Чери амулет снятие поддона картера

Чери амулет снятие поддона картера

Автомастерская «qualitat» › blog › капитальный ремонт двух chery amulet a15

Всем привет! На днях притащили к нам Чери Амулет, объездивший все сервисы в округе. В чем проблема — никто понять не может. Ситуация такая, машина не заводится — нет топлива. Наш диагност прочитал эбу — закрыты форсунки. Сбросил ошибки — форсунки заработали, но вот беда, в других сервисах проблемы с форсунками не было, была проблема, которую мы и увидели: машина троит, причем компрессия есть во всех цилиндрах, хоть и разная. искра есть, топливо поступает.

Услышали звон поршня 1го цилиндра, таааак, хорошо, но не работает то четвертый! Ладно, давайте посмотрим как писает форсунка. Отцепляем рампу и немного отстраняем форсунку 4го горшка от гнезда и о чудо, цилиндр заработал!Прикинули в чём дело, начали разбирать двигатель.

Сняли голову и увидели.

Если кто не понял:

Кулачок распредвала круглый!Впускной клапан не открывался вообще.Пошевелили поршень 1го цилиндра(который стучал), перекладка бешаная, после промера блока оказалось 1.5 десятки износа, элипсность, бочкообразность, в общем полный букет, Который дополняется убитым коленвалом, который пришлось шлифовать.

В этот же вечер к нам приезжает ещё одна такая же балалайка с большим расходом масла и стучащими поршнями.Заказали детали сразу на обе.Расточили блок у первой, отшлифовали колен. вал, поставили новый распред., собрали, уехал как новенький, но отфоткать процесс сборки не успел.

За то успел отфоткать процесс сборки второго амулета.Тут всё то же самое, только полайтовее, вал в допусках, распред живой, только блок пришлось точить.

Источник

Где заменить прокладки коллектора чери амулет (а15) в санкт-петербурге:

Замену прокладок коллекторов Chery Amulet производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Чери Амулет (А15) как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

https://www.youtube.com/watch?v=dvESrerNwrM

Замена прокладок коллектора — достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Адреса в Санкт-Петербурге:СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7,

с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр — вых.СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Головка блока цилиндров (гбц)

Перед началом работы выкручиваются свечи.

Откручивается коллектор с обратной стороны мотора, потом клапанная крышка. Под ней располагается восемь болтов, которые крепят ГБЦ к блоку цилиндров. После их откручивания она снимается. В углах расположены направляющие, которые не позволяют при сборе головке сместиться, что упрощает работу.

С левой стороны на трех болтах крепится кронштейн катушки зажигания с расположенными на нем датчиками. Под ним установлен корпус термостата, который также снимается.

С правой стороны располагается шкив ремня ГРМ. Крепится он одним болтом к распределительному валу.

Снимаются коромысло с держателем и извлекаются гидро компенсаторы. С правой стороны отворачиваются крепежи, снимается упорный фланец. После полного освобождения распределительного вала от крепления он снимается с левой стороны.

При извлечении клапанов следует сжать на них пружину и достать сухари, которые их стопорят. Сверху снимаются опорная тарелка, пружина, маслосъемные колпачки, снизу вытаскивается клапан.

Для проверки плоскости прилегания головки и блока цилиндров автомобилей Чери Амулет а15 применяется специальное оборудование. Если есть перекос, происходит шлифовка поверхностей. Сборка производится в обратной последовательности.

После снятия масленого поддона следующим идет держатель сальника в комплекте с коленчатым валом, масляного, системы охлаждения насосов, масляный фильтрующий элемент.

Замена масляного насоса пошагово

Если водитель заметил снижение уровня, давления масла, либо его течь через уплотнитель, в первую очередь необходимо снять масляный насос Чери Амулет, чтобы установить причину поломки.

Что для этого нужно:

  • Инструменты для снятия ГРМ, ремня привода, масляного картера;
  • Ключи «10», «13»;
  • Шестигранники «5».

Порядок действий следующий:

1. Отсоединяем от аккумулятора минусовую клемму;

2. Сливаем масло из мотора;

3. Устанавливаем поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия;

4. Снимаем ремень привода ГРМ и зубчатый шкив коленчатого вала. После данного действия любое движение коленчатого и распределительного вала запрещены. В противном случае поршни могут повредить клапаны ДВС;

5. Снимаем масляный картер мотора;

6. Отсоединяем маслоприемник от блока цилиндров и масляного насоса, и полностью снимаем. Важно! При любом снятии маслоприемника обязательно нужно промывать его сетку бензином;

7. Отсоединяем насос от блока цилиндров и снимаем его при помощи двух отверток;

8. В случае, если прокладка насоса прикипела и осталась на блоке, можно отделить ее при помощи острого инструмента, и зачистить поверхность от ее остатков.

9. Производится замена масляного насоса. Полость нового устройства нужно заполнить консистентной смазкой, которая обеспечит быстрое всасывание смазки из картера при запуске двигателя;

6. Отсоединяем маслоприемник от блока цилиндров и масляного насоса, и полностью снимаем. Важно! При любом снятии маслоприемника обязательно нужно промывать его сетку бензином;

7. Отсоединяем насос от блока цилиндров и снимаем его при помощи двух отверток;

8. В случае, если прокладка насоса прикипела и осталась на блоке, можно отделить ее при помощи острого инструмента, и зачистить поверхность от ее остатков.

Совет! При каждом демонтаже насоса рекомендуется устанавливать новую прокладку. Важно использовать фирменные запчасти, поскольку даже минимальный разбег в толщине прокладки нарушит нормальную работу насоса;

9. Производится замена масляного насоса. Полость нового устройства нужно заполнить консистентной смазкой, которая обеспечит быстрое всасывание смазки из картера при запуске двигателя;

10. Все элементы устанавливаются в обратном порядке. Стоит отметить, что болты крепления затягиваются методом «крест-накрест», чтобы обеспечить равномерное прижимное усилие;

11. После установки всех запчастей на место, можно заливать масло в мотор. Обычно, при замене масляного насоса устанавливается и новый фильтр.

Любой важный узел автомобиля, в том числе и масляный насос Чери Амулет, нуждается в регулярном обслуживании, диагностике и грамотной эксплуатации. В противном случае это может привести к ряду проблем, которые усугубят не только техническое состояние автомобиля, но и финансовое положение его владельца.

Источник

Замена поддона картера двигателя чери тиго

Одним из важных элементов в системе смазки Чери Тиго является поддон картера двигателя.

Именно в поддоне находится определенный объем масла, который используется для смазывания целого ряда узловдвигателя, что обеспечивает его нормальную работу.

