2 проблемы с гидравлическим приводом
У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.
Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.
Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.
Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.
Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали.
Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.
Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо “прокачать”. Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:
- С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
- Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
- Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
- Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.
Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и “перебрать”.
Автомобиль движется рывками chery amulet
Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков:
– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали «газа».
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.
При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.
Помимо этого рывок может возникнуть и вследствие неисправности электромеханической части дроссельного узла и загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов.
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе.
Рывки при установившемся движении:
Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:
– внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушки зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля Chery Amulet может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в дроссельный узел.
Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Крышка дроссельного узла неразборная, поэтому она неремонтопригодна. Если выявлена неисправность датчика, замените дроссельный узел в сборе с крышкой.
Инструкция по замене сцепления
Если вы не уверены в том, что сможете справиться с поставленной задачей, далеки от принципов сбора и разбора узлов автомобиля — лучше обратитесь на станцию техобслуживания, чтобы предотвратить серьезные поломки. Тем более, что придется снимать коробку передач, а это кропотливая работа, которая может занять много времени.
Самостоятельная замена сцепления Чери Амулет, предполагает несколько шагов:
- Снять КПП, можно не полностью, главное, чтобы вал вышел из ступицы диска.
- Дальше, если не планируется замена корзины, необходимо промаркировать ее положение относительно коленвала, чтобы не сбить балансировку.
- Откручиваем маховик. Там 9 болтов, если они прикипели и не получается это сделать, предварительно залейте окислителем, чтобы разъело коррозию.
- Возьмите пассатижи и отвертку, так будет легче отвести конец фиксатора подпятника в сторону, чтобы снять пружину.
- Извлеките подпятник, под ним будет расположено 6 болтов. На них крепится к фланцу коленвала корзина, их нужно открутить. Не нужно снимать их по одному, ослабляйте поочередно, понемногу, чтобы не было искривления металла из-за резкого спуска с одной из сторон. Корзину нужно снять.
На этом разборка сцепления Чери Амулет закончилась. Дальше остается только установить в обратном порядке все детали. Однако тут есть несколько нюансов, которые стоит соблюдать:
- Сборная пластина под болтами — это расходник, ее нужно менять при каждой разборке, даже если выглядит она еще неплохо;
- вам потребуется тугоплавкая смазка, чтобы нанести ее на шлицы, когда будете насаживать диск сцепления на первичный вал;
- анаэробный фиксатор следует нанести на крепления корзины, все шесть болтов следует поочередно постепенно затягивать, перекрестно, чтобы избежать искривления, до 100 Нм;
- если в процессе разбора выяснилось, что болты коробки имели зоны с запрограммированной деформацией, поглощающие энергию удара, они требуют замены, новые закручиваются до 60 Нм, а затем еще на четверть.
При установке маховика необходимо попасть в паз специального углубления, которое сделано как раз для того, чтобы не промахнуться. На этом установка закончена, проблемы устранены и можно отправляться в путь.
Замена передней и задней стойки Chery Amulet
В общих чертах, процедура несложная, однако требует некоторых знаний в устройстве автомобиля и навыков работы с механизмами. Если вы уверены, что справитесь, то проблем возникнуть не должно.
Чтобы сохранить сцепление в оптимальном состоянии на длительное время, следует придерживаться простых правил эксплуатации:
- не трогайтесь с места на высоких оборотах;
- отпускайте сцепу при движении, не задерживая ее;
- на светофоре не нажимайте педаль раньше времени;
- не держите ногу на сцеплении.
Даже небольшие нажатия на педаль там, где они не нужны, приведут к быстрому износу диска, что потребует повторной замены. Поэтому старайтесь соблюдать правильный алгоритм работы с этим узлом: нажали до упора, включили передачу и плавно отпуская до вибрации — тронулись с места.
Как выбрать трос сцепления на амулет правильно
Сама по себе деталь надежностью не отличается, поэтому многие стараются возить с собой в багажнике про запас еще один. Благо, замена троса не представляет никаких сложностей, он меняется буквально за считанные минуты голыми руками. Проблема с тросом преследует не только водителей 1,6-литрового Амулета, но и большинства бюджетных автомобилей с механическим приводом вилки выключения сцепления.
Конкретно с Амулетом дела обстоят так, что подобрать неоригинальный трос довольно сложно — трос от Гольфа не подходит, а трос сцепления от родственных моделей Форд также требуют переделки. При выборе троса важно знать заводские параметры, а также учитывать качество исполнения — гофры должны быть плотными, длина соответствовать родному, а уплотнители герметичными.
Большинство владельцев Амулета А15 предпочитают выбирать оригинальный трос сцепления с каталожным номером A11-1602040. В зависимости от щедрости продавца его отдают за 140-260 гривен. При этом производитель не указывается, на упаковке стоит логотип компании Чери. Есть аналоги, среди которых наибольшее доверие заслужили три экземпляра:
- Китайский KLM AutoParts с номером A11-1602040АВ.
- Аналог родного троса Chery A11-1602040AB-1, он самый недешевый.
- Трос GLOBER с номером 83-4129.
- Один из самых недорогих трос FITSHI с номером A11-1602040AB.
Бывает, что для замены троса понадобится еще пару мелочей. К примеру, защелка из пластика или металла с артикулом A11-1602103, которая любит ломаться или теряться. Стоит она копейки, но крови испортить может море. Также пригодится резиновый демпфер троса с номером A11-1602101, поскольку родной изнашивается очень быстро.
И еще, перед установкой троса крайне желательно набить под кожух достаточное количество консистентной смазки, а после того, как она поступит под кожух, набить ее и под гофры. Этим самым мы обеспечим тросу более длительный срок службы, а себе — более простую установку.
Для замены троса привода выключения сцепления инструменты не требуются.
1. В моторном отсеке приподнимите рычаг выключения сцепления на величину свободного хода и снимите фиксатор наконечника троса.
2. Извлеките трос из отверстий рычага.
3. . и опоры на картере коробки передач.
4, Извлеките из проушины рычага выключения сцепления демпфирующий резиновый вкладыш.
Примечание Сильно деформированный или затвердевший демпфирующий вкладыш замените.
5. В салоне автомобиля под панелью приборов снимите верхний наконечник троса с рычага педали сцепления.
6. Извлеките оболочку троса из упора в щите передка и снимите трос, вытаскивая его из щита в моторный отсек.
7. Установите трос привода выключения сцепления в порядке, обратном снятию.
8. После установки троса отрегулируйте привод выключения сцепления (см. «Регулировка привода выключения сцепления»).
Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на чери амулет
Для проверки и регулировки свободного хода педали сцепления нам пригодится всего два рожковых ключа: на 18 и на 19. После установки нового троса регулировку проводим обязательно, поскольку сцепление может буксовать или вести. Номинальные значения свободного хода рычага сцепления находятся в пределах от двух до трех мм. Поступаем так:
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ
На автомобили Chery Amulet устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.
Нажимной диск 1 (рис. 6.1) смонтирован в стальном литом кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к коленчатому валу двигателя.
Ведомый диск 1 (рис.6.2) установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. рис. 6.1) между маховиком 2 (см. рис. 6.2), прикрепленным девятью болтами к кожуху 3 (см. рис. 6.1) сцепления, и нажимным диском 1.
Привод выключения сцепления тросовый.
На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода.
Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает установленную в коробке передач вилку, которая, в свою очередь, через подшипник выключения сцепления перемещает.
Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.
Шток выключения сцепления воздействует на подпятник (показан на фото стрелкой при снятых для наглядности маховике и ведомом диске сцепления), закрепленный фиксирующей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.
Для компенсации износа накладок ведомого диска сцепления и увеличения длины троса привода вследствие его вытягивания в эксплуатации предусмотрена регулировка длины оболочки троса регулировочной втулкой 2 (см. рис. 6.3), установленной на нижнем конце троса.
Рис. 6.1. Кожух сцепления с нажимным диском: 1-нажимной диск; 2-диафрагменная пружина; 3-кожух сцепления
Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1-ведомый диск; 2-маховик
Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1-трос привода выключения сцепления; 2-регулировочная втулка наконечника троса; 3-рычаг выключения сцепления
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги,
находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках).
Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
На автомобили Chery Amulet устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.
Нажимной диск 1 (рис. 6.1) смонтирован в стальном литом кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к коленчатому валу двигателя.
Ведомый диск 1 (рис. 6.2) установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. рис. 6.1) между маховиком 2 (см. рис. 6.2), прикрепленным девятью болтами к кожуху 3 (см. рис. 6.1) сцепления, и нажимным диском 1.
Привод выключения сцепления тросовый. На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления воздействует трос 1 привода.
Рис. 6.1. Кожух сцепления с нажимным диском: 1 — нажимной диск; 2 — диафрагменная пружина; 3 — кожух сцепления
Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 — ведомый диск; 2 — маховик
Второй конец которого закреплен на рычаге педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает установленную в коробке передач вилку, которая, в свою очередь, через подшипник выключения сцепления перемещает.
Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий внутри полого первичного вала коробки передач.
Шток выключения сцепления воздействует на подпятник (показан на фото стрелкой при снятых для наглядности маховике и ведомом диске сцепления), закрепленный фиксирующей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.
Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 — трос привода выключения сцепления; 2 — регулировочная втулка наконечника троса; 3 — рычаг выключения сцепления
Для компенсации износа накладок ведомого диска сцепления и увеличения длины троса привода вследствие его вытягивания в эксплуатации предусмотрена регулировка длины оболочки троса регулировочной втулкой 2 (см. рис. б.З), установленной на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода выключения сцепления»).
Полезные советы Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках).
Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») | |
| Недостаточный полный ход педали сцепления | Отрегулируйте привод выключения сцепления |
| Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) | Выправьте или замените диск |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала | Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск |
| Перекос или коробление нажимного диска | |
| Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска | Замените накладки или ведомый диск, проверьте торцовое биение диска |
| Наррение работоспособности троса привода сцепления | Замените трос |
| Неполное включение сцепления (сцепление «буксует») | |
| Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска | Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе |
| Повреждение или заедание привода сцепления | |
| Рывки при работе сцепления | |
| Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска | Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя |
| Заедание в приводе сцепления | Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали |
| Повреждение поверхности или коробление нажимного диска | Замените нажимной диск в сборе |
| Повышенный шум при включении сцепления | |
| Поломка демпферных пружин ведомого диска | Замените ведомый диск в сборе |
Глава приводится частично, для ознакомления. Иллюстрации заведомо ухудшенного качества.
На автомобиле установлено однодисковое сухое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидравлическим приводом сцепления. На ведомом диске установлены четыре демпферные пружины. Ведомый диск установлен на шлицах ведущего вала коробки передач.
Нажимной ведущий диск установлен на маховике. Диафрагменная нажимная пружина установлена таким образом, что когда педаль отпущена, диафрагменная пружина прижимает нажимной ведущий диск к ведомому. При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник давит на внутреннюю часть диафрагменной нажимной пружины, при этом пружина, выгибаясь, отводит нажимной ведущий диск от ведомого.
Рис. 5.2. Детали гидропривода сцепления: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — главный цилиндр сцепления; 3 — кронштейн крепления вакуумного усилителя 4 — кронштейн с педалью сцепления; 5 — шланг привода сцепления.
Удаление воздуха из гидропривода
Внимание! С окрашенной поверхности необходимо удалить рабочую жидкость. Если в гидроприводе сцепления находится воздух, его необходимо удалить. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать жидкость. 1. Добавьте рабочую жидкость в бачок гидропривода. 2. Соедините шланг с клапаном прокачки и поместите другой конец шланга в емкость с рабочей жидкостью.
3. Выкачайте воздух из гидропривода: — медленно нажмите на педаль сцепления; — не отпуская педаль сцепления, откручивайте болт прокачки до тех пор, пока не начнет течь жидкость, затем снова затяните болт; — продолжайте вышеупомянутую процедуру до тех пор, пока из жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
Проверка и регулировка педали сцепления1. Проверьте высоту положения педали. Высота педали над полом 160 — 180 мм. Отпустите гайку и вращайте болт до тех пор, пока педаль не будет находиться на необходимой высоте, затем затяните гайку. 2.
Проверьте свободный ход педали и зазор толкателя. Свободный ход педали сцепления — нажимайте на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Свободный ход должен быть 5 — 15 мм. Зазор толкателя — слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление.
Зазор толкателя: 1 — 5 мм. 3. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали и зазор толкателя: — открутите гайку и поворачивайте толкатель до тех пор, пока ход педали и зазор толкателя не будет в норме; — затяните гайку; — отрегулируйте свободный ход педали и проверьте высоту расположения педали. 4.
Проверьте работу сцепления: — включите стояночный тормоз и поверните колеса; — запустите двигатель, он должен работать на холостом ходу; — не нажимая на педаль сцепления, медленно поставьте рычаг на передачу заднего хода. — медленно нажмите на педаль сцепления и измерьте ход с момента исчезновения шума до к онца х ода.
С тандартный ход: 25 мм или более. Если ход не отвечает норме, необходимо проверить следующее: 1. Проверьте высоту расположения педали. 2. Проверьте зазор толкателя и свободный ход педали. 3. Удалите воздух из гидропривода сцепления. 4. Проверьте состояние дисков сцепления.
Главный цилиндр сцепления Отсоединение главного цилиндра1. Удалите рабочую жидкость из привода. 2. Отсоедините шланг привода. 3. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления. 4. Открутите гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите его.
Проверка главного цилиндраИспользуйте сжатый воздух для очистки разобранных частей. 1. Проверьте, нет ли на деталях цилиндра царапин или ржавчины, при их наличии необходимо очистить или заменить насос. 2.Проверьте поршень и манжету поршня на наличие износа, царапин, трещин или заусенец. 3.
Проверьте толкатель на наличие износа или повреждений.Сборка главного цилиндра1. Смажьте обе стороны манжеты поршня рабочей жидкостью гидропривода сцепления. 2. Вставьте поршень в главный цилиндр. 3. Закрепите толкатель с помощью уплотнительного кольца.
Установка главного цилиндра1. Вставьте шток главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку с усилием 7,8 Н·м. Затяните гайки с усилием 11±1 Н·м на двух болтах, которые находятся на кронштейне крепления вакуумного усилителя и установите главный цилиндр сцепления на кронштейне крепления вакуумного усилителя; 2. Подсоедините шланг. 3. Удалите воздух из гидропривода и отрегулируйте высоту расположения педали сцепления.
Источник
Как правильно отрегулировать сцепление на чери амулет
| 02 Sep 2021 03:47 Сцепление ч.2 | Ответить с цитатой |
| Первая часть тут . и тут | |
| 26 Jul 2021 12:17 | Ответить с цитатой | ||
Грегор, отзовись. Что за ужас написал? Как-бы нету там ничего похожего и Добавлено спустя 39 минут 48 секунд: Трос сцепления A11-1602040-AB , на сейчас в емекс около 220 р. Господа, всем кто проехал больше 100 тыс. без проблем с тросом сцепления настоятельно рекомендую его проверить и заменить. Стирается перемычка пластикового зацепа, который идет на педалю, в этом месте трескается и обрывается, вы получите массу незабываемых впечатлений. | |||
| 09 Aug 2021 09:40 | Ответить с цитатой |
| Привет всем, подскажите плз по Chery Amulet 2008 года, двигатель 1.6 л, бензин, пробег 160 ткм — не включается передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный. | |
| 06 Nov 2021 18:47 | Ответить с цитатой |
| Привет Форум. Год назад (ноябрь 2021), после замены диска сцепления, описывал проблему сильной вибрации двигателя, при старте. Поскольку проблема была только в начале движения, а машина эксплуатируется только зимой, на дефект «забил» и кое-как катался до весны. В этом году поменял подушки (опоры), все три. Вибрация при старте ушла, скорости переключаются четко. Проблема была в подушках (опорах) | |
| 17 Nov 2021 19:19 | Ответить с цитатой |
| добрый день! пару дней курил тему, но так и не смог определиться, что нужно заказать для замены сцепления. Подскажите номера деталей, для полной замены, чтобы поменять и забыть о проблеме. (сейчас машина не на ходу). Кроме диска, корзины и выжимного может сальники какие нужно поменять сразу? пробег 104.000. буду крайне признателен за помощь. | |
| 20 Nov 2021 08:10 | Ответить с цитатой |
| quq вот собрал в корзину запчасти в exist’e, ни с чем не ошибся? (может, что-то еще забыл?) Elring 244.040 Сальник первичного вала Febi 05629 Сальник коленвала задний Chery A11-1601020AC Корзина сцепления Valeo PHC VW-09 Диск сцепления Chery A11-1602040AB Трос сцепление Corteco 01026910B Сальник двигателя (как аналог Сальник вала выжима сцепления) CheryA11-1601117AC Сепаратор диска сцепления Luk 500 0249 11 Подшипник выжимной ремонтировать буду в сервисе. есть сомнение на счет сальника Febi. | |
| 14 Dec 2021 19:15 | Ответить с цитатой |
| Всем привет, нужна помощь по одной проблемке. Сегодня внезапно перестали включатся передачи. Света не было, под капотом чтото бессмысленно делать. Решил попробовать довыжать сцепление подручными средствами, подставив чтонибудь под регулировочную втулку с резьбой, между корпусом КПП и втулкой. Вставил нечто толщиной около 3 см. И при выжатом дополнительно педалью сцеплении, удалось воткнуть третью. На что это похоже? Посторонних звуков небыло и нет. Завтра с утра по свету посмотрю механизм переключения, может там с тягами чтото. По идее выжимной отпадает — педаль не провалилась. Сцепление стоит почти новое, тоже наврятли шток его пробуравил. Да и вероятно, судя по конструкции, тоже должна была провалится педаль. Похоже на механизм переключения передач или всетаки на сцепление? Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду: На заглушенной передачи втыкаются. | |
модератор
| 14 Dec 2021 20:16 | Ответить с цитатой |
| Вообще похоже на правду с этой гайкой, (проверить прямо счас не могу — отогреваюсь, на улице морозец под 25 был), под мостом на ощупь нашел этот рычаг, и он перемещался подозрительно легко от руки. Хотя связан с механизмом кулисы в нормальном состоянии Ксати коробас стоит от гольф 3, но тут ведь без разницы, принципиально те же яйца, вид сбоку | |
| 15 Dec 2021 17:13 | Ответить с цитатой |
| Сегодня по свету разобравшись, проехал на первой, сцепление работает но немного ведет, даже с полностью вывернутым регулятором. Вытащил крышку выжимного, вытащил подшипник — с виду целый. нет шарика в углублении разве что. И в полости подшипника тоже не нашел. шток с одной стороны слегка конусный. Прилагаю картинку. Может кто по фото прикинет — стоит ли стряхивать КПП? Вроде недавно меняли сцепление, не должно быть проблем с ним так быстро. Буквально 10000 машина проехала. Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: Погмоему я догнал в чем дело. Магнитом вытащил какой то кусочек до подшипника. Жаль не сохранил — подумал осколок самого магнита. Возможно это кусок металла вокруг отверстия в рычаге, который на выжимной давит. Счас пойду посмотрю, наверное его провернуло, изза трещины. Вторая сторона | |
Перебои в работе двигателя
При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем.
Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.
2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
Полезный советНаиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.
3. Выверните свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания»).
ПредупреждениеПри снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.
4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с фотографиями, приведенными в следующем подразделе «Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания». Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.
6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.
Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.
ПредупрежденияНадежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания или блока системы управления двигателем.
Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткий отрезок времени, так как каталитические нейтрализаторы при длительном поступлении в них несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, поскольку бензин будет сгорать в них.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Пропало сцепление в чери амулет
Пропало сцепление. Перед этим при нажатии на педаль ощущалось трение. Подтянул трос, сцепление начало работать в самом конце. Ход выжимной вилки на коробке очень большой. Педаль назад не возвращается.
Наконец то я приехал с вахты и заменил все подшипники в коробке, сегодня вечером поставил ее. Завел машину, а она глохнет когда я отпускаю сцепление даже если даю газу и пахнет сце.
Ехал на 3-й скорости, начал переключать на 4 — не могу включить никакую скорость. До этого было всё в идеале. Подскажите, пожалуйста. В чём причина.
Вы про какую выжимную вилку написали? Может как раз она и сломалась.
По педали сцепления — возможно сломалась возвратная пружина
@andrienko.1966 —> Вилка на коробке. Ходит очень легко
@andrienko.1966 —> Второй раз пишу: если речь о вилке внутри, то возможно она и сломалась. Либо сломались лепестки корзины и выжимной продавился внутрь ведущего диска. А если речь о вилке которая снаружи, тогда может она потеряла связь с внутренней вилкой — проскальзывает возможно.
@andrienko.1966 —> Подтянул трос на полтора сантиметра, сцепление начало работать в самом низу
@andrienko.1966 —> Ещё есть запас подтяжки?
@andrienko.1966 —> При включении сцепл. вилка почти касается коробки. Дальше подниматься ей уже некуда и она очень мягкая. Поднимаю рукой почти до конца
@andrienko.1966 —> Может проблема с выжимным, например продавило
@andrienko.1966 —> Если бы выжимной продавился в корзину, то уже НИКАКОГО выжима не было — картина маслом, приплыли. Третий раз подсказываю — вероятно вилка внутри колокола сцепления сломалась надломалась и т.п. Либо про которую пишете что «почти касается коробки», вот она и проскальзывает на валу внутренней вилки, её надо закрепить. На четвёртый раз буду крыть матерками. Хотя . наверное уже достаточно выходить на связь, вы не желаете видеть советов.
Если сейчас когда сцепления нет, при нажатии на педаль вилка движется-значит трос цел, то только снимать КПП и смотреть, дело в вилке или чем то ещё.
@andrienko.1966 —> Выжимной подшипник может продавить
@andrienko.1966 —> Может он не на своём месте.
@andrienko.1966 —> В смысле не на своем месте. До этого ездил все было нормально
@andrienko.1966 —> Вам в любом случае КПП снимать надо. Может крепление под вилку разрушилось на подшипнике, может вилка сломана, может лепестки корзины разрушены.
Регулировка сцепления чери амулет
Чери Амулет. Сцепление не полностью включается (буксует)
Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок | Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники) |
| Поломка ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска | Замените ведущий диск в сборе |
Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали; -пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска; -на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.
Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.
КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:
-Поставить автомобиль на ручник;
-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.
Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.
Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
— вилка сцепления подклинивает
— закисла ось крепления вилки сцепления
— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)
Снятие, ремонт и установка педального узла chery amulet
Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рулевой колонки, а также ключ «на 13», пассатижи, бородок, молоток.
1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.
Примечание: Если снимаете педальный узел для замены, снимите с него выключатель стоп-сигнала
2. Снимите рулевую колонку
3. Отсоедините вилку толкателя вакуумного усилителя тормозов от педали тормоза
4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна.
5. . а также гайку верхнего крепления кронштейна.
6. Отсоедините тросы от педали управления дроссельной заслонкой.
8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка.
9. . и снимите педальный узел.
10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой.
11. . и снимите фиксатор оси педалей.
12. Снимите с оси педаль сцепления.
13. . ее возвратную пружину.
14. . и дистанционную втулку.
15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза.
16. . и снимите с педали дистанционную втулку.
18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления.
20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма.
21. . и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.
Примечание: Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.
22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой.
23. . снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.
24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.
25. Соберите педальный узел, заменив:
– изношенные или поврежденные дистанционные втулки;
..и сильно обжатую пружину сервомеханизма.
Примечание: Перед сборкой все трущиеся поверхности осей, втулок и пружин смажьте консистентной смазкой, например Литолом.
Источник
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...