедали газа и отводим в сторону клапан абсорбера.
  • Кроме того, не забываем открутить два болта на 13, которые удерживают кронштейн в форме пластины сзади двигателя.
  • Ну и после этого можем откручивать и снимать крышку клапанов.
  • Судя по её состоянию, здесь уже ранее проводились какие-то ремонтные работы.
  • Дальше уже ничего нам не мешает снимать также и ГБЦ.
  • Здесь мы хорошо видим, что в камерах сгорания видны следы масла. И особенно в масле находится первый цилиндр силового агрегата.
  • Становится понятным, что здесь что-то произошло. Видимо проблемы с клапанами также.
  • Сама прокладка ГБЦ неизвестного происхождения, но не из дорогих однозначно.
  • Однако никаких пропусков масла через неё нигде не происходило.
  • При осмотре блока цилиндров мы обнаруживаем дырку в одном из поршней.
  • Кроме того, всепоршни и кольца грязные, везде накипь присутствует.
  • Одним словом, нужно снимать поршневую всю и смотреть, что же там всё-таки случилось и какие последствия этого всего.
  • После того, как подняли поршни, при осмотре обнаружили, что хона в цилиндрах здесь уже давно нет.
  • В связи с этим на стенках цилиндров хорошо просматривается зеркало.
  • Кроме того, на ощупь чувствуется ступенечка во всех цилиндрах, то есть серьёзная выработка.
  • Это свидетельствует о довольно большом пробеге у этого агрегата.
  • Мало того, в первом цилиндре обнаружили задиры. Они чувствуются прямо на ощупь.
  • Когда мы попробовали рукой пошатать поршни в третьем и втором цилиндре, то оказалось, что имеется солидный люфт.
  • Следовательно, дальше нет необходимости проверять поршневую двигателя Чери Амулет, а просто разбирать всё и снимать полностью.
  • Но, мы всё же провернуликоленвал ещё на 180 градусов и увидели точно такую же картину.
  • Поэтому, судя по всему, нам придётся снимать блок, растачивать цилиндры, менять поршни, кольца поршневые и, наверное, даже коленвал придётся заменить.
  • А раз так, то вынимаем двигатель полностью. Для этого, откручиваем стартер, две подушки двигателяи другое навесное оборудование.
  • После этого стоит подвесить двигатель, чтобы можно было его потом вынимать и при этом поворачивать в нужном направлении.
  • После этого с помощью домкрата приподнимаем немного КПП в районе колокола и откручиваем оставшиеся пару болтов.
  • Затем монтировкой чуть-чуть сдвигаем двигатель в сторону от коробки.
  • Кроме того, в самом сцеплении виден шток, который просто отвёрткой нужно затолкать внутрь.
  • Если это не сделать, то он не даст поднять двигатель. Мало того, предварительно нужно полностью отпустить лапку сцепления.
  • И затем немного поворачиваем двигатель и постепенно вытаскиваем его вверх.
  • После того, как мы сняли поддон картера и маслоприёмник, то увидели, что двигатель находится в ужасном состоянии.
  • Он просто весь в грязи, но это пока не критично. После этого снимаем сцепление и вынимаем поршни.
  • После того, как протёрли шейки коленвала, то хорошо видно на глаз, а с помощью пульсометра тем более, что все они нуждаются в шлифовке.
  • Поршни находятся в более-менее сносном состоянии, за исключением одного – с первого цилиндра.
  • На нём видна пробоина, задиры по кругу, выбоины и прочие повреждения.
  • При этом кольца все находятся в нормальном состоянии и ни одно не прилегло.
  • Правда вкладышшатуна этого поршня весьма «красивый» конечно.
  • На нём видны огромные выработки и прочие потёртости. Теперь становится понятным, почему этот поршень имел самый большой люфт.
  • Но, как бы там ни было, мотор мы всё равно будем разбирать и снимать коленвал.
  • Попытались снять нижнююшестерню, но она полностью заклинила и никаким способом снять её не получалось.
  • Поэтому нам пришлось её просто разбить и только потом получилось снять.
  • А причиной всему стала неправильная установка этой шестерни.
  • Дело в том, что при установке шестерни коленвала Чери Амулет была установлена шпонка наперекос и шестерню посадили на место с помощью болта.
  • Результат неправильной установки – клин внизу.
  • Поэтому стоит запомнить, что эту шестерню нужно одевать на валтолько от руки, не применяя ни в коем случае никаких усилий.
  • Кроме того, одной из причин заклинивания шестерни стало наличие солидной ржавчины на коленвале.
  • Это свидетельство отсутствия смазки. А причиной слабой смазки коленвала стала порванная прокладка маслонасоса.
  • По состоянию масляного насоса отчётливо видно, что он неоднократно ранее снимался. Может быть поэтому и прокладка оказалась повреждённой.
  • Водяной насос или помпа водяная при внешнем осмотре не вызывает никаких вопросов.
  • Но вот состояние патрубка помпы водяной говорит о том, что имело место подтекание антифриза.
  • Притом, антифриз был очень грязным, о чём говорят следы коррозии и наросты на патрубке помпы.
  • После дальнейшей разборки блока оказалось, как и предполагалось, примерно 0,5мм выработки в первом цилиндре.
  • Кроме того, имеются множество задиров. Однако, такая картина только в первом цилиндре почему-то.
  • Остальные цилиндры в более-менее сносном состоянии.
  • Также имеется множество задиров на шейках коленвала. Все эти задиры настолько очевидны, что даже измерять их нет смысла.
  • Ну, а вот для выборки поршней необходимо произвести специальные замеры цилиндров.
  • Прибор устанавливаем поперёк, затем разворачиваем, смотрим также вверху, внизу и по центру.
  • Выставляем при этом размер 79,97 и таким образом постепенно проверяем все цилиндры.
  • Дальше обтираем блок цилиндров, снимаем с него вкладыши и всё остальное, что там есть и отправляем на проточку.
  • Нужно также отметить, что когда мы сняли термостат Чери Амулет, то обнаружили, что там установлена самодельная прокладка.
  • Мало того, отверстие пароотводящего патрубка оказалось там забитым. Кроме того, обнаружили, чтораспредвал также уже имеет царапины. Коллектор был посажен на самодельную паронитовую прокладку, которая частично перекрывает каналы.
  • Имеются выработки и в самих колодцах.
  • И в добавок ко всему на первом цилиндре немного сорванной оказалась резьба свечи зажигания.
  • Итак, коленвал нам вернули после шлифовки, поэтому мы принимаемся за его промывку.
  • Делаем это в специальной ванне с добавлением бензина.
  • Затем обыкновенной малярной, но только чистой, щёткой тщательно смываем весь абразив, который остался после шлифовки.
  • В обязательном порядке тщательно прочищаем все каналы распредвала.
  • Мы для этого использовали обыкновенный медицинский шприц.
  • Такую промывку нужно делать несколько раз, поскольку если останется абразив, то он попадёт затем в двигатель.
  • А это очень плохо, потому, что чревато новыми задирами.
  • О том, насколько грязным является вал можно судить по качеству бензина после первой промывки.
  • Конечно, при желании и наличии возможности такую промывку можно выполнить и водой или каким-то раствором под давлением.
  • А тем временем нам выполнили шлифовку блока цилиндров.
  • Правда, при этом остались на его присадочной поверхности кое-какие дефекты, но это уже не критично.
  • Теперь также тщательно промываем от грязи, остатков прокладок и пр. весь блок цилиндров.
  • Эту операцию лучше выполнять с использованием компрессора или другого устройства, подающего жидкость под давлением.
  • Особое внимание уделяем всем каналам, а также отверстиям с резьбой.
  • По завершению этой работы продуваем все каналы и отверстия, смазываем внутренние стенки цилиндров и оставляем блок на некоторое время просыхать.
  • В качестве рекомендации хотим сказать, что не сочтите за лишнее и выкрутите в блоке Чери Амулетзаглушку.
  • Это нужно сделать для того, чтобы промыть её, поскольку на этой заглушке также имеются остатки грязи от вкладышей.
  • Кроме того, возьмите длинную спицу с тряпочкой и протрите хорошо это отверстие насквозь. Там тоже всегда есть достаточно грязи.
  • Ну и когда блок уже просох, бугеля и вкладыши также помыты и протёрты, можем приступать к сборке агрегата.
  • При этом, на конец резьбы на всех болтах капаем буквально пару капель масла.
  • Ну и капельку буквально под головку каждого болта после того, как наживили, чтоб легче было закручивать.
  • Также смазываем все вкладыши.
  • После этого, так установили коленчатый вал и все бугеля, закручиваем каждый болт на бугелях на половину момента.
  • Затем рукой проверяем вращение коленвала. И так после каждого затянутого на половину болта.
  • Не забываем также устанавливать упорные полукольца коленвала, при этом выставляем зазор до 0,3 мм.