Поддон картера двигателя является своеобразным смазочным баком, заодно выполняя защитную функцию для коленчатого вала.

Выполняет несколько важных функций:

  • Хранение и сбор стекающего с шатунно-поршневой группы масла.
  • Защита от разливания смазки в процессе движения автомобиля.
  • Сохранение смазки от воздействия внешних факторов.
  • Дополнительное охлаждение моторного масла.
  • Сбор мусора, возникшего в результате износа ШПГ и шеек коленчатого вала.
  • Защита внутренних узлов двигателя Чери Тиго от воздействия внешней среды.

В процессе эксплуатации поддон может получить повреждения или начать протекать из-за естественного износа. Соответственно, возникает необходимость в проведении его замены.

Замена прокладки впускной трубы

Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из прессованного асбестового листа, армированного сталью. При нарушении герметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладку.

Для замены прокладки впускной трубы отсоединять какие-либо шланги (кроме шланга системы вентиляции картера двигателя) и провода не требуется. Их гибкость позволяет отвести впускную трубу от головки блока цилиндров на расстояние, достаточное для снятия прокладки.

Вам потребуются: торцовая головка «на 13», пассатижи, отвертка с крестообразным лезвием.

1. Отсоедините наконечник троса от сектора привода дроссельной заслонки, извлеките оплетку троса из кронштейна и отведите трос в сторону (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»).

2. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика положения дроссельной заслонки.

3. . от выводов регулятора холостого хода.

4. . от выводов датчика абсолютного давления во впускной трубе.

5. . и от выводов форсунок системы впрыска топлива.

б. Отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика фаз газораспределительного механизма.

7. . и отведите жгуты проводов в сторону.

8. Разъедините пластмассовый хомут, соединяющий топливную рампу и направляющую маслоизмерительного щупа.

9. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините воздухоподводящий шланг от патрубка дроссельного узла.

10. Снимите топливную рампу и, не отсоединяя от нее шланг во избежание разгерметизации системы, отведите рампу в сторону (см. «Снятие и установки топливной рампы»).

11. Снимите дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

12. Ослабьте хомут крепления вакуумного шланга к ресиверу, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

13. . и отсоедините шланг от ресивера.

14. Ослабьте затяжку хомута.

15. . и отсоедините от патрубка ресивера шланг вентиляции картера.

16. Выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна к впускной трубе и один болт крепления к блоку цилиндров.

17. Выверните два болта крепления усилителя к ресиверу.

18. . одну гайку крепления усилителя и впускной трубы к головке блока цилиндров.

19. . и снимите усилитель.

20. Отверните гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндра..

ПримечаниеТак расположены места крепления впускной трубы.

21. . и снимите впускную трубу в сборе с ресивером.

22. Снимите старую прокладку.

23. Удалите остатки старой прокладки с привалочных поверхностей впускной трубы и головки блока цилиндра.

24. Выверните два болта 1 и три гайки 2.

25. . и разъедините ресивер и впускную трубу.

26. Снимите старую прокладку со шпилек ресивера.

27. Удалите остатки старой прокладки с привалочных поверхностей впускной трубы и ресивера.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

28. Установите новые прокладки и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Источник

Замена прокладки гбц chery amulet

Замена прокладки ГБЦ Чери Амулет производится только в специализированных сервисах. Замену прокладки ГБЦ Chery Amulet нужно делать только после диагностики мотористом. Нет смысла, делать диагностику двигателя в одном месте, а замену прокладки ГБЦ в другом месте. Очень часто, первоначальный диагноз бывает ошибочным, а работа по замене не решает проблему с двигателем.

Замена прокладки ГБЦ Chery Amulet проводиться через снятие и установку головки блока цилиндров. После снятия ГБЦ, наши мотористы всегда проводят проверку ГБЦ на плоскость и при необходимости на микротрещины. Если двигатель был перегрет, то головку придется шлифовать.

Стоимость замены прокладки ГБЦ на Чери Амулет:

Вид работыСтоимость работы
Замена прокладки ГБЦ Chery Amulet, бензинот 4 500 руб.Замена прокладки ГБЦ Chery Amulet, дизельот 6 500 руб.Проверка ГБЦ Chery Amulet на плоскость1 000 руб.Проверка ГБЦ Chery Amulet на микротрещиныот 2 500 руб.Шлифовка ГБЦ Chery Amuletот 1 500 руб.

Окончательная стоимость замены прокладки ГБЦ на Чери Амулет зависит от модификации, объема и типа двигателя. Точную стоимость уточняйте по телефонам СТО.

Когда делать замену прокладки ГБЦ Chery Amulet: — в расширительном бачке, появилось бурное газообразование, пузырьки или масляные пятна; — неустойчивая работа прогретого двигателя; — запущенные проблемы в системе охлаждения, которые привели к перегреву двигателя; — белый дым из глушителя.

При замене ГБЦ, обязательно меняются болты ГБЦ (комплект). В 90% случаев, придется менять антифриз.

Гарантия на замену прокладки ГБЦ Chery Amulet — 180 дней или 26000 км. пробега.

В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.

Замена прокладки головки блока цилиндров

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за ее перегрева.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика»), крышки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»), генератора (см.

1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания»).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Ослабьте хомут крепления пароотводящего шланга, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

5. . и снимите пароотводящий шланг с патрубка корпуса термостата.

6. Аналогично снимите с патрубка корпуса термостата подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.

7. Ослабьте хомут крепления шланга, отводящего охлаждающую жидкость к радиатору отопителя, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

8. . и снимите шланг с патрубка термостата.

9. Отсоедините колодку жгута проводов от вывода датчика температуры охлаждающей жидкости.

10. Выверните болт крепления кронштейна колодки жгута проводов датчика положения коленчатого вала.

11. . и отведите кронштейн в сборе с колодкой в сторону.

12. Отсоедините наконечник троса от сектора привода дроссельной заслонки, извлеките оплетку троса из кронштейна и отведите трос в сторону (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонкой»).

Видео (кликните для воспроизведения).

13. Отсоедините колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонкой.

14. . от датчика холостого хода.

15. . от датчика абсолютного давления во впускной трубе.

16. . и от форсунок системы впрыска топлива. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините воздухоподводящий шланг от патрубка дроссельного узла.

17. Снимите высоковольтные провода (см. «Снятие и установка катушки зажигания»).

18. Сожмите фиксатор.

19. . отсоедините колодки жгутов проводов от выводов катушки зажигания.

20. . от датчика фаз газораспределения.

21. . и отведите жгуты проводов в сторону.

22. Разъедините пластмассовый хомут, соединяющий топливную рампу и направляющую маслоизмерительного щупа.

23. Поддев хомут отверткой, разожмите его и отсоедините шланг подачи топлива от топливной рампы.

24. Ослабьте хомут крепления вакуумного шланга к ресиверу, сжав его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

25. . и отсоедините шланг от ресивера.

26. Ослабьте затяжку хомута шланга вентиляции картера.

27. . и отсоедините шланг от патрубка ресивера.

28. Выверните два болта крепления впускной трубы к поддерживающему кронштейну.

29. Отверните три гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и опустите приемную трубу вниз.

Рис. 5.3. Последовательность ослабления затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

30. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров к блоку в последовательности, показанной на рис. 5.3, извлеките болты.

ПредупреждениеБолты крепления головки блока цилиндров можно отворачивать только на холодном двигателе.

31. . снимите головку блока цилиндров.

Полезный советСнимать головку блока цилиндров удобнее с помощником, так как она довольно тяжелая.

32. . и ее прокладку.

33. Очистите привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (поверхности должны быть сухими и чистыми).

34. . и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров.

ПредупреждениеЕсли не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, то при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимаемое.

35. Установите на блок цилиндров новую прокладку, отцентрировав ее по двум направляющим втулкам.

36. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.

37. Затягивайте болты на холодном двигателе в последовательности, показанной на рис. 5.4, в три этапа: 1-й — затяните болты моментом 30 Н•м (3 кгс•м); 2-й — доверните болты на угол 90°; 3-й — окончательно заверните болты на угол 90°.

38. Установите все детали и узлы в порядке, обратном снятию.

39. Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма»).

Рис. 5.4. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

40. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и компрессора кондиционера (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора и компрессора кондиционера»), а также насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).

41. Отрегулируйте трос привода дроссельной заслонки (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»).

42. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой гаек крепления крышки, замените ее прокладку.

Вам потребуются: отвертка, пассатижи, ключ «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания, выведите провода из пластмассовых держателей на крышке головки блока цилиндров.

2. Отверните три гайки крепления держателя высоковольтных проводов.

3. . и снимите держатель.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления отводящего шланга вентиляции картерных газов.

5. . и снимите шланг с патрубка на крышке головки блока цилиндров.

6. Ослабьте хомут крепления подводящего шланга вентиляции картерных газов.

7. . и снимите шланг с патрубка на крышке головки блока цилиндров.

8. Выверните шесть болтов и три шпильки крепления крышки головки блока цилиндров к головке блока цилиндров.

9. . и снимите крышку с головки.

10. Снимите прокладку с крышки головки блока цилиндров.

11. Установите новую прокладку крышки головки блока цилиндров и все ранее снятые детали в обратном порядке. Затягивайте болты и шпильки крепления крышки головки блока цилиндров в последовательности, показанной на фото.

Наши сервисы

Когда нужен специалист по дизелю – приезжайте в автосервис «Авто МарПрайм». У нас все владельцы иномарок с таким агрегатом смогут найти того, кто вернет мотору работоспособность, и проведет работы грамотно. Наши дизелисты – это опытные мастера, у которых есть опыт и главное – ответственность за свои услуги.

Нужно отремонтировать дизель? Наш автосервис «Porret-авто» сможет на должном профессиональном уровне оказать автомобилисту необходимые услуги. Восстановление этих агрегатов – наша специализация, в рамках который мы работаем много лет. Поэтому сделать выбор, где ремонтировать мотор дизельного типа, будет просто – обращайтесь к нам!

Без проблем выполнить ремонтные работы по дизелю можно в техцентре «Eng-центр», где такие мероприятия стоят недорого и осуществляются с гарантиями.

Если вам нужен автосервис с низкими ценами и хорошим качеством работ – обращайтесь в техцентр «ДизельРАМ». У нас вы найдете нужных специалистов, которые благодаря своей подготовке и опыту отремонтируют без проблем дизель на иномарке любого автоконцерна.

Мы даем гарантии каждому обратившемуся автомобилисту, независимо от объема работ, которые у нас заказывают. Автосервис «ДизельРАМ» давно заработал репутацию честного профессионального техцентра.

«Slem-auto» — это автосервис хорошего профессионального уровня, в котором специалисты решают вопрос, как отремонтировать дизель с учетом пожеланий и возможностей клиента. У нашего техцентра стоит задача оказать автомобилисту качественные услуги, и с этим мы успешно справляемся.

Если вы доверите нам ремонт своего дизельного мотора, то точно поймете, у кого будет ремонтировать мотор в будущем. Хотя вряд ли после работы наших мастеров это скоро потребуется.

Возникновение любых неполадок в дизельном моторе – всегда проблема. Если вы с такой неприятностью столкнулись в настоящий момент, то можем заверить, что ситуация исправима.

Автотехцентр «Красти-мото» давно работает с разными видами дизелей, и наши мастера могут ликвидировать практически любой дефект агрегата. Приезжайте, если вас интересуют

  • оптимальные цены
  • гарантии
  • качественный результат после ремонта ДВС на дизеле

Если ремонт дизеля стал насущной и весьма актуальной проблемой – решайте ее у тех, кто занимается дизельными моторами и может провести нужные работы в оперативном порядке. Именно к таким техцентрам относится «Do-сервис».

Мы вполне обоснованно можем заявить, что проведение таких работ у нас – это всегда гарантированный качественный результат.

«Лерги-авто» — это хороший автосервис, в котором можно восстановить работу любого дизельного ДВС, если неполадки поддаются ремонту. Мастера техцентра выполняют мероприятия со знанием того, через каике работы и как можно отремонтировать такой агрегат Наличие собственного склада з/ч сокращает время ремонта на ожидании комплектующих.

Приезжайте к нам, если ищете проверенных специалистов по дизелю!

Любой автовладелец понимает, что мотор, тем более дизельный, требует к себе особо бережного и внимательного отношения. И если дизель забарахлил – нужен специализированный подход. Именно это и предлагает автосервис «Дизель-К», в котором работают дизелисты с навыками по ремонту всех видов моторов дизельного плана.

Мы можем точно сказать, что у нас провести ремонтные мероприятия может владелец любой иномарки, на которой ставится такой двигатель. Кроме того, автовладелец может сэкономить значительные средства, потому что мы работаем по доступным ценам.

Когда мотор автомобиля начинает подводить автовладельца и барахлить, автомобилист должен решить, кто будет ремонтировать его дизель. В такой ситуации бесценным может оказаться опыт сотрудников дизель-сервиса «Шалди-сервис».

Обращаясь именно к нам за помощью в решении проблем, владельцы иномарок с дизелем получают за приемлемую цену качественные услуги. наши специалисты готовы дать гарантии на проведенные мероприятия, что также немаловажно для любого автомобилиста.

Признаки неисправности насоса

В автомобилях Чери Амулет используется смешанный метод смазки ДВС. Масло может распыляться на запчасти направленными брызгами, выдавливаться из стыков движущихся элементов, либо подаваться под давлением в узлы с максимальной нагрузкой. В последнем случае и необходим масляный насос Чери Амулет.

Помимо насоса, вся система включает в себя маслоприемник, картер и бумажный фильтр.

Понять, что элемент пришел в негодность, можно по ряду признаков:

  1. Повышенное или пониженное давление масла в моторе. В случае низкого давления на приборной панели загорается лампочка масленки, поэтому водитель быстро сможет определить причину. Определить высокое давление сложнее. Масло будет выдавливать из всех возможных стыков и уплотнений — сальники, прокладки, соединения масляного фильтра;
  2. Увеличенный расход смазочного вещества. Причиной может быть утечка, либо сгорание масла. Нужно осматривать двигатель на наличие масляных подтеков, либо следить за цветом выхлопного дыма.

Все эти проблемы могут свидетельствовать о неисправности другого элемента масляной системы, поэтому в случае их возникновения рекомендуется провести комплексное ТО или диагностику.

Проводим замену поддона картера двигателя чери тиго в домашних условиях

На 217 тысяч км пробега поддон начал протекать. Заметны существенные следы его износа в многих местах. Образовались дыры, с которых начало протекать масло.

Было принято решение провести замену поддона картера двигателя с минимальным набором демонтированных блоков.

Глушитель не будем снимать по той причине, что его состояние при таком пробеге довольно плохое. На болтах не осталось даже резьбы. Вполне возможно, что в случае попытки демонтажа его просто придется заменять на новый.

Таким образом будет демонтироваться только поперечная защитная балка поддона картера двигателя Чери Тиго, и непосредственно сам поддон.

Однако в процессе выполнения работ могут возникнуть определенные проблемы и вполне вероятно, что от первостепенной идеи придется отказаться.

Для проведения демонтажа нужного блока выполняем такие действия:

  • Подготавливаем новый поддон.
  • Устанавливаться будет оригинальный металлический поддон.
  • Также заранее необходимо приготовить герметик.
  • Обрабатываем все необходимыеболтыс помощьюWD-40.
  • Это позволит заметно упростить их откручивание.
  • Начинаем снимать пластиковую защиту Чери Тиго.
  • Откручиваем болты защиты ключом на 10.
  • Убираем блок защиты в сторону.
  • Это позволит получить доступ к болтам крепления поддона и в дальнейшем извлечь его.
  • Снимаем пластиковую защиту балки.
  • Для этого необходимо открутить несколько болтов на 13.
  • Они должны открутиться без проблем, поскольку во внутрь влага не попадает.
  • Выкрученный болт при наличии на нем коррозии лучше обработать с помощьюWD-40, чтобы с ним не возникло проблем в дальнейшем.
  • При откручивании болтов защиты в передней части существует вероятность их облома, особенно если при значительном пробеге они ни разу не откручивались.
  • В таком случае их придется высверливать, но в этот раз обошлось, да и болты выкручивались несколько раз.
  • Выкрученные болты и резьбу также обрабатываем с помощьюWD-40.
  • Убираем пластиковую защиту поддона картера двигателя Чери Тиго в сторону.
  • Открывается доступ к остальным болтам крепления поддона картера.
  • Также можно получить доступ и к болтам крепления балки, которую также придется снимать.
  • Откручиваем два болта на 16, которыми крепится балка.
  • Откручиваем 2 болта на 13 – передняя опоракреплениядвигателя.
  • Откручиваем заднюю опору двигателя.
  • Слевагайкана 18, головка болта справа на 15.
  • Снизу крепление опоры двигателя Чери Тиго представлено в виде двух болтов и гайки нашпильке.
  • Для их откручивания потребуется ключ на 15.
  • Упираемся ломом в подрамник и приподнимаем двигатель.
  • Это позволит извлечь болт крепления опоры с посадочного места.
  • Саму опору убрать не удается, поскольку на ней приварен штырь.
  • Откручиваем крепление балки в передней части.
  • После этого задняя опора двигателя освобождается.
  • Соответственно, ее можно снять.
  • После этого можно спокойно извлечь балку наружу.
  • Откручиваем защитнуюкрышкумаховика Чери Тиго.
  • Для этого достаточно открутить два болта на 10 и 3 болта на 14.
  • Снимаем защитумаховика.
  • Это открывает доступ еще к целому ряду болтов крепления поддона картера двигателя.
  • Сливаем масло с поддона.
  • И откручиваем все болты крепления по кругу.
  • С помощью отвертки срываем поддон картера двигателя, который держится на герметике.
  • Пытаемся снять поддон картера двигателя.
  • Однако мешает глушитель, а также упираемся в масляный фильтр.
  • Снимаем масляный фильтр.
  • Делать это необходимо аккуратно, поскольку могут вытекать остатки масла .
  • Лучше внизу предварительно подставить емкость.
  • Снятиефильтране помогло, и все-таки придется снимать глушитель Чери Тиго.
  • Выкручиваем болты.
  • После чего можно сдвинуть глушитель в сторону, чтобы он не мешал.
  • Кстати, катализатор оказался целым, не забитым.
  • Снимаем старый поддон и убираем его.
  • Убираем с поверхностей остатки старого герметика.
  • Сделать это можно куском лезвия или канцелярским ножом.
  • После снятия герметика обезжириваем поверхность специальными средствами.
  • Также обезжириваем и новый поддон картера двигателя Чери Тиго.
  • Наносим герметик на новый поддон.
  • Основную часть поверхности промазываем по центру, а поверхность в месте болтов с внутренней стороны.
  • Ставим поддон на место и наживляем все болты.
  • После чего затягиваем их начиная, с середины.
  • Проводим обратную сборку автомобиля.
  • После сборки необходимо подождать хотя бы сутки, после чего можно заливать новое масло.

Выполнение подобных работ требует определенных навыков, а также требует запаса свободного времени. Стоит заметить, что Чери Тиго невозможно будет эксплуатировать в течение как минимум суток.

Источник

Снять поддон чери амулет а15 без снятия трубы —

Всем хорошо известно, что двигатель – это «сердце» любого автомобиля. Именно благодаря ему транспортное средство передвигается по дорожному полотну.

Работающий исправно силовой агрегат обеспечивает функционирование всех остальных систем и узлов автомобиля.

Поэтому переоценить значение двигателя невозможно. Можно менять колёса, кузов, другие узлы, но, если не будет силового агрегата, то все эти замены будут ни к чему.

