«чери-бонус а13»: интерьер
Внутри машина выглядит как любой представитель бюджетного сегмента – тканевый салон, простая панель и бесформенные сиденья. Из особенностей – спортивная красная подсветка щитка приборов. Отметим, что с использованием пластика черных тонов салон стал выглядеть не так дешево.
Но нужно отметить и недостатки. Самый главный минус, который отмечают отзывы – это качество пластика. Так как машина стоит дешевле «Гранты» (детально о ценах и комплектациях мы поговорим в конце статьи), производитель не заморачивался относительно его мягкости.
Следующий недостаток – это плохая шумоизоляция. Она в машине практически отсутствует. Очень часто владельцы самостоятельно проклеивают кузов – пол, потолок и двери, разбирая салон практически до винтика.
Задний диван рассчитан на троих, однако с комфортом здесь разместятся только двое. Из плюсов стоит отметить высокую крышу. Даже рослые пассажиры не будут упираться головой о потолок. Но если со свободным пространством все хорошо, то с архитектурой сидений не очень.
«чери-бонус а13»: технические характеристики
К сожалению, китайский производитель не предоставил выбора силовых установок. Двигатель в «Чери-Бонус А13» используется всегда один — это бензиновый четырехцилиндровый мотор с рабочим объемом 1,5 литра. При этом двигатель имеет неплохую мощность для такого объема – 109 лошадиных сил.
Из приятных особенностей «Чери-Бонус А13» отзывы отмечают то, что мотор разрабатывался совместно с австрийской фирмой AVL. При том что мотор имеет хорошую мощность, он легко переваривает 92-й бензин. Что касается динамики, она вполне неплохая. До сотни машина разгоняется за 11,9 секунды. Максимальная скорость – 160 километров в час.
Трансмиссия здесь тоже одна. Это механическая пятиступенчатая КПП. Расход топлива у автомобиля приемлемый. В городе машина тратит не больше 10 литров, за его пределами – 5,8. В смешанном цикле автомобиль потребляет 7,2 литра.
Сборка, разборка и регулировка системы рулевого управления
1.1. Сборка и разборка узлов системы
Рис. 1.4.1. Компоненты системы рулевого управления с гидроусилителем:
- 1бачок рабочей жидкости;
- болт крепления кронштейна;
- гайка крепления кронштейна;
- трубопровод от бачка к насосу;
- кронштейн крепления бачка рабочей жидкости;
- насос;
- шкив;
- гайка;
- гайка регулировочная;
- тяга регулировочная;
- скоба;
- рулевой механизм;
- трубопровод нагнетающий;
- болт крепления рулевого механизма
- болт крепления рулевого механизма;
- гайка;
- трубопровод возвратный.
Рис. 1.4.2. Рулевой механизм:
- гайка шарового шарнира;
- тяга;
- вал входной;
- левый кронштейн крепления;
- правый кронштейн крепления.
Р ис. 1.4.3. Шарнир рулевой колонки и защитный чехол.
Инструменты: комплект ключей, комплект наборных головок, динамометрический ключ, отвертка с прямым шлицем, крестообразная отвертка, щипцы, плоскогубцы, пластмассовый и железный молотки.
Принадлежности: рабочая жидкость механизма рулевого управления.
Предметы защиты: перчатки, спецодежда и специальная обувь.
Необходимо надевать предметы защиты для предотвращения несчастного случая.
Разбирая и собирая систему рулевого управления необходимо строго соблюдать требования безопасности, избегать попадания рабочей жидкости на кожу и в глаза.
Открутить гайку крепления шарового шарнира рычага подвески и поворотного кулака с помощью ключа 17.
Момент затяжки: 120 ± 10 Н∙м (12,2±1 кгс·м).
Открутить болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески с помощью ключа 19.
Момент затяжки: 35 ± 3 Н∙м (3,6±0,3 кгс·м).
Открутить болт крепления рычага подвески к кузову с помощью ключа 19.
Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).
Открутить болты крепления подрамника к кузову с помощью ключа 13.
Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).
Открутить болты крепления подрамника к кузову с помощью ключа 19 и снять переднюю подвеску.
Момент затяжки: 130 ± 10 Н∙м (13,3±1 кгс·м).
Открутить гайку шарового шарнира наконечника тяги с помощью ключа 17.
Момент затяжки: 35 ± 3 Н∙м (3,6±0,3 кгс·м).
Ослабить с помощью плоскогубцев хомут возвратного трубопровода.
Подставить емкость для слива рабочей жидкости и осторожно открутить гайку на впускном трубопроводе рулевого механизма с помощью ключа 17. Слить рабочую жидкость.
Момент затяжки: 25 ± 2,5 Н∙м (2,6±0,2 кгс·м).
Открутить гайки крепления штока амортизатора к кузову с помощью ключа 16 (одна гайка находится под нижней панелью проема ветрового стекла).
Момент затяжки: 60 ± 5 Н∙м (6,1±0,5 кгс·м).
Открутить болт крепления универсального шарнира рулевой колонки к рулевому механизму с помощью ключа 13.
Момент затяжки: 25 ± 2,5 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).
Используя гидравлический подъемник, снять шарнирные валы, подвеску и рулевой механизм.
Открутить болт, который соединяет подрамник и левую сторону рулевого механизма, с помощью ключа 19.
Момент затяжки: 100 ± 10 Н∙м (10,2±1 кгс·м).
Открутить болт, который соединяет подрамник и правую сторону рулевого механизма, с помощью ключа 19.
Момент затяжки: 100 ± 10 Н∙м (10,2±1 кгс·м).
Снять рулевой механизм
Сборка выполняется в обратном разборке порядке.
Сборка и разборка рулевой колонки
Рис. 1.4.18. Компоненты системы:
- рулевое колесо;
- рулевая колонка в сборе;
- вал универсального шарнира рулевого механизма.
Инструменты: комплект гаечных ключей, комплект наборных головок, крестообразная отвертка, пластмассовый молоток, железный молоток, съемник и плоскогубцы для внутренних пружинных кольцевых замков.
Принадлежности: рабочая жидкость рулевой системы.
Предметы защиты: перчатки и спецодежда.
Необходимо надевать предметы защиты для предотвращения несчастного случая.
Разбирая и собирая систему рулевого управления, необходимо избегать попадания рабочей жидкости на кожу и в глаза.
Перед тем, как демонтировать рулевое колесо, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить срабатывание подушки безопасности.
Повернуть ключ выключателя зажигания в положение LOCK, заблокировать рулевое колесо.
Снять крышки облицовки с обеих сторон рулевого колеса с помощью специального инструмента.
Открутить болты с обеих сторон рулевого колеса.
Сначала снять боковые накладки подушки безопасности рулевого колеса, а затем центральную крышку облицовки подушки безопасности.
Открутить гайку рулевого колеса с помощью ключа 22.
Момент затяжки: 35 ± 5 Н∙м (3,6±0,1 кгс·м).
Демонтировать рулевое колесо с помощью специального съемника.
При помощи крестовидной отвертки открутить винты крепления облицовки рулевой колонки. Снять верхнюю и нижнюю крышки облицовки рулевой колонки.
Открутить 4-ре винта на комбинированном выключателе с помощью крестовидной отвертки и снять контактное устройство модуля подушки безопасности.
Отсоединить электрические разъемы комбинированного переключателя и контактного устройства модуля подушки безопасности.
Снять комбинированный переключатель.
Отсоединить разъемы белого цвета жгутов проводов выключателя зажигания.
Открутить болт (см. рис. 1.4.29) крепления рулевой колонки к балке панели приборов с помощью ключа 13.
Момент затяжки: 25 ± 3 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).
Открутить болт (см. рис. 1.4.30) крепления рулевой колонки к балке панели приборов с помощью ключа на 13.
Момент затяжки: 25 ± 3 Н∙м (2,6±0,3 кгс·м).
Открутить болт крепления вала универсального шарнира к механизму рулевого управления с помощью ключа 13 и снять рулевую колонку.
Момент затяжки: 25 ± 2,5 Н∙м (2,6±0,25 кгс·м).
Сборка выполняется в обратном разборке порядке.
1.3. Регулировка механизма рулевого управления
1. Выставить передние колеса в направлении прямолинейного движения.
2. Повернуть рулевое колесо влево-вправо.
3. Если слышен шум в рулевом механизме, произвести регулировку с помощью регулировочной пробки до исчезновения шума при поворачивании рулевого колеса.
Рис. 1.4.32. Рулевой механизм:
1 – узел регулировки рулевого механизма.
4. Затянуть пробку на 1/8 оборота (приблизительно на 45º).