  • В нашем случае зазор составил 0,35-0,40 мм. А это уже много.
  • Поэтому взяли кусок фольги №1 и с неё вырезали контур полукольца коленвала.
  • После этого вырезанный контур установили вместе с полукольцами со стороны бугеля на ненагруженную часть в качестве прокладки и коленвал практически не бегает.
  • Люфт составил теперь всего лишь 0,15 мм.
  • Дальше устанавливаем новый оригинальныйсальник коленвала.
  • Предварительно тонким слоем наносим на него герметик и смазываем кромку.
  • Масляного насоса, также, как и упорных полуколец, в продаже мы попросту нигде не обнаружили.
  • А так, как старый у нас находился в более или менее нормальном состоянии, то мы его привели в порядок и решили устанавливать снова.
  • Конечно, можно было заказать новый масляный насос Чери Амулет, но нам просто некогда было ждать пока его пришлют.
  • Поверхность прилегания насоса находилась в ужасном состоянии, поэтому пришлось довольно основательно потереть ею о плиту. В результате она стала почти идеальной, за исключением некоторых шероховатостей, которые уже не столь критичны.
  • Кроме того, отполировали шестерни насоса и его крышку.
  • Дальше собрали этот масляный насос, установив оригинальный сальник.
  • Теперь несколько слов относительно прокладок.
  • Мы уже в который раз призываем не покупать прокладки бирюзового цвета, как для насоса, так и для задней крышки.
  • Дело в том, что они просто не подходят. Мы советуем покупать всегда прокладки чёрного цвета из паронита.
  • После этого, так как поверхность прилегания маслонасоса у нас не очень идеальная, поэтому перед его установкой наносим тонкий слой герметика на который ставим прокладку.
  • И затем устанавливаем этот узел на двигатель.
  • Не забывайте также устанавливать прокладку и под маслозаборную трубку.
  • Можем также презентовать её каталожный номер для тех, кто ещё не в курсе.
  • Дальше устанавливаем на место помпу.
  • Установили туже самую, что была установлена ранее, потому, что она относительно новая ещё.
  • При этом все болты М6 крепления помпы закручиваем с усилием 14 Н/м с контрольной протяжкой до 16 Н/м.
  • Сильнее затягивать не рекомендуем, поскольку болты могут оборваться.
  • Как известно, на каждом поршне имеются два стока масла.
  • При этом расположены они с одной стороны поршня, а с другой стороны нет ни одного.
  • Поэтому мы советуем посредине пустой частикорпуса поршня просверлить сквозное отверстие диаметром 1,5 – 2,0мм.
  • Но, не просто отверстие, а делаете его немного под углом и вплотную к нижней кромке последней канавки.
  • Это даст возможность маслу стекать внутрь поршня и кольца таким образом не будут закоксовываться.
  • Так, как на пальцах поршней Чери Амулет были довольно приличные выработки, глубиной до 0,5 мм.
  • Поэтому мы запрессовывали пальцы в поршни с помощью оправки со старого болта от поршня автомобиля российской марки ВАЗ.
  • При этом грели их с помощью паяльной лампы на бруске из жёсткого дерева, закреплённом в тиски.
  • После этого оставили поршни остывать.
  • Затем установили их в блок цилиндров, ставим крышки шатунов, всё смазываем и затягиваем с усилием 35 Н/м.
  • После этого выполнили контрольную затяжку до 38 Н/м.
  • И завершив это, проверили вращение коленвала за его шкив. Он должен проворачиваться равномерно от лёгкого усилия.
  • Дальше устанавливаем маслозаборник, после чего обезжириваем поверхность прилегания и все стыки. Потом смазываем герметиком.
  • Затем устанавливаем хорошенько отмытый поддон картера.
  • Его стоит мыть несколько раз и тщательно, поскольку там собирается очень много грязи и осадок от вкладышей, особенно под пробкой.
  • При затяжке поддона не спешите затягивать болты сразу.
  • Делайте это в несколько приёмов по кругу. Конечное усилие затяжки должно составлять при этом 8 Н/м.
  • После этого устанавливаем маховик и сцепление.
  • Дальше можем вешать мотор на автомобиль. Предварительно устанавливаем подушки двигателя, при необходимости меняем на новые. После установки двигателя обтягиваем все подушки, устанавливаем дальше навесное оборудование.
  • Не забываем при этом установить кронштейн усилителя опоры двигателя.
  • Затем собираем гидроусилитель.
  • Здесь нас ждал целый ряд «сюрпризов» и всё из-за того, что вновь приобретённые детали совсем не походили.
  • А поэтому приходилось где-то спиливать, где отверстия протачивать напильником.
  • В общем пришлось основательно повозиться, пока собрали полностью гидроусилитель Чери Амулет.
  • После этого принялись за ГБЦ. Здесь также проблем целая куча.
  • На седлах клапанов, а также на самих клапанах присутствуют ощутимые выработки, практически целые ступеньки.
  • Поэтому пришлось хорошенько прошлифовать сёдла, а также почистить сами камеры сгорания.
  • Всё делается для того, чтобы клапана плотно прилегали к корпусу ГБЦ.
  • Также пришлось убрать образовавшиеся ступеньки и поправить стержни клапанов.
  • Дальше подготавливаем крышку клапанов для установки.
  • Для этого её также нужно тщательно вычистить и помыть. Кроме того, почистить канавку и выставить крепежи, если крышка неровная.
  • А в это время пришли заказанные новые клапана. Поэтому берём каждый из них и поочерёдно «прибиваем».
  • Для этого сначала наносим специальную пасту на фаску клапана, затем смазываем немного его стержень инаправляющую в головке. Вставляем клапан в направляющую и с помощью специальной прибивочной машинки «прибиваем».
  • Делаем это в два-три приёма, добавляя пасты при этом.
  • В результате кромка тарелки клапана должна получить матовый оттенок.
  • Точно такой же матовый оттенок должен быть и у седла клапана.
  • Это ещё называют рабочей кромкой.
  • После того, как закончим притирать все клапана нужно снова тщательно промыть головку блока цилиндров.
  • Это в обязательном порядке нужно сделать, поскольку в ней может собраться абразив в достаточных количествах.
  • Так же промываем и протираем тщательно все клапана.
  • После этого засухариваем клапана с помощью рассухаривателя, предназначенного для работы с двигателями автомобилей марки Жигули.
  • Правда, для этого нам пришлось несколько его переделать. Прежде всего пересверлили отверстие немного ниже и чуть выше.
  • А также подкладывали в тарелку шайбу, поскольку она слишком глубокой оказалась и сухарик при этом просто вываливается.
  • Для засухаривания использовали новые маслосъёмные колпачки среднего качества.
  • Кроме того, под клапан ставим «бублик» от стабилизатора, при этом ГБЦ Чери Амулет устанавливается на чистый картон.
  • А сверху накручиваетсягайка с широкими краями.
  • После этого устанавливаем головку вертикально для того, чтобы можно было смазать шейки распредвала и самвал.
  • Кроме того, в таком положении очень удобно смазывать кулачки и, самое главное, отверстия для гидрокомпенсаторов.
  • Делаем это во всех четырёх цилиндрах.
  • А затем с помощью рожкового ключа на 24 проворачиваем медленно распредвал, чтобы масло полностью везде разошлось.
  • Таким образом мы предотвращаем возникновение эффекта сухого запуска двигателя.
  • Распредвал при этом должен вращаться мягко и легко.
  • Дальше устанавливаем сальник распредвала, а также его датчик и можно ГБЦ устанавливать на блок.
  • При этом не забывайте ставить также центровочную втулку.
  • Однако, для успокоения совести мы решили организовать ещё одну проверку для головки блока цилиндров.
  • Для этого поставили старые свечи, все клапана плотно закрыли и в камеры сгорания налили бензина, можно растворителя, установив предварительно головку горизонтально.
  • В таком состоянии дали постоять минут 10-15 и убедившись, что бензин никуда не уходит, а клапана держат, ещё взяли крышку от старого жигулёвского бензонасоса.
  • Одеваем эту крышку на сопло пистолета шланга компрессора и под давлением продуваем вход в каждую камеру.
  • Пузырьков в камерах при этом не должно быть. Это свидетельствует также о том, что клапана держат отлично и никаких пропусков воздуха внутрь нет.
  • Таким способом проверяем, как впускные, так и выпускные каналы.
  • Если пузырьки при этом присутствуют, значит нужно проверить клапан и его седло на плотность прилегания.
  • После полной проверки устанавливаем головку на блок и притягиваем болтами.
  • При этом, перед установкой каждый болт ГБЦ на кончике резьбы смазываем чуть-чуть маслом.
  • Затяжку выполняем от середины и накрест расходимся к краям. Протягиваем в несколько приёмов с усилием 20, 40, 60 и 80Н/м.
  • Затем с усилием 85Н/м. И после этого ещё раз для контроля с таким же усилием проходим по кругу.
  • Нужно здесь отметить, что мы рекомендуем в обязательном порядке выполнять такую операцию с помощью динамометрического ключа, поскольку в противном случае можно просто порвать болты.
  • Дальше ставим генератор Чери Амулет, коллектор через прокладку.
  • Смазываем при этом его шайбы графитовой, а можно и медной смазкой.
  • Затем ставим новую трубку для масляного щупа,раскидываем проводку, устанавливаем тросик педали газа, ремень жёсткости под коллектором, датчик детонации, лямбда-зонд и выхлопную.
  • После этого собираем ГРМ, одеваем ремень ГРМ и натягиваем его с помощью натяжителя.
  • Дальше устанавливаем коромысла, которые, также, как и все гаечки, шайбы и стойки промываем тщательно в бензине.
  • При этом сами стойки отполировали, чтобы получить идеальную поверхность, а также уменьшили высоту на 0,2 мм.
  • Затем устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку. После этого подключаем генератор, одев на него ремень также.
  • Подключаем также штаны глушителя и устанавливаем защитный щиток.
  • При этом болты на нём установили новые, поскольку старые при демонтаже обломались и пришлось их высверлить.
  • Так, как термостат наш также в ужасном состоянии был, то нам также придётся его хорошенько почистить и заменить кольцо.
  • После того, как почистили и промыли, собираем термостат обратно, поверхность прилегания при этом, как и соответствующую поверхность на блоке, обезжириваем.
  • Дальше покрываем тонким слоем герметика, устанавливаем прокладку и прикручиваем на место сам термостат.
  • Точно также поступаем и с датчиком фаз.
  • Здесь снова приходится констатировать, что отверстия прокладок зелёного цвета не совпадают, поэтому от них лучше отказаться.
  • После установки термостата подключаем все трубки, проверив при этом состояние хомутов.
  • Дальше устанавливаем катушку зажигания и после этого заливаем масло в двигатель.
  • Предварительно не забудьте проверить на поддонепробку. Так, как двигатель пустой, масло можно выливать практически всю канистру.
  • Теперь приступаем к закачиванию.
  • Для этого без установки свечей зажигания прокручиваем несколько раз коленвал до тех пор, пока из-под компенсаторов не появится масло.
  • После того, как закачали масло, проворачиваем за шкив распредвал и проверяем совпадение меток на ГРМ.
  • Если всё нормально, то теперь можно устанавливать на место все свечи зажигания двигателя Чери Амулет.
  • Дальше пробуем запустить двигатель. Если он запустился, то заливаем в систему тосол и проверяем все соединения на наличие подтёков.
  • В нашем случае обнаружилось подтекание на датчике уровня масла.
  • Мы его подтянули немного теперь всё в норме. Дальше устанавливаем на место защиту ГРМ.
  • Теперь проводим обкатку двигателя на холостых оборотах. Для этого запускаем его и даём проработать буквально пару минут.
  • Затем проверяем уровень тосола и при необходимости доливаем.
  • Снова дальше запускаем на пару минут двигатель и снова проверяем уровень охлаждающей жидкости. И так делаем несколько раз.
  • Также устанавливаем воздушный фильтр, лучше поставить новый. Можно заодно и поменять масло в ГУР.
  • Дальше прогреваем двигатель до момента включения вентиляторови проверяем показания температуры при этом.
  • Также нужно сверить показания температуры по датчику на панели приборов и фактическую по показанию внешнего термометра.
  • Они должны практически совпадать. В противном случае нужно поменять датчик температуры.
  • С помощью специального прибора проверяем работу остальных узлов двигателя.
  • Нужно отметить также, что пробег данного двигателя составил по спидометру 89,5 тыс. километров.
  • И мы уже выполнили ему капитальный ремонт.
  • Проверили работу по панели приборов.
  • Маслёнка при работающем двигателя не срабатывает, никаких других ошибок не высвечивается.
  • Вентиляторы включаются при нужной температуре, лямбда зонд также работает.
  • Сам двигатель также работает нормально, а поэтому ремонт мы выполнили правильно.
  • На этом рассказ наш о выполнении самостоятельно капитального ремонта двигателя 1,6 Чери Амулет также окончен.

Замена смазки и фильтра в двигателе

Заливаем моторное масло
Доливаем смазку
Завод-изготовитель Чери Амулет рекомендует проводить замену смазочного материала через год с начала использования или после прохождения автомобилем 10 тыс. км. Если Chery Amulet эксплуатируется в тяжелых и запыленных условиях, менять смазочный материал нужно после 5 тыс. км.

Для того чтобы заменить смазку в двигателе машины марки Чери Амулет, вам потребуется новое моторное масло, тряпка, фильтр, а также ключ, предназначенный для его отворачивания. Перед тем как начать процедуру замены, разогрейте мотор автомобиля. Затем залейте моторное масло той же марки, что использовалась ранее. Если же вы намереваетесь сменить марку, то сначала нужно полностью промыть систему смазки вашего Chery Amulet.

После этого можно заливать новый смазочный материал, но только до минимальной отметки щупа. Затем запустите двигатель Chery Amulet и дайте ему поработать около 10 минут на холостом ходу. После этого слейте отработанную жидкость и замените фильтр. Только теперь вы можете долить масло до верхней отметки щупа.

Не стоит сливать отработку на землю, используйте какую-нибудь емкость.

Процесс замены масла в автомобиле Чери Амулет состоит из нескольких этапов.

  • Открутите пробку горловины для заливки масла.
  • Очистите пробку, закрывающую сливное отверстие картера.
  • Подставьте под отверстие емкость и затем слейте в нее отработанное масло.
  • Заверните пробку.
  • Снимите фильтр.
  • Обработайте кольцо нового фильтра чистым моторным маслом. Но делать это нужно, только если оно не было заранее обработано консистентной смазкой или тальком в процессе изготовления.
  • Поставьте фильтр на место, не пользуясь при этом инструментами.
  • Залейте новое моторное масло до необходимого уровня.
  • Закрутите пробку маслоналивной горловины.

Удаление старой смазки
Слив отработанной смазки

Будьте осторожны, потому что температура сливаемой жидкости высока. Проверьте прокладку, установленную на пробке. Если она сильно повреждена, ее нужно заменить. Для отворачиваний фильтра обычно используется специальный ключ. Если у вас его нет, подойдет обычная отвертка. Сдвинуть его с места можно и наждачной бумагой.

После произведенных операций остается только завести мотор Чери Амулет и дать ему поработать вхолостую несколько минут. Сигнальная лампочка, которая означает падение давления в двигателе автомобиля, через несколько секунд после запуска мотора должна погаснуть. Если этого не произошло, вам стоит обратиться в сервисную службу за помощью специалистов.

Пока механизм двигателя вашего автомобиля работает, проверьте, нет ли масляных потеков под пробкой сливного отверстия или из-под фильтра. После этого остановите двигатель и еще раз проверьте уровень щупом. Если в этом есть необходимость, долейте смазочный материал. Ваш Chery Amulet готов к эксплуатации!

Автомобили Нyundai: как правильно выбрать и поменять масло

Peugeot-308: особенности двигателя и масляной системы

Выбор и заливка масла в мотор Жигулей

Выбор смазочного вещества в Шевроле

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Масло для chery amulet

В таблице указанны — подходящие масла для заливки в двигатель Chery Amulet, выпускавшийся с 2006 по 2021 год. Распечатать
ГодВязкость SAE всесезонот 25 до -25 °Cзимаот -35 до 0 °Cлетоот 0 до 35 °C
БензинAPIДизельAPIТипРекомендуемые производители20060W-30 0W-40SLCIполусинтетикаMobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol2007SLCIполусинтетикаMobil, Xado,Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol20080W-40 5W-40SLCI-4полусинтетикаMobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol2009SMCI-4полусинтетикаMobil, Лукойл, Valvoline, Xado, ZIC, Kixx, G-Energy20215W-40 15W-40SMCI-4полусинтетикаMobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy2021SMCI-4синтетика, полусинтетикаCastrol, Mobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx20210W-40 5W-40SMCI-4синтетика, полусинтетикаXado, ZIC, Mobil, SHELL, Castrol, Лукойл, Valvoline, Gt-Oil2021 Данные в таблице приближены к рекомендованным в Chery

Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).

Какое масло лучше заливать в двигатель Чери Амулет
Например: для бензинового двигателя Chery Amulet (1 поколение) 2006 г.в, подойдет — всесезонное полусинтетическое масло 10W-40 с качеством SL, а для моделей 2021 г.в, на холодный период года, хорошо подойдет — синтетика 0W-40 SN. По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания. Состояние масла — по капле

SMCI-4синтетика, полусинтетикаSHELL, Castrol, Mobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Gt-Oil
20210W-40 5W-50SNCJсинтетикаMobil, Castrol, SHELL, Xado, Valvoline, Лукойл, ZIC, Gt-Oil
cвежее масломасло немного
работавшее
работавшее маслорабочее масло
с мех. примесями
рабочее масло
в удовл. состоянии
рабочее масло
в плохом состоянии
нерабочее масломасло с перегретого
двигателя

Дополнительно

Способы отличить подделку от оригинального фильтра

Низкая стоимость оригинального масляного фильтра привела к тому, что его редко подделывают. Несмотря на это в продаже все же имеется фальсификат. Поэтому автовладельцам Chery Amulet А15 не стоит терять бдительность. Установка подделки на машину чревата серьезными последствиями. Контрафакт способен не только существенно сократить ресурс мотора, но может стать причиной его полного выхода из строя.

Упаковка оригинального масляного фильтра не имеет особых выделяющихся признаков. Несмотря на это важно осмотреть все имеющиеся надписи. При изготовлении подделки часто присутствуют орфографические и прочие ошибки. На коробке не должны присутствовать любые типографические или полиграфические изъяны.

Немаловажное внимание следует уделить уплотнительному кольцу. У оригинала оно изготавливается из мягкой, эластичной резины. Оно не имеет дефектов в виде пузырьков воздуха или прочих вкраплений, способных нарушить герметичность его прилегания. У подделки уплотнительное кольцо изготавливается из низкокачественной дубеющей резины. Нередко можно обнаружить перекос изделия или его несоответствие посадочному месту.

При изготовлении подделки обязательно присутствует экономия на материалах. Ее можно выявить и без вскрытия фильтра. Достаточно взвесить фальсификат. Его вес окажется значительно меньше, чем у фирменного масляного фильтра.

При осмотре масляного фильтра рекомендуется заглянуть внутрь него. У подделки часто можно обнаружить в нижней части большое количество герметика и мусора. Установка такого расходника на машину может закончиться забиванием масляного контура.

Качество резьбы также может помочь выявить фальсификат. При изготовлении подделки «производители» редко когда уделяют внимание финальной обработке металла. Из-за этого на резьбе часто остаются зазубрины, заусеницы и прочие изъяны. У оригинала обычно имеется большее количество витков.

При выявлении подделки важно обратить внимание на метод и качество завальцовки. При изготовлении фальсификата используется низкотехнологичное оборудование. Завальцовка происходит с помощью обычной прокатки. В результате на поверхности можно легко увидеть зубцы от смятого металла.

В завершение рекомендуется осмотреть качество покраски. У оригинала поверхность должна быть однотонная и по ней легко скользит палец. У контрофакта нередко присутствует шагрень, пузырьки воздуха и прочие легкозаметные изъяны покраски.

Фильтр масляный (480-1012021)

Фильтр масляный Chery Amulet/Elara/Forza/Karry SCT (480-1012021-SCT)102 грн.
Фильтр масляный Chery Amulet/Elara/Forza/Karry BOSCH (480-1012021-BOSCH)113 грн.
Фильтр масляный MANN (480-1012021)180 грн.
Фильтр масляный Chery Amulet/Elara/Forza/Karry KIMIKO (480-1012021-KM)71 грн.
Фильтр масляный (CDN) A13 A15 E5 480-1012021 (CDN4014)66 грн.
Фильтр масляный 480-1012021 (480-1012021)51 грн.
Фильтр масляный «Purflux» 480-1012021 (480-1012021)143 грн.
Фильтр масляный «Purflux» 480-1012021 (480-1012021)143 грн.
Фильтр масляный 480-1012021 (480-1012021)51 грн.
Фильтр масляный A13 A15 E5 (480-1012021)60 грн.
Фильтр масляный Chery Amulet/Elara/Forza/Karry WIX (480-1012021-WIX)129 грн.
Фильтр масляный INA-FOR (480-1012021)68 грн.
Фильтр масляный KONNER (480-1012021)79 грн.
Фильтр масляный INA-FOR (480-1012021)68 грн.
Фильтр масляный INA-FOR (480-1012021)68 грн.
Фильтр масляный MANN (480-1012021)180 грн.
Фильтр масляный KONNER (480-1012021)79 грн.
Фильтр масляный KONNER (480-1012021)79 грн.
Фильтр масляный MANN (480-1012021)180 грн.
Фильтр масляный Chery Amulet/Elara/Forza/Karry (480-1012021)49 грн.
Фильтр масляный WIX (480-1012021)100 грн.
Фильтр масляный WIX (480-1012021)100 грн.
Фильтр масляный WIX (480-1012021)100 грн.
Фильтр масляный KONNER (480-1012021)79 грн.
Фильтр масляный MANN (480-1012021)180 грн.
Фильтр масляный WIX (480-1012021)100 грн.
Фильтр масляный INA-FOR (480-1012021)68 грн.
Фильтр масляный KONNER (480-1012021)79 грн.
Фильтр масляный MANN (480-1012021)180 грн.
Фильтр масляный INA-FOR (480-1012021)68 грн.
Фильтр масляный WIX (480-1012021)100 грн.
Фильтр масляный KONNER (480-1012021)79 грн.
Фильтр масляный MANN (480-1012021)180 грн.
Фильтр масляный INA-FOR (480-1012021)68 грн.
Фильтр масляный WIX (480-1012021)100 грн.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте комментарий