Не случайно состоянию его и работе всегда уделялось и уделяется повышенное внимание.

В процессе эксплуатации двигателя в нём меняются определённые детали и даже целые механизмы, в зависимости от степени износа.

А по достижению определённого количества километров пробега, в каждом автомобиле этот порог указан в руководстве по обслуживанию, мотор подвергают капитальному ремонту.

Автомобиль китайского производства Chery Amulet, более десяти лет выпускаемый начиная с 2003 года, среди прочих моторов комплектовался также агрегатом объёмом 1,6 литра.

Двигатель в общем неплохой, но также, как и другие аналогичные автомобильные моторы после определённого пробега должен проходить капиталку, то есть капитальный ремонт.

В очередной нашей статье мы хотим рассказать о том, как самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя объёмом 1,6 литра на Чери Амулет.

 как самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя объёмом 1,6 литра на Чери Амулет.

  • Прежде всего, мы должны отметить, что такой вид ремонта можно выполнять только при наличии соответствующего опыта.
  • В лучшем случае доверять его проведение стоит опытному специалисту либо выполнять самостоятельно, но под его руководством.
  • Связано это с тем, что данный вид ремонта довольно сложный и требует определённых знаний и навыков.
  • Итак, прежде чем начинать разборку агрегата сливаем с него все жидкости (антифриз, масло и пр.).
  • Дальше отсоединяем фильтра, шланги все, аккумулятор, катушку зажигания и генератор.
  • При снятии последнего нужно учитывать одну небольшую хитрость.
  • Прежде всего откручиваем немного болт, который удерживает сам генератор.
  • После этого стоит немного аккуратно ударить по самому болту с той целью, чтобы втулка на противоположном конце кронштейна немного села.

 аккуратно ударить по самому болту с той целью, чтобы втулка на противоположном конце кронштейна немного села.

Дальше разбираем ГРМ

 

 утром без проблем сняли коллектор.

 отсоединяем тросик педали газа и отводим в сторону клапан адсорбера.

  • Кроме того, не забываем открутить два болта на 13, которые удерживают кронштейн в форме пластины сзади двигателя.

 не забываем открутить два болта на 13, которые удерживают кронштейн

  • Ну и после этого можем откручивать и снимать крышку клапанов.

 после этого можем откручивать и снимать крышку клапанов.

  • Судя по её состоянию, здесь уже ранее проводились какие-то ремонтные работы.
  • Дальше уже ничего нам не мешает снимать также и ГБЦ.

Дальше уже ничего нам не мешает снимать также и ГБЦ.

особенно в масле находится первый цилиндр

 обнаруживаем дырку в одном из поршней

 на стенках цилиндров хорошо просматривается зеркало.

  • Кроме того, на ощупь чувствуется ступенечка во всех цилиндрах, то есть серьёзная выработка.
  • Это свидетельствует о довольно большом пробеге у этого агрегата.
  • Мало того, в первом цилиндре обнаружили задиры. Они чувствуются прямо на ощупь.
  • Когда мы попробовали рукой пошатать поршни в третьем и втором цилиндре, то оказалось, что имеется солидный люфт.

попробовали рукой пошатать поршня в третьем и втором цилиндре, то оказалось, что имеется солидный люфт.

  • Следовательно, дальше нет необходимости проверять поршневую двигателя Чери Амулет, а просто разбирать всё и снимать полностью.
  • Но, мы всё же провернули коленвал ещё на 180 градусов и увидели точно такую же картину.
  • Поэтому, судя по всему, нам придётся снимать блок, растачивать цилиндры, менять поршни, кольца поршневые и, наверное, даже коленвал придётся заменить.
  • А раз так, то вынимаем двигатель полностью. Для этого, откручиваем стартер, две подушки двигателя и другое навесное оборудование.
  • После этого стоит подвесить двигатель, чтобы можно было его потом вынимать и при этом поворачивать в нужном направлении.

После этого стоит подвесить двигатель

 в самом сцеплении виден шток, который просто отвёрткой нужно затолкать внутрь

 двигатель находится в ужасном состоянии.

  • Он просто весь в грязи, но это пока не критично. После этого снимаем сцепление и вынимаем поршни.
  • После того, как протёрли шейки коленвала, то хорошо видно на глаз, а с помощью пульсометра тем более, что все они нуждаются в шлифовке.

 все шейки коленвала нуждаются в шлифовке.

  • Поршни находятся в более-менее сносном состоянии, за исключением одного – с первого цилиндра.

Поршни находятся в более-менее сносном состоянии, за исключением одного – с первого цилиндра.

вкладыш шатуна этого поршня весьма «красивый» конечно

полностью заклинила и никаким способом снять её не получалось

  • Поэтому нам пришлось её просто разбить и только потом получилось снять.

Поэтому нам пришлось её просто разбить

  • А причиной всему стала неправильная установка этой шестерни.
  • Дело в том, что при установке шестерни коленвала Чери Амулет была установлена шпонка наперекос и шестерню посадили на место с помощью болта.
  • Результат неправильной установки – клин внизу.

Результат неправильной установки – клин внизу.

одной из причин заклинивания шестерни стало наличие солидной ржавчины на коленвале.

  • Это свидетельство отсутствия смазки. А причиной слабой смазки коленвала стала порванная прокладка маслонасоса.

А причиной слабой смазки коленвала стала порванная прокладка маслонасоса.

 состояние патрубка помпы водяной говорит о том, что имело место подтекание антифриза.

  • Притом, антифриз был очень грязным, о чём говорят следы коррозии и наросты на патрубке помпы.
  • После дальнейшей разборки блока оказалось, как и предполагалось, примерно 0,5мм выработки в первом цилиндре.

примерно 0,5мм выработки оказалось в первом цилиндре.

  • Кроме того, имеются множество задиров. Однако, такая картина только в первом цилиндре почему-то.
  • Остальные цилиндры в более-менее сносном состоянии.
  • Также имеется множество задиров на шейках коленвала. Все эти задиры настолько очевидны, что даже измерять их нет смысла.
  • Ну, а вот для выборки поршней необходимо произвести специальные замеры цилиндров.

для выборки поршней необходимо произвести специальные замены цилиндров.

  • Прибор устанавливаем поперёк, затем разворачиваем, смотрим также вверху, внизу и по центру.

Прибор устанавливаем поперёк, затем разворачиваем, смотрим также вверху, внизу и по центру.

  • Выставляем при этом размер 79,97 и таким образом постепенно проверяем все цилиндры.
  • Дальше обтираем блок цилиндров, снимаем с него вкладыши и всё остальное, что там есть и отправляем на проточку.

