44 сообщения
Иногда загоралась у меня ошибка P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения коленвала. То горела, то пропадала. Иногда машина отказывалась заводится или глохла посреди пути. Заказал датчик, пока идет почтой России (походу пешком идет) решил глянуть что с моим.
Оказалось, перебит провод под оплеткой в месте стыка провода с датчиком. Зрительно не видно, на ощупь немного прочувствовал, вскрыл — 2 провода замыкались между собой, оплетка треснула. Сейчас все закрутил, за изолировал. сбросил клемму на 10 мин. ошибка исчезла, и. машина перестали троить!!! Искра во всех цилиндрах стала четкая.
Генератор приказал долго жить. Живу на севере, с запчастями туго. Вычитал в теме «Аналоги» что подходит генератор от Ваз2110. Решил, что надо пробовать. Снял родной генератор и стал примерять (фото 1). Крепление (широкое) которое на движке подходит идеально (фото 1) (его я приставил сразу, возле магазина)
В темах было описание что надо отпиливать часть крепления для того чтобы шкив был на одной оси с остальными роликами. Я пошел иначе. Поставил генератор на крепление к движку, наживил болт. Далее накинул ремень генератора и потянул вверх, настолько, насколько хватило сил.
Появился зазор между генератором и защитой коллектора (фото 4). Его я и добивался. Далее взял метал. пластину, приставил его как доп. крепление (Фото 2 его делать обязательно). На глаз определил как надо сточить углубление в нем чтобы закрепить генератор.
Болгарка сделала свое дело. Чтобы шкив был на одной оси с роликами, я с родного генератора открутил шкив и поставил его на «десятошный», и с помощью шайб выставил соосность (фото 3). Ну и проводок тонкий переделал (фото 4). У нас стоит фишка, а на вазовском стоит клема «мама-папа». Все установил, затянул и запустил двигатель. Все работает идеально, полет нормальный.
Была проблема. Перестал работать рециркуляция воздуха. При нажатии не было никого отклика. Было холодно, печка дула горячим, а окна потели как будто радиатор пробит. Снял бардачок, мотор печки, смотрю заслонка закрыта. Только по салону воздух идёт, а с улицы не забирает.
По совету из этой группы купил от 7-ки клапан за 250р, а перед этим заходил к китайцам. Сказали, не поверите, — цена этого девайса 1900р. Спрашиваю, вроде как от «семерки» подходит и стоит 180р. На что ответили — все это гон. Поехал искать эту приблуду.
Вот ребята просили пофоткать процесс замены пистонов сидений. В общем эти пистоны немного болтаются в салазках, и я эти салазки немного подогнул молотком и все, одел сидение и ничего не болтается!
Всем привет , поделюсь одной своей проблемой , точнее ее устранением , может кому и пригодится . Короче , очень долго меня мучил стук и небольшая вибрация в руле , когда едешь по мелким ямам и щебенке , перепробовал фактически все от наконечников до стояк , в итоге оказалась проблема в рулевом карданчике , грешил я на него сразу но не верил т.к. это очень редкая поломка .
Даже когда заказывал его , в местном магазе продавец раза 3 переспросил меня в уверенности моего заказа ))) . Менял я его сам и не так , как описано в нашей любимой книжке по ремонту Чери Амулет . Просто разбираешь с начало нижнюю сторону ( в моторном отсеке ) , а затем под рулевой колонкой и выдергиваешь его в сторону салона , и собираешь в обратной последовательности и наче не получится вставить в шлици которые в рулевой рейке .
Все больше начал замечать людей которые пишут что вентиляторы перестали крутиться, а принудительно включаются. Расскажу свою когда то давнишнюю историю. Была проблема с вентиляторами, тоже не крутились но при этом принудительно вертелись, значит проблема была не в них.
Ставил новые датчики, релюшки все что могло повлиять на работу вентиляторов. Ничего не помогало. Начал потрошить всю проводку, все соединения. И нашёл под бочком ОЖ 2 фишки. Открыл их а там было все окислено, начал вычищать и увидел что контакт обломлен.
(Все это случилось из за того что когда то мучился с печкой и выгоняли воздух, естественно антифриз выливался с бочка прям на эти фишки, ну очень не правильно их туда засунули) не долго думая отрезаю фишки соединяю провода на прямую. Все хорошенько сматываю что бы если что в дальнейшем туда вода не попала. И о чудо, при 92 градусов вентиляторы начали крутиться.
В начале лета оставил вопрос на стене по поводу скапливания воды в салоне автомобиля. Почитав советы коллег и проведя опытные наблюдения избавился от проблемы так.
Проблема: ЛУЖИ воды на полу под ковриками водительского и пассажирского места, сзади тоже самое. Реально лужи, и запах в машине, как в болоте стоял. А учитывая климат в Санкт-Петербурге и обилие дождей, то если затянуть с решением проблемы, останется только ласты с аквалангом надевать садясь в авто.
РЕШЕНИЕ:1) Герметизация отверстия, где в салон проходит трос открывания капота(заглушку установить на место, если вылезла и хорошую горку герметика на нее)
2) Уплотнитель — резинка идущая по верхней части лобового стекла- снимаем ее всю! Зачищаем пространсво под ней и заправляем герметиком Герметика не жалеем. Так же гермитизируем под уплотниелями по бокам лобового стекла, немного отведя их, сверху. Как показала практика в основном вода текла именно оттуда, по потолку, на стойки и под коврик.
3) Вода на полу под пассажирскими седениями у меня проникала через износившуюся изоляцию для проводов. короче резинка справа сверху; где петля багажника. Решается либо заменой оной, либо изоляцией изолентой и куском какого-нибудь шланга, подходящего по размеру.
4) Пространство под фильтр салона, загерметизировать «несанкционированные» шели и отверстия, если таковые имеются. Последнюю операцию выполнял не сам, поэтому многого про нее не расскажу.
В результате проделанной работы воды в салоне болше не наблюдал, по крайней мере за летний период. Перед герметизацией разумеется просушил пространство, где была вода, поднял ковер, утеплитель на солнышко, под ковер газеты и феном. Фотки к сожалению не сохранились.
Пост выложен с целью помочь тем кто впервые сталкивается с такой проблемой, орфография может страдать, т.к. кнопочки на смартфоне маленькие, а пальцы толстые.
Замена ролика натяжителя ремня генератора чери амулет
Замена генератора ремня натяжителя ролика cheri amulet
Итак, руководство к действию. Предварительная покупка 2 шт. (короткий, около 12 см и длиной около 30 см, стандартный с квадратным сечением на концах), так что, когда болт ослабляется на шкиве, выньте рычаг ключа из колесной арки за пределы машины.
Для отвинчивания других болтов также необходимы удлинители. Головка на 19 и ключ с большим рычагом были уже доступны (воздушный шар, телескопический, стандартный, купленный отдельно от автомобиля, 250 рублей).
Мне также нужна отвертка Phillips и обычная отвертка, а также головки для 10 и 13, домкрат, тряпка. Все. Мы приступаем к разборке:
1) Отвинтите болт на шкиве, для этого поверните рулевое колесо вправо до упора, двигатель заглушен, включите 5-ю передачу. Мы кладем колодки (камни, кирпичи.) под левый фронт! колесо, плотно.
Мы берем голову с воздушного шара на 19 (тот же самый, с которого колеса отвинчиваются), мы надеваем его на удлинитель, мы присоединяемся к второму удлинителю и воздушному шару, чтобы его рычаг выглядел на 10 часов (на правом зеркале машина). Мы опираемся на баллонника, мы отрываем болт, т. Е.
Несколько раз грузим весь наш вес на баллоне, пока он не сломается. Не отвинчивайте его полностью.
2) Удалите правое колесо, конечно, под автомобиль. В то же время проверьте состояние тормозных колодок, шлангов, стойки.
3) Снимите пластмассовое подвешивание с помощью головки на 10 и крестовую отвертку, обеспечивая тем самым хороший доступ к ремням и шкивам в нижней части машины.
4) Снимите воздушный фильтр. Для этого отвинтите релейный блок, который рядом с фильтром завинчен на стенде машины, 2 болта на 10. Затем отвинтите 2 болта корпуса фильтра, также на 10, через удлинительный кабель 30 см.
Отвинтите зажимы на 3 шлангах, которые соответствуют фильтру, но от дальних концов от фильтра, поэтому получите доступ к более чем тогда. С передней стороны фильтра, воздухозаборника, он также удаляется вместе с фильтром. Для этого отвинтите 2 болта на 10, доступ к ним хороший, с верхней части около решетки.
Далее мы вытаскиваем этот «осьминог», то есть фильтр со шлангами, слегка слегка подталкивая трубку кондиционера к крылу машины. Все, доступ к ремням превосходный.
5) Снимите генераторную ленту, она самая длинная, с продольными канавками внутри. Это очень легко сделать. Сожмите натяжной ролик. Их два (видео). Один подпружиненный, второй плотно пристегнут. Нам нужен тот, который ближе к ремню привода газораспределительного механизма.
Над ним (ролик) алюминиевый круглый, выпуклый чехол, по сути, сам натяжитель, с уступом вверх (около 1,5 см). Возьмите этот выступ и сжимайте его по часовой стрелке, то есть вперед, вдоль машины.
Чтобы сделать это легко, мы берем того же шара с головой на 19, мы кладем голову на выступ, баллончик смотрит на лобовое стекло и тянет себя, стоя перед машиной. Затем ролик вернется в направлении автомобиля к лобовому стеклу.
Ремень должен ослабевать настолько, что его можно легко снять с помощью второй руки (первая занята нажатием натяжителя). Снимите ремень с ролика. Выпустите натяжитель.
6) Снимите ремешок GUR. Это самый короткий, расположенный внизу, доступ через колесную арку. Болт для 10 (натяжитель) ослабляется, он находится внизу, под ГУР, голова смотрит впереди машины. В моем случае он не расслабился. Наверное, наверное. Долго, не подумав, я оставил его в покое. Затем он снял ремень со шкивом. (см. раздел 7).
Замена ролика, ремня грм, шкива чери амулет. метки грм — видео по ремонту автомобилей на сайте азия центр
Работу любого двигателя внутреннего сгорания невозможно представить без газораспределительного механизма.
Дело в том, что основной задачей этого механизма является впуск топливно-воздушной смеси в камеры сгорания силового агрегата и выпуск из его цилиндров отработавших газов.
Помимо этого, ГРМ обеспечивает синхронное вращение одного или двух распредвалов мотора с его коленвалом.
В двигателе автомобиля китайского производства Чери Амулет установлен один распределительный вал.
Своевременный впуск топливной смеси и выпуск отработавших газов осуществляется с помощью специального клапанного механизма, входящего в состав ГРМ.
Основными элементами его являются клапана, форма которых позволяет открывать и закрывать впускные и выпускные отверстия.
А «руководит» этим процессом распредвал, который вращаясь, поочерёдно приводит в действие и клапана.
Как уже ранее говорилось, распредвал или распредвалы вращаются синхронно с коленвалом, благодаря наличию ГРМ.
Такая синхронность обеспечивается приводом механизма ГРМ, который бывает ременным, цепным или шестеренчатым.
В двигателе автомобиля Chery Amulet весь газораспределительный механизм приводится в действие с помощью специального ремня.
Он изготовлен в форме замкнутого кольца с насечками или зубьями, нанесёнными с внутренней стороны.
Для изготовления такого ремня используют специальную прорезиненную композицию.
Именно поэтому этот ремень не подвергается коррозии, недорогой, практически не растягивается и совершенно бесшумный в работе.
Ремень ГРМ приводит в движение распредвал и благодаря своей длине одновременно вращает и коленвал двигателя.
Таким образом обеспечивается синхронность вращения этих валов, несмотря на то, что скорость вращения коленвала в два раза больше распредвала.
Кроме этих двух валов, ремень ГРМ приводит в действие помпу-водяной насос и ряд других механизмов, что отрицательно сказывается на сроке его эксплуатации.
Для тесного контакта и нормального вращения всех устройств и механизмов требуется постоянное натяжение ремня с определённой силой.
С этой целью в самом механизме ГРМ предусмотрен натяжной ролик.
Принимая во внимание всё выше перечисленное, становится очевидным, что ремень ГРМ играет огромную роль в устройстве всего газораспределительного механизма.
От его состояния зависит работа не только всего механизма, но и двигателя в целом.
Поэтому вопросам целостности и своевременной замены этого ремня всегда уделяется особое внимание.
Как правило, обслуживание механизма ГРМ, а также замена его элементов осуществляется опытными специалистами.
Однако, такой вид ремонта, довольно дорогой и требует затрат немалого количества времени и сил.
Поэтому, при наличии определённых навыков и знаний заменить ремнеь ГРМ можно и самому в условиях собственного гаража.
В представляемой статье мы хотим рассказать, каким образом можно самостоятельно выполнить замену ремня ГРМ и попутно ряда других деталей этого механизма на Чери Амулет.
- После этого, рядом с колесом можно свободно крутить этим воротком – имеющегося здесь пространства вполне хватает для этого.
- Если же вам пришлось делать такой ремонт, что называется, в полевых условиях или просто у вас нет смотровой ямы, то для этого стоит вывернуть руль, чтобы повернуть колесо для удобства.
- Можно просто снять это колесо, чтобы было удобнее. Затем, отворачивается брызговик и получаете доступ к шкиву.
- Поэтому также можно без особых проблем выкручивать.
- Итак, провернули мы шкив до тех пор, пока не появился на корпусеКПП прилив.
- Для этого нужно выкрутить три болта, третий из которых является болтом натяжителя.
- После этого снимаем ремень ГУР с нашей машины.
- Дальше снова перебираемся вверх, где находим выступ на натяжителе ремня ГРМ.
- Одеваем на этот выступ головку на 17 и в неё вставляем вороток.
- После этого с помощью этого воротка оттягиваем этот натяжитель, ремень ослабляется при этом, и мы его теперь легко можем снять со шкива.
- И теперь у нас появляется возможность снять нижний кожух, открутив внизу на нём два болта.
- Кроме того, мы можем снять теперь и сам шкив.
- Для тех, кто не знает каким образом самому без помощника выставить метки на шкивах, рассказываем, что метку на коленвале мы можем выставить через всё тот же лючок.
- Вставляем в него отвёртку и понемножку проворачиваем коленвал до тех пор, пока риска на его шкиве не станет посредине.
- Это и будет верхняя мёртвая точка.
- Затем проверяем совпадение меток и на распредвалу.
- Так, как голову туда невозможно засунуть, чтобы точно посмотреть, то мы используем для этого зеркало.
- Приложив его к шкиву, мы может точно сфокусировать метку на нём и на блоке.
- В результате видим через это зеркало, что метки у нас точно совпали.
- Итак, раз метки у нас все совпали, то теперь можем снимать уже ремень ГРМ.
- Как оказалось, этот ремень ещё в нормальном состоянии.
- Но, в связи с тем, что планируется длительная поездка, поэтому принято решение лучше его заменить на новый.
- Вместе с ремнём ГРМ мы заменим и натяжной ролик этого механизма.
- Дело в том, что при проверке оказалось, что штатный ролик слишком шумит при проворачивании, поэтому в таком случае лучше его заменить, чтобы потом, спустя некоторое время, снова всё не разбирать ради того, чтобы выполнить такую замену.
- При обратной сборке, в связи с тем, что практически все болты уже довольно ржавые, неплохо было бы на конец каждого из них нанести немного графитной смазки.
- Это даст возможность нам смазать резьбу и потом легче натягивать и регулировать натяжение ремней.
- Сам ремень ГРМ Чери Амулет одеваем на шкив таким образом, что надпись на нём располагалась, как положено слева на право.
- Перед этим необходимо хорошо протереть корпус блока, где могут быть возможные подтекания масла, а также грязь и пыль.
- Тоже самое проделываем и с кожухом механизма.
- Установив шкив с болтом, делаем контрольное проворачивание коленвала и снова проверяем после этого совпадение меток на распредвалу.
- Для контроля совпадения меток, как и раньше используем зеркало.
- Также проверяем совпадение на коленвале.
- Если все метки сошлись снова, значит можно окончательно натягивать и закреплять ремень.
- Для этого отпускаем болты на натяжном ролике, после чего с помощью монтировки поджимаем его.
- После того, как поджали монтировкой, удерживаем и в таком положении затягиваем болты.
- Проверить натяжение ремня можно в конце и ещё одним способом.
- Для этого попробуйте рукой вывернуть ремень на 90 градусов.
- Если у вас это получилось сделать, приложив при этом некоторое усилие, значит ремень ГРМ натянут нормально.
- Поэтому всё собираем в обратной последовательности и пробуем запускать двигатель.
- Если вы всё сделали правильно, то он должен работать тихо и ровно.
- На этом наш рассказ о самостоятельной замене ремня ГРМ НА Чери Амулет окончен.
Замена сальника коленвала чери амулет chery amulet a15
| При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при наличии неисправностей устраните их. Если течь масла не прекратится, замените сальники. |
| Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма. |
| Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня газораспределителя»), отвертка, молоток. |
| Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее. |
| 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумулятора. |
| 2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня в положение ВМТ такта сжатия»). |
| 3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня газораспределителя»). |
| 6. Поддев отверткой, извлеките сальник из гнезда масляного насоса. |
| 7. Перед установкой нового сальника осмотрите его рабочую кромку. Она должна быть ровной, без вырывов, вмятин и наплывов резины. Пружина сальника должна быть целой и нерастянутой. Смажьте рабочую кромку моторным маслом. |
| 8. Установите сальник внутрь гнезда, аккуратно заправьте рабочую кромку на коленчатый вал (например, с помощью деревянной палочки) и запрессуйте до упора с помощью подходящей оправки. |
| 9. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. |
| 10. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и компрессора кондиционера (см. «Натяжение ремня генератора и кондиционера»), а также насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Натяжение ремня гидроусилителя»). |
| Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала. |
| Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный. |
| Для замены заднего сальника выполните следующее. |
| 1. Снимите коробку передач (см. «Снятие коробки передач»). |
| 2. Снимите сцепление (см. «Снятие сцепления»). |
| 3. Снимите маховик (см. «Маховик двигателя»). |
| 4. Осмотрите сальник: если он потерял герметичность, в его нижней части будет виден потек масла. |
| 5. Снимите масляный картер двигателя (см. «Уплотненте масляного картера»). |
|
| 8. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию. |
|
| Поддев отверткой, извлеките сальник из гнезда держателя. Перед установкой смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом. |
| Установите сальник внутрь гнезда, аккуратно заправьте рабочую кромку на коленчатый вал (например, с помощью деревянной палочки) и запрессуйте до упора с помощью подходящей оправки. |
|
Ремонт генератора chery amulet
1. Снимите генератор с автомобиля
2. Выверните три винта крепления пластмассового кожуха генератора.
3. . и снимите кожух.
4. Отпаяйте вывод щеточного узла от вывода регулятора напряжения.
5. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления щеточного узла к задней крышке генератора.
6. . и снимите щеточный узел.
7. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если они подклинивают, щеточный узел также необходимо заменить.
8. Для замены щеток отожмите три фиксатора крышки щеткодержателя.
9. . снимите крышку.
10. . и выньте щетки из щеткодержателя.
Примечание: Так выглядят щетки генератора. Для замены приобретайте точно такие же щетки.
11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.
12. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.
13. Проверьте диоды выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
14. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяйте к тем же шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
15. Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
16. Подсоедините щупы тестера к дополнительным диодам, поменяв полярность. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
17. Замените выпрямительный блок, если при проверке вы обнаружите хотя бы один неисправный диод.
18. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, замените статор.
19. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
20. Отпаяйте вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.
21. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления регулятора напряжения к задней крышке генератора.
22. . и снимите регулятор напряжения.
Примечание: Так выглядит регулятор напряжения. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене регулятора приобрести точно такой же.
23. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выводов выпрямительного блока.
24. Ключом «на 15» выверните контактную шпильку вывода «плюс» генератора.
25. Осмотрите контактную шпильку. Замените ее, если обнаружите следы перегрева или подгорания.
26. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления выпрямительного блока к задней крышке генератора.
27. . и снимите выпрямительный блок.
Примечание: Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.
..а так – со стороны статора.
28. Снимите изолятор выводов обмотки статора.
29. Осмотрите снятый изолятор. Поврежденный изолятор замените.
30. Торцовой головкой TORX E8 выверните четыре стяжных болта.
31. Поддев отверткой, снимите переднюю крышку генератора.
32. Осмотрите переднюю крышку генератора. Пластмассовая втулка переднего подшипника ротора генератора должна быть плотно установлена в отверстии крышки и на ней. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
33. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.
34. . и отверните накидным ключом или торцовой головкой «на 24» гайку крепления шкива.
35. Выньте вал ротора из отверстия шкива генератора.
Примечание: Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.
36. Выньте ротор генератора из передней крышки.
37. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольца. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем прошлифовать их.
38. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого.
39. . спрессуйте подшипник с посадочной шейки вала ротора.
40. и снимите подшипник с вала.
41. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.
42. Пометьте взаимное расположение статора и передней крышки.
43. Аккуратно подденьте статор отверткой.
44. . и разъедините статор и переднюю крышку генератора.
45. Осмотрите заднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
46. Для замены заднего подшипника вала ротора выпрессуйте его из крышки.
47. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.
48. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Источник
Схема chery
Схема chery
Chery Amulet является экономичным и неприхотливым авто, с двигателем 1.6 л. и мощностью 94 л.с. Система безопасности включает 4-х канальную ABS, ремни безопасности и две фронтальные подушки безопасности. Объем багажного отделения 420 л. Автомобиль оснащён современной аудио квадросистемой.
Схема электрооборудования автомобиля CHERY:
Генераторная установки и система пуска двигателя CHERY:
1 – аккумулятор CHERY; 2 – предохранитель на 60 А; 3 – предохранитель на 120 А; 4 – выключатель зажигания; 5 – стартер; 6 – генератор; 7 – регулятор напряжения; 8 – точка подсоединения к кузову минусового контакта аккумулятора; 9 – точка подсоединения корпуса к двигателю; 10 – точка подсоединения корпуса CHERY.
Управление двигателем CHERY:
1 – датчик уровня топлива; 2 – топливный насос; 3 – электронный блок управления двигателем; 4 – катушка зажигания; 5 – свечи; 6 – датчик содержания кислорода в отработавших газах; 7 – клапан продувки адсорбера; 8, 9, 10, 11 – форсунки; 12 – предохранитель на 7,5 А; 13 – предохранитель на 30 А; 14 – главное реле CHERY; 15 – реле топливного насоса; 16 – предохранитель на 15 А насоса.
Исполнительный механизм, система охлаждения и кондиционер CHERY:
1 – вентилятор радиатора; 2 – реле электровентиляторов; 3 , 4 – реле скорости вентиляторов радиатора; 5, 6, – предохранители на 30 А реле скорости электровентиляторов радиатора; 7 – предохранитель на 10 А реле вентилятора кондиционера и обогрева заднего стекла; 8 – реле вентилятора кондиционера; 9 – реле обогрева заднего стекла; 10 – предохранитель вентилятора отопителя; 11 – реле кондиционера; 12 – переключатель скоростей вентилятора отопителя; 13 – резистор регулирования скорости вентилятора отопителя; 14 – вентилятор отопителя CHERY.
Электромагнитный клапан режима рециркуляции, высоковольтный и низковольтный выключатели CHERY:
1 – выключатель; 2 – выключатель режима; 3 – индикатор включения кондиционера; 4 – электромагнитный клапан режима рециркуляции; 5 – термовыключатель; 6 – высоковольтный выключатель; 7 – низковольтный выключатель CHERY.
Датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик скорости, выключатель сигнальной лампы включения тормоза CHERY:
1 – датчик температуры охлаждающей; 2 – датчик падения давления масла; 3 – предохранитель на10 А датчика скорости; 4 – датчик скорости CHERY; 5 – выключатель сигнальной лампы включения тормоза.
Аудиосистема автомобиля CHERY:
1 – автомагнитола CHERY; 2 – антенна; 3 – правый задний динамик; 4 – правый передний динамик; 5 – левый передний динамик; 6 – левый задний динамик; 7 – левый передний вч динамик; 8 – правый передний вч динамик.
Приборная панель CHERY:
1 – предохранитель на 10 А дисплея; 2 – предохранитель на 10 А приборов; 3 – дисплей; 4 – тахометр; 5 – электронные часы; 6 – прибор сравнения с заданным уровнем; 7 – сигнальная лампа уровня топлива; 8 – сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов; 10 – контрольная лампа включения правого указателя поворота; 11 – сигнальная лампа разряда аккумулятора; 12, 21, 25, 26 – лампы подсветки приборов; 13 – контрольная лампа управления двигателем; 14 – сигнальная лампа включения тормоза; 15 – многоканальный преобразователь; 16 – стабилизатор; 17 – указатель топлива; 18 – указатель температуры; 19 – сигнальная лампа падения давления масла; 20 – сигнальная лампа перегрева двигателя; 22 – контрольная лампа включения габаритного освещения; 23 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 24 – блок управления CHERY.
Электромагнитная муфта компрессора, звукосигнал, система обогрева заднего стекла CHERY:
1 – предохранитель на 10 А; 2 – предохранитель на 20 А звукосигнала; 3 – предохранитель на 20 А; 4 – предохранитель на 20 А обогрева заднего стекла; 5 – реле муфты компрессора кондиционера; 6 – реле звукосигнала; 7 – лампа подсветки кнопки включения обогрева заднего стекла;
Омыватель ветрового стекла, выключатель звукосигнала CHERY:
1 – предохранитель на 15 А; 2 – реле очистителя ветрового стекла; 3 – насос омывателя ветрового стекла; 4 – кнопка включения звукосигнала; 5 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 – очиститель ветрового стекла CHERY.
Указатели поворота, выключатель габаритного освещения, реле аварийной сигнализации CHERY:
1 – предохранитель на 20 А; 2 – реле аварийной сигнализации; 3 – переключатель указателей поворота; 4 – контрольная лампа аварийной сигнализации; 5 – выключатель аварийной сигнализации; 6 – выключатель указателей поворота; 7 – выключатель габаритного освещения CHERY.
Свет заднего хода, задние противотуманные фонари CHERY:
1 – предохранитель на 15 А; 2 – реле противотуманных фар; 3 – лампа подсветки выключателя противотуманных фар; 4 – контрольная лампа включения противотуманных фонарей; 5 – выключатель противотуманных фонарей; 6 – контрольная лампа включения противотуманных фар; 7 – выключатель противотуманных фар; 8 – противотуманный фонарь CHERY.
Центральный замок CHERY:
1 – предохранитель на 30 А; 2 – электропривод замка правой передней двери; 3 – блок управления центральным замком; 4 – электропривод замка левой задней двери; 5 – электропривод замка двери задка; 6 , 7 – электроприводы CHERY.
Схемы других автомобилей.
Схемы для авто
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...