5. Провести дорожные испытания
6. Если рулевой механизм (рулевое колесо) не возвращается в центральное положение, отпустить пробку приблизительно на 15º.
7. Повторно провести дорожные испытания. Убедиться, что регулировка произведена правильно.
Регулировка механизма рулевого управления выполняется при изготовлении автомобиля и обычно в дальнейшем механизм не нуждается в регулировке.
1.4. Регулировка механизма рулевого управления с усилителем
1. Проверить надежность соединений трубопроводов усилителя рулевого механизма с элементами системы. Момент затяжки разъемных элементов трубопроводов, подсоединенным к механизму рулевого управления должен составлять 30 ± 3 Н∙м (3,1±0,3 кгс·м), а момент затяжки элементов, которые соединяют нагнетающий трубопровод и насос должен составлять 45 ± 3 Н∙м (4,6±0,3 кгс·м). Заливая рабочую жидкость, необходимо применять специальный вакуумно-наливной инструмент.
Залить рабочую жидкость в бачок системы гидроусилителя до верхней метки. Затем запустить двигатель и дать ему поработать определенное время на оборотах холостого хода, чтобы начал работать насос системы рулевого управления, после чего рабочая жидкость начнет заполнять систему. При этом необходимо продолжать доливать рабочую жидкость в бачок с целью исключения попадания в систему воздуха.
2. Если рабочая жидкость в бачке гидравлического усилителя превращается в эмульсию или насос работает слишком шумно (обычно, уровень шума не должен превышать 80 дБ), необходимо выпустить из системы воздух в соответствии с нижеприведенными рекомендациями:
- поднять переднюю часть автомобиля, чтобы два передних колеса не касались опорной поверхности;
- запустить двигатель и вращать рулевое колесо влево-вправо, удерживая в крайних положениях не более 2 сек;
- повторить приведенные выше действия несколько раз до выхода из системы всего воздуха. Одновременно с этим, по мере снижения уровня рабочей жидкости в бачке, необходимо доливать жидкость в бачок до номинального уровня.
3. Необходимо регулярно проверять и регулировать натяжение ремня привода насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Максимальное отклонение (прогиб) ремня должно быть менее 5 мм при приложении посредине ремня привода вертикально направленного усилия 100 Н. Если прогиб более 5 мм, необходимо отрегулировать натяжение ремня в соответствии с приведенными выше требованиями.
4. Во время эксплуатации не рекомендуется вращать рулевое колесо до предельных положений. Если же это необходимо сделать по каким-либо причинам, не держать рулевое колесо в этом положении более 10 сек.
Запрещается запускать насос гидроусилителя, когда в системе нет рабочей жидкости.
В случае возникновения любых затруднений в работе механизма рулевого управления во время эксплуатации, необходимо немедленно остановить автомобиль и провести тщательный осмотр системы. При необходимости произвести соответствующий ремонт. Эксплуатация автомобиля с неисправным механизмом рулевого управления недопустима.
Источник
8 признаков неисправной рулевой рейки
- В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
- Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
- Свободный ход руля (люфт) увеличен.
- Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
- Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
- Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
- Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
- На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.
Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.
Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.
Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.
Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.
Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.
Как определить износ деталей внутри рейки?
На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.
Блок предохранителей и реле chery bonus, very, a13
Рассмотрены автомобили Чери Бонус, Чери Вери, Чери А13, Чери Фулвин, Заз Форза.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке.
Один из блоков расположен над аккумуляторной батареей.
расшифровка.
1 — вентилятор;
2 — антиблокировочная система тормозов;
3 — антиблокировочная система тормозов;
4 — блок предохранителей салона;
5 — блок контроля кузова;
6 — стартер;
7 — генератор.
Блок реле расположен слева под капотом.
1 — реле вентиляторов (высокая скорость);
2 — реле вентиляторов (низкая скорость).
Блок предохранителей и реле в слоне Chery Bonus, Chery Very, Chery A13, ZAZ Forza.
Расположен с левого торца панели приборов за пластиковой крышкой.
Схема расположения предохранителей в блоке.
Расшифровка.
1 — реле фар ближнего света (RLY10);
2 — главное реле (RLY8);
3 — реле фар дальнего света (RLY3);
4 — реле топливного насоса (RLY7);
5 – реле компрессора (RLY9);
6 — резерв (RLY5);
7 — предохранитель лампы дальнего света левой фары, 10 A(FB20);
8 — предохранитель лампы ближнего света левой фары, 10 A (FB22);
9 — предохранитель лампы дальнего света правой фары, A (FB21);
10 — предохранитель лампы ближнего света правой фары, 10 A (FB23);
11 — предохранитель вентилятора, 15 A (FB17);
12 — предохранитель аудиосистемы, 10 A (FB02);
13 — предохранитель датчика кислорода, 10 A (FB18);
14 — предохранитель регулятора положения наружных зеркала заднего вида, 10 A (FB26);
15 — предохранитель модуля зажигания, 15 A (FB36);
16 — предохранитель прикуривателя, 15 A (FB27);
17 — предохранитель блока управления двигателем, форсунок, 15 A (FB19);
18 — резерв, 30 A (FB29);
19- предохранитель топливного насоса, 15 A (FB12);
20 — предохранитель компрессора, 15 A (FB13);
21 — предохранитель комбинации приборов, 10 A (FB09);
22 — резерв, 30 A (FB33);
23 — предохранитель модуля люка крыши, 20 A (FB05);
24 — резерв, 30 A (FB37);
25 — предохранитель блока управления двигателем, 10 A (FB15);
26 — предохранитель аудиосистемы, 15 A (FB03);
27 — предохранитель ламп индикации открытых дверей, 10 A (FB08);
28 — резерв, 20 A (FB34);
29 — предохранитель блока управления сигнализацией, 10 A (FB04);
30 — резерв, 15 A (FB28);
31 — предохранитель подушек безопасности, 15 A (FB24);
32 — предохранитель ламп заднего хода, 10 A (FB30);
33 — предохранитель кондиционера, 10 A (FB01);
34 — предохранитель АБС, 10 A (FB25);
35 — предохранитель системы контроля давления в шинах, 7,5 A (FB06) *;
36 — предохранитель датчиков скорости, 10 A (FB11);
37 — предохранитель стартера, 30 A (SB02);
38 — предохранитель кондиционера, 30 A (SB04);
39 — предохранитель ламп сигнала торможения, 15 A (FB32);
40 — реле стартера (RLY1);
41 — реле кондиционера (RLY2);
42 — резерв (RLY4);
43 — резерв (RLY6);
44 — предохранитель выключателя зажигания, 30 A (SB01);
45 — резерв, 30 A (SB03);
46 — резерв, 7,5 A (FB31);
47 — резерв, 7,5 A (FB16);
48 — пинцет;
49 — предохранитель комбинации приборов, 10 A (FB07);
50 — предохранитель системы диагностики, 10A(FB10);
51 –предохранитель блока управления двигателем, 10A(FB14);
52 — резерв, 15 A (FB35);
53 — предохранитель запасной, 10 А;
54 — предохранитель запасной, 15 А;
55 — предохранитель запасной, 20 А;
56 — предохранитель запасной, 30 А.
За основным блоком предохранителей в салоне расположен дополнительный блок.
Сторона блока | Номер предохранителя | Номинал, А | Назначение |
Левая | 1 | 15 | Центральный замок |
2 | 10 | Лампы задних противотуманных фонарей | |
3 | 25 | Электростеклоподъемники задних боковых дверей | |
4 | 7,5 | Лампы плафонов багажного отсека и подсветки проема правой передней двери, габарит (правый) | |
5 | 5 | Лампа плафона подсветки проема левой передней двери, габарит (левый) | |
6 | 25 | Электростеклоподъемники передних дверей | |
Правая | 1 | 15 | Лампы аварийной сигнализации |
2 | 20 | Обогреватель заднего стекла | |
3 | 15 | Лампы противотуманных фар | |
4 | 10 | Звуковые сигналы | |
5 | 10 | Лампа плафона салона | |
6 | 25 | Стеклоочиститель ветрового стекла |
Выбор нового ремня
Производитель рекомендует на автомобиль устанавливать оригинальные комплектующие. Они продаются у официальных дилеров. Недостаток заключается в том, что многие детали на прилавках официального магазина отсутствуют. Их необходимо заказывать и ждать около двух недель. Ремни ГРМ не исключение. Чтобы заменить эту расходную деталь сразу, можно обратить внимание на качественные аналоги.
Фирмы, которые производят качественные ремни ГРМ:
- Contitech;
- Bosch;
- Gates;
- Dayco.
Перечисленные выше наименования компаний часто фигурируют в партнерских контрактах известных производителей автомобилей. Это значит, что их комплектующие качественные, а сотрудники дорожат своей репутацией. Чтобы не переплачивать за комплектующие, можно воспользоваться подобными фирмами производителями. После выбора ремня можно перейти к подготовительным работам.
Дефектовка деталей
Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.
Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.
Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.
На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.
Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.
Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена
Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.
Замена предохранителя прикуривателя chery bonus 3. как снять облицовочную панель на chery bonus a13, chery very. отремонтируем и обсудим
Удачи тебе с машиной, много что интересного узнал из твоих обзоров, продолжай в том же духе.
Вопрос: Разве нельзя адаптировать не новую стойку крышки багажника?
Замена рулевой рейки chery bonus 3. снятие и установка рулевой колонки чери а13. ремонт от и до
Беркут
Продажа авто — это Ваше!)
Хопкинс Озимова
со съемником меньше … в итоге будет.
Альмеев Себе
Las cuentas de consumo me dan diferente: para la Prado=30.3 km por galon y para la Montero=34.4 km por galon.
Гунда
Где можно коллектор выпускной найти. Спс
Ион
Масло сливать из двигателя нужно?
Ефим
Пошел на взлет)
Лубяновский Тим
Just MARK the track rod end, count the turns as you unscrew it take it off, fit the new boot without stretching it and refit the track rod end in the same place. No wheel alignment needed.
Домино
чето пробить номер не выходит
Гагик
Эх да резина на рулевых жалко стоит не бензостойкая её разест через неделю не зря новые купил рулевые
Малец
А автоматического режима стеклоочистителей разве нет на этой модели? Зачем ведущий постоянно щёлкает переключатель?
Бернардо
Не смазывайте сайлентблок моторным маслом!От него резина разрушается. Для Лёгкости впресовывания используйте моющие средство или мыло!
Кашира Мурясова
Чтоб вынуть замок на задней двери, стекло не надо снимать, я открутил только внизу эту стойку, и немного приподнял
Одон
Василий вы когда нибудь в практике пользовались уплотняющей пастой для прокладок ун25?
Бесслер Лион
Здравствуйте. Не могли бы вы снять свой отзыв и свое мнение о ниссан альмера классик?
Виссарион Хаврусь
Мужик ты супер мастер!???
Илхам
Если стуки в прямом положении руля, что может быть?
Roslyn
Для слесаря, ну ооочень чистые руки. Болтает много
Сегундо
Подскажите пожалуйста!
ФордМондео3 2001г,резкие и громкие щелчки на ровной поверхности и первой передаче при полностью вывернутом до упора руле в переднем левом колесе,что это может быть…?
Odon
Нельзя реставрировать только рулевые тяги со стороны рейки.Это самоубийство. Там шарик при попадании абразива превращаются в левая пружинит до поры до времени,потом обламывается.Следит е за пыльниками со стороны рейки! За рваным пыльником поселяется смерть.
Юнир Стдорецкий
Не люблю герметик везде мазать.как по вашему мнению. Герметик мазать?
Ташир Тимиченко
do you need to drop the transmission in order to replace the TRANSMISSION TORQUE CONVERTER SEAL in a 2021 Malibu with 2,4l engine?
Вильгельм
Да все можно сделать,наварить,п роточить,твч закалка,если не рукожоп. Другое дело, что техосмотры заменили страховкой и по дорогам теперь ездят такие не сертифицированные самоделки-инпланты.
Сустенков Даниель
супер работа
Себастьян
I just love how easy and straight to the point your videos are… thanks.
Люда
If only she could actually ride
Фредерик
Добрый вечер, вы свою фору продавать не собираетесь, а в каком городе вы находитесь. Спасибо
Гавричев Акъяр
Beautiful genius
Лазученкова Азия
Взаимно. На моей точно также не менялось ничего. Видимо с самой Японии.)
Claudio
Авто- мото. будьте компетентны в ответах!смазка рассчитывается не только на пробег но и на время!надо быть ответственным!
Прокомментировать
Замена рулевой тяги chery bonus 3. восстановление рулевых наконечников. чем официалы, лучше сам!
Комментарии к теме Замена рулевой тяги Chery Bonus 3
Автор молодец по всем своим видео! Но ‘умники’ все равно …сь что ключем стучал…
Мне друг сказал с рулевой тягой на CHERY а19 до сих пор проблем не было 😉 Не дурно!
Позавчера проделал эту операцию — получилось в точности. Но блин стучала как оказалось не она, а походу стойка стабилизатора.
туфта-развал путает и схождение- сход = перед-зад=3мм больше переда классике переднем приводе наоборот = — 1.2 мм =перед шире зада — схождение минус. замерял перекатил колеса на 180 градусов и проверил.
На спортаже 2 можно провернуть такую операцию?)
О рулевой тяге можно говорить бесконечно 🙂 Короче нет проблем
А где же видео как утонул?
норм видосик ))) У сына с рулевой тягой на чере пока проблем не было )
Паджеро спорт? Не, не надо!
Не частые проблемы с рулевой тягой не так и страшны. А стукає що вже аж бісером,і знайти не можу що і де стукає!!!
Левый Марк??
Леонардо Ди Каприо ты ли это?
Очень похожая ситуация на тойоте ипсум ACM26, при разгоне идет вибрация в кузов и педаль газа. Где бы не искал причину, все говорят что внутренний ШРУС. Хотел бы надеяться, что это так. Ваше видео дает мне надежду. А если будет порвана, ушатана подушка АКП, от нее может быть вибрация в педаль и в кузов?
Периодические трудности с рулевой тягой подзадолбали, Похож на Чикатило) без обид?
Где ключ такой взять
А соосность с задними колесами выставлять не надо? Представь что они у тебя выставлены как ты меряешь но паралельно в право или в лево и что тогда? Говно способ…
Проблемы с рулевой тягой не так и страшны ))) хорошее видео.взял себе и на канал и в блог в помощь шкодоводам.спасибо за труд!
нет не было такого.
Подскажите пожалуйста.вовремя езды рул подергивает.и немного тяжело крутить рул направо.в чем причина?
Как просто уже сорванную открутить… Попробовал бы сорвать не сорванную еще… рейку нахер сломаешь…
Походу мой случай 🙂 СПАСИБО!
У соседа по гаражу на ЧЕРЕ и без рулевой тяги куча чем заняться можно. подскажите пожалуйста что бы поменять верхнюю шаровою надо рычаг выбить до конца а потом выходит шаровая
только … которые бояться испачькатья моют авто на мойке я на мойке никогда не был
Бум бум на новом авто я в шоке.
Андрей, а не мокет быть такой ситуации что вал выскочит за шлицы и будет потеря управления? Ну допустим на большой скорости поймаем яму. А видео очень познавательное!
У меня стучит на мелких неровностях(именно на гравийке или гребёнке) с пробега 19к(покупал машину с таким пробегом), неужели подрамник уже опустился? В этом году осматривали всю подвеску, только опорные подшипники поменял, остальное все отлично. Может быть дело в разболтаных крестовинах? Лучше что-то конкретное по рулевой тяге на chery A19 объяснил бы >)
Инструкция самостоятельной замены ремня грм на чери бонус а13
Подготовка к процессу замены ремня ГРМ на Chery Bonus A13 заключается в покупке расходников и сборке инструментов.
Необходимые инструменты и материалы для замены:
- Набор разных ключей (головок и рожковых);
- Отвертки (простая и крестовая);
- Фиксаторы;
- Новый ремень;
- Чистая ветошь;
- Дополнительные инструменты, как молоток, зубило и т.д. (при необходимости).
Правила техники безопасности:
- Установить автомобиль на ровную площадку. Можно использовать крытое помещение (например, гараж).
- Затянуть ручник. Поставить рычаг переключения передач в «нейтралку».
- Под колеса поставить специальные башмаки, чтобы транспортное средство не откатывалось как вперед, так и назад.
- Питание блока управления двигателем необходимо отключить. Для этого следует открутить минусовую клемму аккумулятора и отвести ее в сторону.
После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно приступить к замене ремня ГРМ.
Как поменять предохранитель прикуривателя chery bonus. чиним и ремонтируем
Ronal
Дмитрий, здравствуйте!! Можете мне помочь? Проблема такая: Авто- пассат б3, генератор БОШ. Включаю зажигание, загорается лампочка аккумулятора, завожу двигатель, лампочка в последнее время не всегда гаснет, приходится незначительно добавить обороты, т.е. на 500-600 оборотов выше холостых, для того чтобы лампочка погасла. Вчера на ходу сел аккумулятор (сначала погасли фары, затем вообще заглох). После простоя, машина завелась. Не включая дополнительных потребителей, замерил напряжение. Оно оказалось всего 13.2 НО! Повышая обороты двигателя напряжение не поднималось, а наоборот падало до 13.1. Выкрутил таблетку, посмотрел контактные кольца, выработка не значительная 1 мм, обрывов нет. длина щеток примерно 7-8 мм износ почти одинаковый. В чем может быть проблема? Или щетки слишком короткие? Заранее спасибо!!
Написать комментарий
Как прокачать систему гур
- Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
- Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
- Запустите мотор.
- Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
- Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.
Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.
После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:
- Руль стал легче и «острее».
- Стуки и шумы прекратились.
- Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
- Рейка не течет.
- Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.
Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.
После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.
Когда требуется замена?
Производитель Чери Бонус рекомендует менять ремень ГРМ раз в 100 тысяч километров пробега. Но если транспортное средство постоянно эксплуатируется в жестких погодных условиях, то процедуру следует проводить раз в 50-70 тыс км пробега. Также необходимость замены раньше указанного срока возникает и в том случае, если детали были уже заменены. Рекомендуемый интервал в 100 тыс. км пробега распространяется только на ремни, которые были установлены на заводе.
Другие признаки необходимости замены:
- Высокое выделение черного дыма из выхлопной системы транспортного средства;
- Затрудненный запуск силового агрегата;
- Посторонний шум во время работы двигателя внутреннего сгорания.
Если присутствует хотя бы один из перечисленных симптомов выше, следует как можно скорее провести визуальный осмотр ремня ГРМ. При помощи этой процедуры можно узнать, насколько сильно изношен элемент газораспределительного механизма. Если одновременно возникают два и более признака, расходную деталь желательно заменить. Но чтобы это сделать, в первую очередь необходимо правильно выбрать деталь.
Порядок разборки рулевой рейки
- Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
- Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
- Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
- Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
- Вытащите зубчатый шток рейки.
- Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.
Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.
Ремонтировать или менять?
Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.
Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.
Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.
Сборка рейки
Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.
Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.
После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.
Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.
Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.
Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.
Снятие ремня пошагово
Пошаговая инструкция по снятию ремня ГРМ:
- Открыть моторный отсек. Снять накладку на двигатель.
- Поднять переднюю часть на домкрат. Открутить болты переднего правого колеса. Снять его.
- Открутить боковую защиту силового агрегата.
- Демонтировать крепление гидроусилителя руля.
- Установить транспортное средство в скорость. Открутить болт крепления шкива навесного оборудования.
- Демонтировать звездочку. Снять с нее ремни и убрать шкив в сторону.
- Повторно установить на это место крепление. Этот метод позволит легче выставить метки.
- Демонтировать кожух ГРМ. Он держится на двух болтах.
- Нижний кожух тоже держится на двух болтах. Его также потребуется снять.
- Снять коробку передач со скорости. При помощи специального ключа провернуть маховик.
- Проверить метку сверху. Она находится на распределительном валу. Провернуть маховик на еще один оборот, если она не совпала.
- Отсоединить два болта крепления ролика натяжителя. Благодаря этому ремень газораспределительного механизма можно легко снять.
- Демонтировать ремень ГРМ. После этого можно демонтировать ролик натяжителя.
Снятие рулевой рейки
Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:
- Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
- Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
- Снять теплозащитный экран рейки.
- Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
- Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
- Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
- Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
- Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).
Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.
После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.
Установка нового ремня пошагово
Выполняется установка ремня ГРМ на Чери Бонус А13 следующим образом:
- Установить новый ролик. Для этого можно использовать крайнее левое положение.
- Установить новый ремень. Необходимо проконтролировать, чтобы метки совпали.
- Использовать отвертку, чтобы натянуть ролик, и зажать болты крепления.
- Обратно установить защиту ГРМ. Сначала нижнюю, а затем верхнюю. По-другому поставить не получится.
- Провернуть коленчатый вал при помощи ключа, чтобы выставить все метки.
- Установить обратно все навесное оборудование.
- Установить защиту двигателя сбоку, а после закрутить колесо.
Замена ремня ГРМ на Чери Бонус завершена. При установке расходника важно сильно его не натягивать и не ослаблять. Как первое, так и второе чревато преждевременным износом. Помимо специального приспособления, проверить натяжение можно стандартным дедовским способом.
Установка рулевой рейки
Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части.
Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.
Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».
Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).
Ходовая часть
Стоит сказать, что данный автомобиль строился на платформе автомобиля «Чери-Амулет». В свое время последний был сконструирован на базе «Сеата Толедо» 90-х. Схема подвески осталась прежней. Спереди установлены стойки «МакФерсон» с поперечным стабилизатором, а сзади – полузависимая балка. Тормоза – дисковые спереди и барабанные сзади. Рулевое управление – рейка с гидроусилителем.
Как ведет себя на дороге этот автомобиль? Подвеска в целом хорошо отрабатывает неровности. Да, машина не плывет, как баржа, но и не слишком жесткая. Из сильных недостатков «Чери-Бонус А13» отзывы отмечают валкость подвески. Машина плохо чувствует дорогу на скорости.
Цены, комплектации
За счет внушительной локализации производства, китайский «Чери» поставляется в Россию без пошлин. Поэтому автомобиль имеет довольно привлекательную цену. Стоимость машины начинается от 390 тысяч рублей. При этом базовая комплектация довольно неплохая.
- Тканевый салон и система крепления детских кресел.
- Штампованные колесные диски.
- Задний противотуманный фонарь.
- Система распределения тормозных усилий.
- Центральный замок.
- Иммобилайзер.
- Фронтальные подушки безопасности.
- Кондиционер.
- Гидроусилитель.
- Рулевая колонка с возможность механической регулировки по высоте.
- Электрический корректор фар.
- Передние электрические стеклоподъемники.
- Открытие багажника с кнопки.
- Настраиваемые в четырех направлениях передние сиденья.
- Зеркала, окрашенные в цвет кузова.
- Докатка.
- Музыка с двумя динамиками.
В максимальной комплектации есть полноценная аудиосистема с поддержкой USB, электрические стеклоподъемники всех дверей, система АБС, а также подогрев зеркал и передних сидений. Кроме того, в «максималке» присутствуют 15-дюймовые литые диски. Цена «Чери А13» такой комплектации составляет около 420 тысяч рублей.
Частые проблемы
Так как на производстве этой машины экономили максимально, не стоит ожидать от нее особого качества. Автомобиль имеет множество «детских болезней». Так, у владельцев спустя 10-15 тысяч километров появляются пятна ржавчины на крышке багажника. После сильного дождя под ковриком спереди скапливается вода.
Свистит генератор. Пыльник ШРУСа попросту трескается. На автомобилях с АБС есть трудности с заменой ступичных подшипников. Сама подвеска хрупкая и не выдерживает наших ям. Часто возникают вопросы по проводке. Барахлят электростеклоподъемники, центральный замок.
Кстати, при включении кондиционера машина перестает динамично ехать. Потеют стекла в салоне, перегорают лампы ближнего света. Бампер трескается от малейшего удара. Барахлит датчик АБС. На пробеге в 30 тысяч возможны проблемы со сцеплением. Зимой скрипит пластик. И таких проблем в автомобиле масса – говорят отзывы владельцев.
Итог и сравнение с конкурентами
Итак, мы рассмотрели, что собой представляет автомобиль «Чери-Бонус А13». Какие конкуренты есть у этой машины? К таковым можно отнести только несколько моделей. Это «Шевроле-Авео» и «Лада-Гранта». Но сразу стоит отметить, что их цена всегда будет выше.
Что лучше выбрать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый выбирает между качеством и экономией. Если хочется получить максимально дешевый автомобиль, стоит рассмотреть покупку «Чери-Бонус А13». Но нужно понимать, что эта машина не имеет защиты от коррозии, а также получает плохие оценки при краш-тесте (это не удивительно, ведь платформа досталась от «Чери-Амулета»).
Если хочется машину понадежнее и покрепче, стоит выбрать «Шевроле-Авео». Этот автомобиль ничуть не хуже «Лачетти», при этом не так быстро гниет, как китайский аналог. «Гранту» можно рассматривать к покупке в случае, если есть боязнь с поиском запчастей.
Таким образом, китайский производитель преподнес конфету в красивой обертке, но с сомнительной начинкой. Не стоит бездумно гнаться за экономией. Как показывает практика и многочисленные отзывы, ожидать от «Чери» какой-либо надежности не стоит. Эта машина хоть и простая в устройстве, но заставит понервничать даже опытного водителя-механика.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...