 обтираем блок цилиндров, снимаем с него вкладыши и всё остальное, что там есть и отправляем на проточку

обнаружили, что на термостате установлена самодельная прокладка

 коленвал нам вернули после шлифовки, поэтому мы принимаемся за его промывку.

  • Делаем это в специальной ванне с добавлением бензина.
  • Затем обыкновенной малярной, но только чистой, щёткой тщательно смываем весь абразив, который остался после шлифовки.
  • В обязательном порядке тщательно прочищаем все каналы распредвала.

 тщательно прочищаем все каналы распредвала

  • Мы для этого использовали обыкновенный медицинский шприц.
  • Такую промывку нужно делать несколько раз, поскольку если останется абразив, то он попадёт затем в двигатель.
  • А это очень плохо, потому, что чревато новыми задирами.
  • О том, насколько грязным является вал можно судить по качеству бензина после первой промывки.

насколько грязным является вал можно судить по качеству бензина после первой промывки.

  • Конечно, при желании и наличии возможности такую промывку можно выполнить и водой или каким-то раствором под давлением.
  • А тем временем нам выполнили шлифовку блока цилиндров.

 тем временем нам выполнили шлифовку блока цилиндров.

  • Правда, при этом остались на его присадочной поверхности кое-какие дефекты, но это уже не критично.
  • Теперь также тщательно промываем от грязи, остатков прокладок и пр. весь блок цилиндров.

 тщательно промываем от грязи, остатков прокладок и пр. весь блок цилиндров.

  • Эту операцию лучше выполнять с использованием компрессора или другого устройства, подающего жидкость под давлением.
  • Особое внимание уделяем всем каналам, а также отверстиям с резьбой.
  • По завершению этой работы продуваем все каналы и отверстия, смазываем внутренние стенки цилиндров и оставляем блок на некоторое время просыхать.

оставляем блок на некоторое время просыхать.

не сочтите за лишнее и выкрутите в блоке Чери Амулет заглушку.

  • Это нужно сделать для того, чтобы промыть её, поскольку на этой заглушке также имеются остатки грязи от вкладышей.
  • Кроме того, возьмите длинную спицу с тряпочкой и протрите хорошо это отверстие насквозь. Там тоже всегда есть достаточно грязи.
  • Ну и когда блок уже просох, бугеля и вкладыши также помыты и протёрты, можем приступать к сборке агрегата.
  • При этом, на конец резьбы на всех болтах капаем буквально пару капель масла.

 на конец резьбы на всех болтах капаем буквально пару капель масла.

  • Ну и капельку буквально под головку каждого болта после того, как наживили, чтоб легче было закручивать.
  • Также смазываем все вкладыши.
  • После этого, так установили коленчатый вал и все бугеля, закручиваем каждый болт на бугелях на половину момента.

закручиваем каждый болт на бугелях на половину момента

  • Затем рукой проверяем вращение коленвала. И так после каждого затянутого на половину болта.
  • Не забываем также устанавливать упорные полукольца коленвала, при этом выставляем зазор до 0,3 мм.
  • В нашем случае зазор составил 0,35-0,40 мм. А это уже много.
  • Поэтому взяли кусок фольги №1 и с неё вырезали контур полукольца коленвала.

взяли кусок фольги №1 и с неё вырезали контур полукольца коленвала.

  • После этого вырезанный контур установили вместе с полукольцами со стороны бугеля на ненагруженную часть в качестве прокладки и коленвал практически не бегает.

вырезанный контур установили вместе с полукольцами со стороны бугеля на ненагруженную часть в качестве прокладки

 устанавливаем новый оригинальный сальник коленвала.

  • Предварительно тонким слоем наносим на него герметик и смазываем кромку.
  • Масляного насоса, также, как и упорных полуколец, в продаже мы попросту нигде не обнаружили.
  • А так, как старый у нас находился в более или менее нормальном состоянии, то мы его привели в порядок и решили устанавливать снова.

привели в порядок старый маслонасос и решили устанавливать снова.

  • Конечно, можно было заказать новый масляный насос Чери Амулет, но нам просто некогда было ждать пока его пришлют.
  • Поверхность прилегания насоса находилась в ужасном состоянии, поэтому пришлось довольно основательно потереть ею о плиту. В результате она стала почти идеальной, за исключением некоторых шероховатостей, которые уже не столь критичны.
  • Кроме того, отполировали шестерни насоса и его крышку.

 отполировали шестерни насоса и его крышку.

  • Дальше собрали этот масляный насос, установив оригинальный сальник.

собрали этот масляный насос, установив оригинальный сальник.

  • Теперь несколько слов относительно прокладок.
  • Мы уже в который раз призываем не покупать прокладки бирюзового цвета, как для насоса, так и для задней крышки.

 призываем не покупать прокладки бирюзового цвета, как для насоса, так и для задней крышки

  • Дело в том, что они просто не подходят. Мы советуем покупать всегда прокладки чёрного цвета из паронита.

советуем покупать всегда прокладки чёрного цвета из паронита

Не забывайте также устанавливать прокладку и под маслозаборную трубку

  • Можем также презентовать её каталожный номер для тех, кто ещё не в курсе.

Можем также презентовать её каталожный номер

  • Дальше устанавливаем на место помпу.

Дальше устанавливаем на место помпу.

  • Установили туже самую, что была установлена ранее, потому, что она относительно новая ещё.
  • При этом все болты М6 крепления помпы закручиваем с усилием 14 Н/м с контрольной протяжкой до 16 Н/м.
  • Сильнее затягивать не рекомендуем, поскольку болты могут оборваться.
  • Как известно, на каждом поршне имеются два стока масла.

на каждом поршне имеются два стока масла.

 советуем посредине пустой части корпуса поршня просверлить сквозное отверстие диаметром 1,5 – 2,0мм.

  • Но, не просто отверстие, а делаете его немного под углом и вплотную к нижней кромке последней канавки.
  • Это даст возможность маслу стекать внутрь поршня и кольца таким образом не будут закоксовываться.
  • Так, как на пальцах поршней Чери Амулет были довольно приличные выработки, глубиной до 0,5 мм.

на пальцах поршней Чери Амулет были довольно приличные выработки

запрессовывали пальцы в поршни с помощью оправки со старого болта от поршня автомобиля российской марки ВАЗ

  • При этом грели их с помощью паяльной лампы на бруске из жёсткого дерева, закреплённом в тиски.

грели их с помощью паяльной лампы на бруске из жёсткого дерева, закреплённом в тиски

  • После этого оставили поршни остывать.

После этого оставили поршни остывать.

  • Затем установили их в блок цилиндров, ставим крышки шатунов, всё смазываем и затягиваем с усилием 35 Н/м.
  • После этого выполнили контрольную затяжку до 38 Н/м.
  • И завершив это, проверили вращение коленвала за его шкив. Он должен проворачиваться равномерно от лёгкого усилия.
  • Дальше устанавливаем маслозаборник, после чего обезжириваем поверхность прилегания и все стыки. Потом смазываем герметиком.
  • Затем устанавливаем хорошенько отмытый поддон картера.

Затем устанавливаем хорошенько отмытый поддон картера.

  • Его стоит мыть несколько раз и тщательно, поскольку там собирается очень много грязи и осадок от вкладышей, особенно под пробкой.
  • При затяжке поддона не спешите затягивать болты сразу.

При затяжке поддона не спешите затягивать болты сразу.

 устанавливаем кронштейн усилителя опоры двигателя.

  • Затем собираем гидроусилитель.

Затем собираем гидроусилитель.

  • Здесь нас ждал целый ряд «сюрпризов» и всё из-за того, что вновь приобретённые детали совсем не походили.
  • А поэтому приходилось где-то спиливать, где отверстия протачивать напильником.
  • В общем пришлось основательно повозиться, пока собрали полностью гидроусилитель Чери Амулет.
  • После этого принялись за ГБЦ. Здесь также проблем целая куча.
  • На седлах клапанов, а также на самих клапанах присутствуют ощутимые выработки, практически целые ступеньки.
  • Поэтому пришлось хорошенько прошлифовать сёдла, а также почистить сами камеры сгорания.

пришлось хорошенько прошлифовать сёдла, а также почистить сами камеры сгорания.

подготавливаем крышку клапанов для установки.

Вставляем клапан в направляющую и с помощью специальной прибивочной машинки «прибиваем».

  • Делаем это в два-три приёма, добавляя пасты при этом.
  • В результате кромка тарелки клапана должна получить матовый оттенок.

кромка тарелки клапана должна получить матовый оттенок

  • Точно такой же матовый оттенок должен быть и у седла клапана.

Точно такой же матовый оттенок должен быть и у седла клапана.

  • Это ещё называют рабочей кромкой.
  • После того, как закончим притирать все клапана нужно снова тщательно промыть головку блока цилиндров.

нужно снова тщательно промыть головку блока цилиндров.

  • Это в обязательном порядке нужно сделать, поскольку в ней может собраться абразив в достаточных количествах.
  • Так же промываем и протираем тщательно все клапана.
  • После этого засухариваем клапана с помощью рассухаривателя, предназначенного для работы с двигателями автомобилей марки Жигули.

 засухариваем клапана с помощью рассухаривателя

 подкладывали в тарелку шайбу, поскольку она слишком глубокой оказалась

устанавливаем головку вертикально для того, чтобы можно было смазать шейки распредвала и сам вал

 в таком положении очень удобно смазывать кулачки и, самое главное, отверстия для гидрокомпенсаторов.

  • Делаем это во всех четырёх цилиндрах.
  • А затем с помощью рожкового ключа на 24 проворачиваем медленно распредвал, чтобы масло полностью везде разошлось.

с помощью рожкового ключа на 24 проворачиваем медленно распредвал

  • Таким образом мы предотвращаем возникновение эффекта сухого запуска двигателя.
  • Распредвал при этом должен вращаться мягко и легко.
  • Дальше устанавливаем сальник распредвала, а также его датчик и можно ГБЦ устанавливать на блок.
  • При этом не забывайте ставить также центровочную втулку.
  • Однако, для успокоения совести мы решили организовать ещё одну проверку для головки блока цилиндров.
  • Для этого поставили старые свечи, все клапана плотно закрыли и в камеры сгорания налили бензина, можно растворителя, установив предварительно головку горизонтально.

поставили старые свечи, все клапана плотно закрыли и в камеры сгорания налили бензина

  • В таком состоянии дали постоять минут 10-15 и убедившись, что бензин никуда не уходит, а клапана держат, ещё взяли крышку от старого жигулёвского бензонасоса.

взяли крышку от старого жигулёвского бензонасоса.

  • Одеваем эту крышку на сопло пистолета шланга компрессора и под давлением продуваем вход в каждую камеру.

под давлением продуваем вход в каждую камеру.

  • Пузырьков в камерах при этом не должно быть. Это свидетельствует также о том, что клапана держат отлично и никаких пропусков воздуха внутрь нет.
  • Таким способом проверяем, как впускные, так и выпускные каналы.
  • Если пузырьки при этом присутствуют, значит нужно проверить клапан и его седло на плотность прилегания.
  • После полной проверки устанавливаем головку на блок и притягиваем болтами.

После полной проверки устанавливаем головку на блок и притягиваем болтами.

  • При этом, перед установкой каждый болт ГБЦ на кончике резьбы смазываем чуть-чуть маслом.
  • Затяжку выполняем от середины и накрест расходимся к краям. Протягиваем в несколько приёмов с усилием 20, 40, 60 и 80Н/м.
  • Затем с усилием 85Н/м. И после этого ещё раз для контроля с таким же усилием проходим по кругу.
  • Нужно здесь отметить, что мы рекомендуем в обязательном порядке выполнять такую операцию с помощью динамометрического ключа, поскольку в противном случае можно просто порвать болты.
  • Дальше ставим генератор Чери Амулет, коллектор через прокладку.
  • Смазываем при этом его шайбы графитовой, а можно и медной смазкой.
  • Затем ставим новую трубку для масляного щупа, раскидываем проводку, устанавливаем тросик педали газа, ремень жёсткости под коллектором, датчик детонации, лямбда-зонд и выхлопную.
  • После этого собираем ГРМ, одеваем ремень ГРМ и натягиваем его с помощью натяжителя.
  • Дальше устанавливаем коромысла, которые, также, как и все гаечки, шайбы и стойки промываем тщательно в бензине.
  • При этом сами стойки отполировали, чтобы получить идеальную поверхность, а также уменьшили высоту на 0,2 мм.

стойки отполировали, чтобы получить идеальную поверхность

  • Затем устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку. После этого подключаем генератор, одев на него ремень также.
  • Подключаем также штаны глушителя и устанавливаем защитный щиток.

Подключаем также штаны глушителя и устанавливаем защитный щиток.

  • При этом болты на нём установили новые, поскольку старые при демонтаже обломались и пришлось их высверлить.
  • Так, как термостат наш также в ужасном состоянии был, то нам также придётся его хорошенько почистить и заменить кольцо.

придётся термостат хорошенько почистить и заменить кольцо.

  • После того, как почистили и промыли, собираем термостат обратно, поверхность прилегания при этом, как и соответствующую поверхность на блоке, обезжириваем.
  • Дальше покрываем тонким слоем герметика, устанавливаем прокладку и прикручиваем на место сам термостат.
  • Точно также поступаем и с датчиком фаз.

устанавливаем прокладку и прикручиваем на место сам термостат и латчик фаз

 без установки свечей зажигания прокручиваем несколько раз коленвал

  • После того, как закачали масло, проворачиваем за шкив распредвал и проверяем совпадение меток на ГРМ.

проворачиваем за шкив распредвал и проверяем совпадение меток на ГРМ.

  • Если всё нормально, то теперь можно устанавливать на место все свечи зажигания двигателя Чери Амулет.
  • Дальше пробуем запустить двигатель. Если он запустился, то заливаем в систему тосол и проверяем все соединения на наличие подтёков.
  • В нашем случае обнаружилось подтекание на датчике уровня масла.

В нашем случае обнаружилось подтекание на датчике уровня масла.

С помощью специального прибора проверяем работу остальных узлов двигателя.

  • Нужно отметить также, что пробег данного двигателя составил по спидометру 89,5 тыс. километров.
  • И мы уже выполнили ему капитальный ремонт.    
  • Проверили работу по панели приборов.

Проверили работу по панели приборов.

  • Маслёнка при работающем двигателя не срабатывает, никаких других ошибок не высвечивается.
  • Вентиляторы включаются при нужной температуре, лямбда зонд также работает.
  • Сам двигатель также работает нормально, а поэтому ремонт мы выполнили правильно.
  • На этом рассказ наш о выполнении самостоятельно капитального ремонта двигателя 1,6 Чери Амулет также окончен.

Удаление из блока шатунно-поршневой группы

С нижней части крепятся шатуны. После их удаления шатун вместе с поршнем достается сверху двигателя Чери Амулет, подстукивается снизу молотком через деревянный брус. На шатуне и второй его части нанесены метки, которые при установке должны находиться вместе.

Освободив все держатели коренных подшипников, достается коленчатый вал. Удаляются вкладыши. Потом снимаются поршневые компрессионные, маслосъемное кольца.

Выпресовывается палец, из отверстия в поршне предварительно сняв с него стопорное кольцо.

Сборка мотора после необходимой шлифовки и обработки производится в обратной последовательности. Необходимо соблюдать совпадение меток. При установке пальца для крепления поршня с шщатуном необходимо шатун нагреть, так как палец устанавливается очень плотно.

Продолжительность такой работы в автомастерской зависит от умения и навыков моториста. После капитального ремонта мотора и его обратной установке необходимо соблюдать следующие правила для того, чтобы мотор прошел обкатку и все детали притерлись.

Залить масло можно не дорогое, потому что через 1000 километров пробега оно меняется. При обкатке не превышать количество оборотов двигателя выше 3000, давать минимум нагрузки. После первой замены смазки можно залить хорошее масло.

Капитальный ремонт двигателя и головки блока цилиндров рассчитан на несколько раз. Зависит это от того, сколько будут снимать метала при шлифовке плоскостей мотора.

Источник

Устраняем проблему картерных газов чери амулет правильно – переключение патрубков и работа авто после переделки

Для проведения переделки потребуется наличие около часа свободного времени, а также небольшой запас инструментов, преимущественно – отвертки.

Чтобы избавиться от проблем образования от эмульсии в клапанной крышке и других элементах автомобиля, выполняет такие действия:

  • Основная проблема с образованием эмульсии возникает в маслозаливной горловине Чери Амулет.
  • Также сепаратор картерных газов (бочонок с 4 патрубками) также весь забит эмульсией.
  • Установка различных дополнительных фильтров, как советуют многие, не очень спасает ситуацию.
  • Все равно все забивается и регулярно приходится менять и чистить.
  • Для устранения проблемы выводимпатрубоккартерных газов на нижний фильтр.
  • По сути, это маленький бочонок с установленным внутри него поролоном.
  • Также в корпусе имеется специальное дренажное отверстие, через которое выводится образовывающаяся смесь.
  • Другими словами, поток склапанакартерных газов, расположенного в крышке, с помощью патрубка выводите в сторону, на фильтр.
  • А вот два верхних патрубка, идущих от сепаратора Чери Амулет, просто закольцовываем между собой.
  • Многие советую заглушить просто эти патрубки, чтобы якобы не подсасывало холодный воздух.
  • Однако закольцевав патрубки, удалось повысить обороты на холостом ходу на 40-50 единиц.
  • Также улучшилась динамика автомобиля, свечи не так сильно страдают, адвигательработает тише, снизился расход топлива.
  • По сути – поток воздуха по воздуховоду от фильтра закольцовывается с инжекторным.
  • Правда, там трубка меньшего диаметра, ставим сначала ее, а потом обычный толстый патрубок сверху.
  • Единственное уточнение – на зимнее время лучше убирать поролоновую вставку.
  • Иначе она может замерзнуть, что немного скажется на работе двигателя Чери Амулет.
  • В частности, растет избыточное давление в ряде узлов.
  • Больше никаких проблем не возникает, все вполне хорошо работает и не засоряется.
  • Даже дроссельная заслонка остается чистой, что важно для хорошей работы двигателя.

Такая простая переделка дает возможность избавиться от серьезных проблем, которые при откладывании решения могут привести к выходу из строя целых узлов двигателя.

https://www.youtube.com/watch?v=q5QhQWgTMHc

Источник

Чистим поддон двигателя и маслоотражатель на чери амулет — видео по ремонту автомобилей на сайте азия центр

Снова здравствуйте. С вами опять Александр. И вот, хочу рассказать о небольшой беде, которая приключилась с автомобилем Чери Амулет. Загорелась лампочка давления масла. Мы сняли поддон маслянный чери амулет, и увидели, что забит маслоприемник. Заглядывали во все щели, смотрели, изучали. У увидели, что там, где сливная пробка, поддон забит какой-то жижей. Она твердая, даже не течет. А там же сеточка, и из-за этого масло у нас не течет. Сейчас мы полезем в яму и посмотрим на слив масла. Внутри сеточки не видно. Видно, что заложено тем же веществом. Толстый слой. Соответственно, давление масла на нулю. Попробую его сейчас поковырять.

Вещество оказалось очень твердое. Скорее всего, эта субстанция – отвалившийся нагар, который образовался из-за использования дешевого масла. Еще такое загрязнение может образоваться, если рассыплется пластиковый маслоотражатель chery amulet. Если маслоотражатель отвалился, его может перемолоть коленвал. Такое случается не так уж редко. Качественный маслоотражатель можно подобрать на сайте Азия центр. В общем, поддон Чери Амулет надо прочистить.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий