Ресурсом по стереотипам: ремонт и обслуживание Chery Tiggo 5 с пробегом 100 000 км - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Ресурсом по стереотипам: ремонт и обслуживание Chery Tiggo 5 с пробегом 100 000 км — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Что в итоге?

Когда я выложил у себя на страничке в соцсети фотографию фрагмента передней панели, многие подумали, что на фото — иномарка уровня выше среднего. Собственно, в салоне почти всё так и выглядит. И это, конечно же, хорошо.

Ресурс мотора, вариатора, ходовой части — выше всяких похвал. Да и в интернете жалоб на что-то конкретное я найти не смог (а вот на те же самые датчики парковки нашёл сразу). И это тоже прекрасно.

Единственный недостаток — слабое ЛКП. Низ нужно обрабатывать сразу после покупки и потом внимательно следить за его состоянием. Все сколы тоже нужно устранять незамедлительно. И если об этом не забывать, то этот Тигго действительно сможет радовать долго. И — что немаловажно — недорого. А большего от бюджетного кроссовера и не требуется.

Двигатель

Как я уже говорил, под капотом сегодняшнего автомобиля стоит мотор SQR484F. Этот двухлитровый агрегат ставили на Тигго и раньше, с 2007 года. Мощность мотора — 136 л.с., есть системы изменения фаз на впуске и выпуске. Привод ГРМ — ременной. Что же, посмотрим, что стоит ждать от этого двигателя, и каковы основные тонкости его обслуживания.

Начнём прямо в лоб: моторы показали себя очень хорошо. До трёхсот тысяч они ездят вообще без проблем. И основной их враг — это… неоригинальные китайские запчасти. Как ни странно, вопреки распространённой шутке, такие в природе существуют. И они часто очень невысокого качества.

Китайцы, в отличие от некоторых нежно любимых россиянами немцев (не будем показывать пальцем), не пытаются убедить весь мир, что существует вечное масло, что моторное, что трансмиссионное. И это прекрасно. Так что по регламенту масло нужно менять везде, причём в моторе — каждые десять (а не пятнадцать, как у многих других) тысяч километров.

Воздушный фильтр стоит тоже недорого, всего 500 рублей, а его замена — 200. Но его можно заменить и самому. В принципе, дилер не слишком возражает и против неоригинального фильтра — мотор от этого не разваливается. Ну это конечно, важно только тем, кто хочет сэкономить рублей 150-200: совсем уж копеечные фильтры ставить тоже не надо.

Свечи зажигания регламент требует заменять каждые 40 тысяч километров пробега (ТО-4, ТО-8 и так далее) Пожалуй, самому это делать не очень удобно: тут на моторе стоит кожух, совмещённый с воздуховодом, так что придётся повозиться. Дилеры ставят трёхконтактные свечи Bosch по 300 рублей за штуку. Теперь перейдём к весёлой части.

Так как привод ГРМ тут осуществляется ремнём, последний тоже надо менять. Делается это на ТО-6, то есть, при пробеге 60 тысяч километров. Оригинальный комплект для замены (ремень с роликами) стоит недёшево, 11 тысяч, и некоторые владельцы стремятся на этом комплекте «нагреться».

Иначе — купить что-то очень дешёвое. И находят. Например, ролик за 400 рублей (хотя оригинальный стоит около трёх тысяч). Сделать это можно, такие машины в сервис уже приезжали. И иногда можно обойтись простой заменой загнутых клапанов, хотя есть машина, у которой мотор так размолотило, что его пришлось менять полностью. Ну, зато на ролике сэкономил.

Но тут я готов пожать руки всему дилерскому центру, где мы осматривали машину. Понимая, что 11 тысяч за ГРМ на Тигго — это немного лишнее, они сами предлагают ставить ремень ContiTech, который стоит не три тысячи, а тысячу. А вот ролики всё же придётся ставить оригинальные. Путь дорого, зато к ним претензий не бывает, и за мотор бояться не приходится.

Заодно с ремнём ГРМ нужно поменять и сервисный ремень. Он тут один на всё навесное оборудование, натяжитель — самый простой пружинный. Натяжитель служит долго, его менять на Тигго этого поколения не приходилось ещё ни разу. Стоимость ремня — тысяча рублей, столько же будет стоить замена, если не делать этого вместе с заменой ремня ГРМ.

Отмечу, что в отличие от многих других автомобилей, Тигго не потребует превентивной замены помпы при каждой второй замене ремня ГРМ. Она тут надёжная, служит долго. Если, конечно, не заливать вместо хорошего антифриза всякую дрянь.

Двигатель чери тиго 1.8 меняем поршня, кольца и пальцы. делаем гильзовку двигателя

Двигатель на Чери Тиго является одним из основных агрегатов. Именно он приводит в движение весь автомобиль. Происходит это после сжигания топлива и передачи образованной при этом энергии на коленчатый вал и далее на все механизмы.

Работа двигателя тесно связана не только с качеством топлива и смазочных материалов. На работу агрегата влияет состояниеколец,поршнейи других составляющих деталей.

Существует несколько основных факторов, которые указывают на проблемы в работе двигателяЧери Тиго:

  • Потеря мощности.
  • Ухудшение динамики.
  • Образование выхлопа нехарактерного цвета.
  • Двигатель Чери Тиго не заводится или делает это плохо.
  • Появление несвойственных звуков.
  • Появление сильной вибрации при включении и работе двигателя Чери Тиго.

Устранять неполадки в работе силового агрегата необходимо сразу после их обнаружения.

В противном случае может потребоваться более дорогостоящий ремонт. Особенно сложности могут возникнуть при заклинивании двигателя.

История автомобиля

Основное производство кроссовера Чери Тигго сосредоточено в Поднебесной. Также этот автомобиль выпускается в других странах, включая Россию. Сборка Тигго российской версии осуществлялась до 2008 года на калининградском автозаводе, затем производственные мощности были перенесены в Таганрог.

Из ТагАЗ модель выходила под названием Вортекс Тинго.Что касается двигательного ряда, то Чери Тигго оснащался 4-я типами силовых установок. Моторы на 1.6, 2.0, 2.4 и новый 1.8-литровый агрегат Актеко. В паре с двигателями функционируют коробки различного типа, включая и современный вариатор.

Кузов и салон

К сожалению, ЛКП Тигго высоким качеством не отличается. И это единственное слабое место, обнаруженное в ходе осмотра машины. Сколы на капоте довольно скоро становятся рыжими пятнышками.

То же самое можно сказать и о других типичных проблемах: пороги, нижние углы дверей, швы боковых стоек дверей, задние арки. Владельцам Tiggo 5 советуем сразу же закрашивать все сколы, а ещё лучше – провести основательную антикоррозийную обработку. Потратить тысяч 8-10, что вполне способно продлить жизнь кузову.

Но есть и хорошие новости. Задняя дверь, которая у многих начинает ржаветь первой, тут радует. Ни одного пятнышка на ней нет.

И ещё немножко позитива. Chery даёт полную гарантию на ЛКП на 2 года или 60 000 км пробега и обязуется устранять любые недочёты. После 3 лет и 100 000 км Chery рекомендует проводить ежегодный осмотр состояния кузова у дилера. Правда, тут наметившиеся очаги коррозии придётся закрашивать за свой счёт, но если соблюдать рекомендации, то как минимум можно не допустить распространения ржавчины.

Радует и салон: при пробеге уже за сто тысяч он выглядит буквально новым. Даже кожа сидений не имеет ни малейших признаков износа. Да и рулевое колесо, и селектор вариатора вида практически не утратили. То-то перекупщики обрадуются: можно ничего по салону не делать, скрутить пробег в два раза, и непритязательный покупатель ничего не заметит (мы вам этого не советовали).

Особенности проведения ремонта двигателя чери тиго, замена поршней, гильзовка

Двигатель Чери Тиго имеет сложные конструктивные особенности. Однако наличие даже незначительного опыта проведения ремонтных работ позволяет устранить все основные виды поломок собственноручно.

В частности, можно провести замену поршней, кольца, пальца или даже гильзовку.

Достаточно подготовить все необходимые инструменты, включая подъемник, после чего можно приступать к работе.

При этом все работы по ремонту двигателя Чери Тиго и его основных составляющих проводятся поэтапно:

  • Итак, снимаем мотор Чери Тиго объемом 1,8 л.
  • Вот тут вот находится знак Чери.
  • По всей видимости двигатель перегрели.
  • Это привело к потере мощности.
  • Теперь необходимо провести капитальный ремонт двигателя Чери Тиго.
  • Найти ремонтные комплекты достаточно тяжело.
  • По этой причине заказали по отдельности все необходимые детали.
  • Начинаем с полной разборки и дефектовки.
  • Начинаем разбирать двигатель.
  • Первым делом необходимо снять сцепление Чери Тиго.
  • Выкручиваем шесть болтов, на которых он фиксируется.
  • Предварительно вставляем болт вот в это отверстие.
  • Вставляем отвертку вот сюда, в зубья.
  • Это позволит застопоритьмаховик.
  • Второй рукой выкручиваемболты.
  • После снятия корзины маховика переходим к дальнейшей разборке двигателя Чери Тиго.
  • Для этого откручиваем вот эти 6 болтов.
  • Они крепят маховик к коленчатому валу.
  • Для этого потребуется ключ на 16 и рычаг.
  • Снова устанавливаем болт в это отверстие.
  • А отверткой стопорим вот здесь.
  • Теперь разбираем непосредственно мотор.
  • Используем головку на 10.
  • Откручиваем вот эти четыре болта.
  • И потом все остальные по кругу.
  • Не забываем открутить вот эти два длинных болта.
  • Откручиваем картер двигателя.
  • Он, кстати, на Чери Тиго алюминиевый.
  • Прокладка при заводской сборке не предусмотрена.
  • Так что картер садится на герметик.
  • Также имеются две направляющие.
  • Одна вот здесь.
  • Маслозаборник в нормальном состоянии.
  • И вот здесь такой вот отлив масляной.
  • А в поддоне видны следы какой-то странной стружки.
  • Дальше будем снимать маслозаборник.
  • И снимем противоотлив, который в Чери Тиго пластиковый.
  • А потом перейдем к масляному насосу, который крепится на четырех болтах вот здесь.
  • Сняли противоотлив и маслозаборник.
  • Тут вот стоят резиновыепрокладки, их нельзя потерять.
  • Полностью выкручивать не будем, потом вернемся к ним.
  • Сейчас открутим вот эту плиту.
  • Она идет цельной и держит коленчатый вал.
  • Вот основные болты, которые прижимают коленвал Чери Тиго.
  • И по краям идут вспомогательные болты.
  • Сейчас снимаем эту плиту.
  • Она также посажена на герметик.
  • И также есть направляющие.
  • Плиту придется аккуратно сбивать и только потом снимать.
  • Останется на месте коленчатый вал и масляный насос Чери Тиго.
  • Тут уже, кстати, болты выкрутили.
  • Коленчатый вал можно доставать.
  • Но перед этим надо открутить ранее ослабленные болты.
  • Вкладыши на плите в нормальном состоянии.
  • На шейках коленчатого вала также повреждений нет.
  • Они подписаны вот здесь, так что их не спутать.
  • Достаем крышки и снимаем коленвал.
  • Шатунный вкладыш Чери Тиго немного поврежден.
  • На второй чашке шатунный вкладыш лопнул пополам.
  • После чего его еще и немного провернуло.
  • Это создавало стук при езде.
  • На этом вкладыше есть большие канавы, с которых и появилась стружка.
  • Причиною этому послужил перегретый мотор.
  • Достаем коленвал.
  • Достали поршни Чери Тиго.
  • На первом поршне заметны повреждения.
  • Это также произошло из-за перегрева.
  • В цилиндрах также заметны небольшие повреждения в виде царапин.
  • Конечно, можно было установить кольца, и двигатель еще поработал бы нормально.
  • Однако будем заказывать новые детали и все заменять.
  • Также надо заменять второй шатун.
  • Необходимо будет отшлифовать и коленчатый вал.
  • Устанавливаем новые детали взамен старых.
  • Проводим сборку в обратном порядке.

Проведение разборки, дефектовки и ремонта двигателя Чери Тиго потребует много времени. Также необходимо обладать определенными навыками для выявления неполадок, определения способов их устранения.

Обнаружив первые признаки неполадок в работе двигателя, необходимо как можно быстрее провести его диагностику и ремонт.

Решение проблем на первых этапах позволит избежать сложных ситуаций и обеспечит длительное функционирование двигателя Чери Тиго без дорогостоящего ремонта.

Ремонт двигателя чери тигго т11 своими руками

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях

Ежедневные проверки и определение неисправностей

Эксплуатация автомобиля в зимний период

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию

Расходные материалы для проведения технического обслуживания

Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле

Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними

  • Базовый комплект необходимых инструментов
  • Методы работы с измерительными приборами

Механическая часть двигателя

Система управления двигателем

Система впуска и выпуска

Электрогидравлический блок управления коробкой передач

Приводные валы и главная передача

  • Экстерьер
  • Интерьер
  • Потолочный люк
  • Сервисные данные и спецификация

Система пассивной безопасности

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)

Электрооборудование и электросистемы автомобиля

  • Осветительные приборы
  • Стеклоочиститель и стеклоомыватель
  • Замки дверей
  • Аудиосистема
  • Стеклоподъемники и опускные стекла
  • Органы управления автомобилем и различное вспомогательное электрооборудование
  • Сервисные данные и спецификация
  • Жгуты проводов, реле и предохранители
  • Как читать электросхемы, таблица сокращений
  • Электросхемы
  • Распределение питания
  • Распределения соединений на “массу”
  • Система электронного управления двигателем 1,6 л
  • Система электронного управления двигателем 1,8 л
  • Система электронного управления двигателем 2,0 л
  • Топливная система
  • Система охлаждения
  • Управление системой зажигания двигателя 1,6 л
  • Управление системой зажигания двигателя 1,8 л
  • Управление системой зажигания двигателя 2,0 л
  • Система запуска
  • Система зарядки
  • Система понижения токсичности двигателей 1,6 л/2,0 л
  • Система понижения токсичности двигателей 1,8 л
  • Фары дальнего и ближнего света
  • Указатели поворотов
  • Дневные ходовые огни
  • Габаритные фонари
  • Противотуманная фара
  • Задний комбинированный фонарь
  • Стоп-сигнал
  • Задний габаритный фонарь
  • Задний противотуманный фонарь
  • Фонарь освещения номерного знака
  • Передний потолочный плафон освещения салона
  • Задний потолочный плафон освещения салона
  • Сигнализатор открытой двери
  • Подсветка замка зажигания
  • Подсветка панели приборов
  • Система стеклоочистителей и стеклоомывателей
  • Сиденья с обогревом
  • Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировки
  • Наружные зеркала заднего вида с обогревом
  • Обогреватель стекла двери багажного отделения
  • Электрические стеклоподъемники
  • Прикуриватель и электрическая розетка
  • Звуковой сигнал
  • Система помощи при движении задним ходом
  • Аудиосистема
  • Электромеханический привод замков
  • Иммобилайзер двигателя
  • Автоматическая коробка передач
  • Управление системой кондиционирования воздуха
  • Ремни безопасности
  • Система управления подушками безопасности
  • Тормозная система
  • Стояночная тормозная система
  • Антиблокировочная система
  • Потолочный люк

Трансмиссия

Ну-с, теперь поговорим про «ужасы» китайского вариатора. Ужасы заключаются в том, что вопреки легендам, они работают долго и счастливо: 150 тысяч для них — пробег далеко не критический. Думаю, отчасти в этом заслуга, опять же, продуманного регламента, который настаивает на замене масла в вариаторе при пробеге 40 тысяч километров.

И это не такая дорогая операция, как можно было бы подумать. В коробке есть и сливное, и заливное отверстия, а фильтр стоит внутри, и менять его можно только при разборке коробки. Замена у дилера будет стоить полторы тысячи, но вот масло, конечно, традиционно дороговато:

Также нет повода переживать за ШРУСы — пока их менять никто не приезжал.

Пыльники тоже стойко переносят тяготы нашего климата, так что заменить их надо будет только при физическом повреждении. В общем-то, больше про трансмиссию сказать нечего: за два с половиной года, прошедшие с начала продаж автомобиля, в этот дилерский центр (крупнейший в Санкт-Петербурге) с поломками коробок и приводов никто не обращался.

Ходовая часть и тормоза

В передней подвеске типа МакФерсон традиционно слабое место — стойки стабилизатора. Тут ничего не поделаешь: на наших дорогах их уже давно считают расходным материалом. Но в случае необходимости в гарантийный период дилер без вопросов меняет их на новые.

Так случилось и с нашей машине: стойки пришлось поменять при пробеге в 40 тысяч километров. Замененные проехали уже 60 и выглядят пока прилично. Если же машина уже не на гарантии, то за одну стойку придётся заплатить 1 250 рублей, за работу — 550 рублей.

Также в передней подвеске может понадобиться замена шаровых опор. На нашей машине они до сих пор родные. Но если бы с ними что-то случилось, владельцу стоило бы сказать спасибо инженерам: шаровые крепятся болтами, а не запрессованы или приклёпаны. Так что необходимости менять рычаг в сборе нет. Шаровая опора стоит 1 200 рублей, замена — 1 300.

В задней подвеске очевидных слабых мест нет. На предыдущем поколении (Tiggo/Tiggo FL/Tiggo 3) бывали проблемы с передним сайлентблоком нижнего рычага, но тут таких неприятностей не бывает. И да: задняя подвеска тут независимая, на двойных поперечных рычагах.

Так что единственное, что приходится делать — это установка углов схождения и развала. Причём регламент предусматривает контроль этого параметра на каждом втором ТО (каждые 20 тысяч километров). Стоит эта операция 2,5 тысячи. Кстати, на вышеупомянутых старых Тигго работа сильно осложняется закисающими развальными болтами, тут такой проблемы пока нет.

Передние и задние ступичные подшипники — настоящие долгожители. Сто тысяч они служат гарантированно. Но стоят дороговато: передний — 5 500 рублей. А вот сколько стоит задний, который надо менять в сборе со ступицей, мне так сказать и на смогли: никто и никогда их ещё тут не менял. Да и передний лежит на складе про запас.

Но подшипники — просто ничто по сравнению с тормозными колодками. Может, на заводе их поливают живой водой, но ресурс их неприлично большой. На машине с пробегом в сто тысяч их не меняли, износ передних (на глаз) — процентов 70. У меня есть небольшое подозрение, что менять их придётся вместе с дисками, но когда — непонятно.

Вообще, дилерская гарантийная лояльность Чери меня порадовала. Хотя, конечно, специалисты очень серьёзно предупреждают о необходимости, например, не ставить экспериментов с ремнём ГРМ, но не имеют ничего против неоригинальных фильтров или колодок. А ведь многие не терпят даже этого…

Хронология модельного ряда

Представляем версии кроссовера по модельным годам выпуска. Эта хронология поможет существенно облегчить ремонт Чери Тигго своими руками, если понадобится конкретная информация.1. 2005-й год – выпуск Тигго Т11 4WD 2.0 л, 2.4 л и 2.4 л 4WD;2. 2006-й год – выпуск Тигго Т11 1.8 л;3.

2007-й год – выпуск кроссовера с моторами 1.6, 1.6 4WD, 2.0 л АКПП, 2.0 АКПП 4WD, 2.0 л МКПП и 2.0 МКПП 4WD;4. 2021-й год связан с рестайлингом китайского автомобиля. Были выпущены версии FL с двигателем 1.6 л с «механикой» и вариатором;5. 2021-й год тоже рестайлинг. На этот раз Чери Тигго оснащается мотором на 2.0 л 4WD.

Чуть-чуть истории

Первый Chery Tiggo появился в 2005 году. В России его строили на калининградском «Автоторе», на таганрогском «Тагазе» и в Черкесске на «Дервейсе». Практически сразу пошли разговоры о том, что Тигго — «тот же самый RAV4, но дешевле».

Отчасти люди не ошиблись: очень многое тут «вдохновлено» японским кроссовером, но всё-таки Тигго — не копия Тойоты. Даже моторы тут изначально отнюдь не «равовские», а вовсе даже Mitsubishi 4G6 объёмом 2,0 и 2,4 литра. Но опять же — не японские, а сделанные по лицензии.

В России эти автомобили пользовались вполне хорошим спросом. Но вот ресталийнг у нас в продаже появился поздно, в 2021 году, хотя у себя китайцы его провели ещё в 2021-м. Моторы остались только объёмом 1,6 л (126 л.с.) и 1,8 л (132 л.с.). Вместо рено-ниссановской DP0 стали ставить вариаторы.

В 2021 году в России появился совершенно новый Chery Tiggo 5 (кузов Т21), а в 2021 году появилась его рестайлинговая версия — если бы не кризисные 2021-2021 годы, то российские потребители увидели автомобиль раньше. У нас сегодня будет одна из первых дорестайлинговых машин, выпущенная как раз в 2021 году.

Привод у неё передний, в трансмиссии стоит вариатор. Мотор — китайский SQR484F. Пробег машины — 100 400 км, причём, судя по рассказу владельца, эксплуатация этого автомобиля жёсткая. Тут присутствуют не только городской и загородный режимы, но и частые поездки на охоту и рыбалку. Но обслуживают автомобиль всё же у официального дилера. И, как мне показалось, не зря.

Электрика

Если к датчикам и подкапотной проводке вопросов нет никаких (лямбда-зонд не в счёт: его в первую очередь выводит из строя плохой бензин), то некоторые мелочи всё же досаждают.

И на этой машине, и на многих других очень быстро вышли из строя задние датчики парковки (передних тут нет). Случай признан гарантийным, меняют их без вопросов. Если хочется сделать за свой счёт, то пожалуйста: полторы тысячи — датчик, тысяча — работа.

Вторая типичная поломка — отказ камеры заднего вида. И её тоже меняют по гарантии. Скорее всего, в поломках виновата вода: камера получилась негерметичной. Стоит она 2 500, если менять за деньги. И платить за работу тоже тысячу.

Третье — выход из строя подрулевого переключателя света. При этом обычно начинает мигать свет. В причинах поломок никто не разбирался, их тоже просто меняют по гарантии. Впрочем, деталь не слишком дорогая, и если ваша машина не на гарантии, за переключатель придётся отдать всего тысячу.

Как видите, все эти проблемы, что называется, “на скорость не влияют”. И будучи устранёнными в гарантийный период, повторно не проявляются.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий