Замена сцепления chery tiggo
Родное сцепление Чери Тиго мягко говоря не очень — стирается быстро. Проверено на личном опыте. Было принято решение приобрести аналогичный комплект сцепления Valeo. Ориентировочная стоимость — 5 000 руб.
Самостоятельная замена сцепления — это адский труд, поэтому лучше отдать 5-6 тысяч рублей, чем самому копаться неделю.
- Освободите доступ к коробке сверху. Снимите аккумулятор, корпус воздушного фильтра, кронштейн аккумулятора (на фото на нем лежит переноска). Отведите в сторону клеммы и провода, отсоедините провод массы от КПП. Отсоедините тросики выбора передач (фиксируются шплинтами), открутите кронштейны тросиков от коробки, подвесьте тросы, чтобы не мешали.
- Домкратим переднюю часть автомобиля, снимите передние колеса. Снимите пластиковые элементы защиты следующие за передним бампером — левую и правую половинки. Подставьте домкрат под подрамник, открутите 4 болта крепления подрамника к кузову. Откручиваем гайки и вытаскиваем 2 болта крепления рулевой рейки к подрамнику. В верхней части фото — продольный кронштейн опор двигателя и КПП («лыжа»). Он фиксируется в передней части за нижнюю поперечную балку кузова, в задней части — зажимается между задней опорой КПП и подрамником на длинных шпильках.
- «Лыжу» снимайте одновременно с подрамником, для этого освободите ее в передней части — открутите 2 болта от балки и 2 болта крепления передней опоры двигателя к «лыже». Можно открутить опору от блока двигателя, а не от «лыжи» и снимать последнюю вместе с опорой.
- Отсоедините поперечные рычаги от шаровых опор. Отделить шаровые опоры от поворотного кулака не так просто — нужен ножничный съемник с широким жалом (примерно 26мм) — такой непросто найти хорошего качества, а для установки вертикального съемника придется откручивать ступичную гайку и отделять приводной вал с внешним ШРУСом.
- Поступите проще — открутите 3 гайки крепления шаровой к рычагу (2 снизу и одна сверху) и выбейте 2 шпильки снизу вверх. Для вытаскивания шпилек потребуется поворачивать кулак.
- После этого уберите домкрат, придерживающий подрамник и выведите с поворотом шаровые из углублений рычагов. Теперь подрамник остается висеть на стабилизаторе. Одновременно с этим уберите «лыжу». Открутите 4 болта крепления втулок стабилизатора от подрамника, уберите подрамник в сборе с рычагами.
- В довершение подготовительных процедур открутите заднюю опору от КПП и слейте масло из коробки и раздатки. В данном случае масло в КПП было свежее и вопросов не вызвало, а масло в РК после 45 ткм пробега уже требовало замены. На магнитите сливной пробки обнаружился толстый слой сгущенного стружкой масла. Как показал дальнейший ход процедуры — масло из РК можно не сливать, так что оставим это в качестве рекомендации для контроля; проще поменять его в ходе такой операции, чем потом заглядывать отдельно.
- Теперь — отделение КПП. Соединение с двигателем — металлический пыльник картера на 5 болтах и болты соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Стартер заходит в колокол со стороны блока, поэтому его снимать не требуется — просто открутить 2 болта. Сложности возникают при откручивании гаек соединения коробки передач с раздаточной коробкой. Соединяются они по периметру шпильками M10 и гайками на 18 в количестве 8 штук. Из них 4 задних шпильки выходят из РК и затягиваются гайками со стороны КПП, а 4 передних — наоборот. Когда откручены все гайки и болты крепления коробки, отсоединяем левую опору КПП. Подставляем домкрат под коробку, ближе к картеру сцепления, примерно оценив расположение центра масс. Откручиваем гайку и выводим длинный болт из сайлентблока опоры. Под картер двигателя делаем подставку, желательно не жесткую — чтобы удерживала, но позволяла некоторые изменения наклона.
- На первоначальном этапе расстыковки можно прилагать усилия — КПП висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления. Расстыковка осложняется фиксацией вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно предварительно выдернуть правый привод из коробки, но можно обойтись и без этого. Начинайте покачивать коробку в горизонтальной плоскости, первоначально коробка сдвигается на несколько миллиметров.
- Затем, внедряя проставки в образующуюся щель, продолжайте покачивать — стопорное кольцо правого привода «сдается» и коробка идет более охотно. Наконец, плавно качая коробку — отведите ее от двигателя, придерживая от падения с домкрата. Снимите коробку передач с домкрата и аккуратно опустите ее на пол (или доску, в нашем случае), обращая внимание на углы левого привода — большие перекосы и зажатие пыльников допускать нельзя.
- Немного приподнимите двигатель, с прикрепленной к нему РК, таким образом чтобы иметь доступ ко всем болтам корзины сцепления. И теперь любуемся картиной. КПП снята, точнее почти снята и не мешает менять сцепление.
- Равномерно ослабьте и открутите болты крепления корзины сцепления к маховику. Снимите корзину, не забывая придерживать ведомый диск, все уберите, изучите состояние. Ведущий диск переливается синевой — это перегрев.
- Прежде чем ставить новое сцепление, снимите размеры для центровочного приспособления — диаметр отверстия в коленвале и диаметр первичного вала КПП. Для центрирования берем удлинитель на 1/4, и обматываем его изолентой для получения искомых диаметров, после чего вставляем в в ведомый диск и коленвал. Это не точное центрирование, т.к. имеет место смещение под действием силы тяжести, а размеры у нас не с нулевым допуском
- Далее ставьте корзину, слегка наживите ее болтами (можно только тремя из шести) и, слегка прижав ею ведомый диск, центрируйте последний на глаз, прицеливаясь глазом строго по оси удлинителя. Это необходимо для того чтобы при установке КПП первичный вал непринужденно зашел в шлицы ведомого диска. В нормальном же режиме работы — диск автоматически встанет как положено после первого нажатия на сцепление. Равномерно (крест-накрест) закрутите и затяните болты корзины. Со стороны КПП смените выжимной подшипник, проинспектируйте состояние вилки, смажьте шлицы первичного вала. Втулку, по которой скользит выжимной подшипник, не смазываем.
- Все готово к сборке. Для установки КПП ее сначала нужно установить на домкрат и подпорки, чтобы выставить ее на нужную высоту и при этом сориентировать — прицелиться, а затем уже двигать в направлении двигателя.
Как заменить сцепление на чери тиго — блог по ремонту китайских автомобилей чина-авто
Сцепление Чери Тиго предназначено для кратковременного разрыва соединения двигателя и коробки переключения передач и их дальнейшего плавного соединения. Это обеспечивает плавность движения автомобиля.
Еще одной функцией этого узла является предохранение КПП от перегрузок. Они могут возникать при неравномерном вращении коленчатого вала. Для этого в блоке сцепления имеется демпфер – специальный гаситель этих колебаний.
Конструктивно весь агрегат на Чери Тиго состоит из более чем 20 различных комплектующих, каждая из которых является важной для функциональность всего блока.
Если брать краткое устройство, то можно выделить такие конструктивные элементы:
- Картер и кожух.
- Ведущий диск (маховик коленчатого вала двигателя).
- Нажимной диск со специальными пружинами.
- Ведомый диск, на котором расположены износостойкие накладки и специальный гаситель колебаний (демпфер).
За состоянием сцепления Чери Тиго необходимо тщательно следить, поскольку от него зависит возможность осуществлять движение.
Среди основных поломок и причин, ведущих к ним, можно выделить такие:
- Сцепление «ведет». Иначе говоря, оно полностью не выключается. Причина может быть в большом свободном ходе педали, перекосе нажимного подшипника, поломке пружины, короблении ведомого диска.
- «Пробуксовывает». Другими словами, не полностью включается. Причины – замасливание или износ фрикционной накладки ведомого диска, малый свободный ход педали, поломка пружины.
- Происходит резкое включение. Проблемы с механизмом привода, возникновение задир на рабочих поверхностях дисков, маховиков, разрушение фрикционных накладок на ведомом диске.
- Подтекание жидкости в устройстве выключения сцепления Чери Тиго. Проблема может быть с главным или рабочим цилиндром, соединительной трубкой.
При обнаружении проблем их следует как можно скорее устранить, поскольку от правильной работы агрегата зависит возможность эксплуатации автомобиля. В некоторых случаях речь может идти и о полной замене узла.
Процесс смены сцепления достаточно тяжелый. Выполнить все работы самостоятельно не получится, потребуется помощь.
Также для проведения замены потребуется хороший высокий домкрат, набор ключей, сменные комплектующие для устранения неполадок или новый узел для полной замены.
Чтобы провести ремонт сцепления (или замену), выполняем такие действия:
- Проводим частичную разборку автомобиля.В частности, необходимо снять КПП и непосредственно сам блок. Последнее необходимо для определения ремонтопригодности или дальнейшей замены.
- Непосредственно на блоке сцепления Чери Тиго хорошо заметны последствия поломки. Сбиты болты, а также немного пострадали лепестки. Использование в дальнейшем такого узла достаточно проблематично, особенно без выполнения предварительного ремонта. Однако лучше использовать новую деталь.
- Устанавливаем КПП на место. Проводим остальную сборку автомобиля.
Не забываем провести регулировку сцепления Чери Тиго. Без этого его правильное функционирование будет практически невозможным.
После выполнения всех необходимых работ можно приступать к эксплуатации автомобиля.
Как провести замену сцепления в tiggo fl
Не обязательно становиться автомехаником, чтобы научиться самостоятельно менять этот блок в разных автомобилях, включая Тигго. Вот что придется сделать:
- Поставить автомобиль в безопасное положение. С помощью автомобильного домкрата поднять переднюю часть авто.
- Подготовить КПП к снятию. Нужно снять коробку передач, чтобы добраться до узла сцепления. Процесс пойдет легче, если отсоединить кабель и положительный провод аккумулятора.
- Удалить подрамник и рычаги, от последних отсоединить шаровые опоры.
- Слить масло из КПП и РК.
- Открутить крепление двигателя.
- Снять болты крепления, удерживающие опору двигателя. Стартер снимать не нужно, достаточно открутить болты. КПП с раздаточной коробкой соединяется при помощи шпилек и гаек. Надо снять хотя бы одну опору, чтобы вытащить КПП, отделив от двигателя. Для этого придется открутить болты корпуса колокола маховика, а затем осторожно отодвинуть КПП от двигателя, зафиксировать на подставке.
- Заменить узел.
- Собрать детали в обратном порядке.
Если есть серьезная практика, то можно самостоятельно выполнить замену этого элемента автомобиля. При наличии некоторого опыта реально своими силами выполнить переустановку поврежденных элементов трансмиссии Tiggo. Во время сборки надо не забывать смазывать крепежные болты олифой, а также не допускать их слишком тугое или слабое затягивание.
Прайс-лист на ремонт чери тигго в сервисе ом-авто в москве
Сервис ОМ-Авто специализируется на ремонте автомобилей Hyundai Accent. Мы выполняем полный спектр работ по обслуживанию на современном профессиональном оборудовании и рады предложить нашим посетителям высокое качество работ по самым демократичным ценам.
Наш автосервис находится в Москве на Дмитровском шоссе 102 корпус 2 строение 3. Запишитесь на удобное вам время по телефону 7(499)112-05-12, мы будем рады с вами сотрудничать.
Прайс не является публичной офертой. Публикуемые цены сервиса являются базовыми и могут быть отличны от конечной цены. Окончательную цену уточняйте у мастера-приёмщика по телефону.
Признаки неисправностей сцепления чери
Этот узел есть во всех машинах с механической КПП. Большая нагрузка, которая на него приходится, может привести к износу:
- Симптом: двигатель работает быстро, авто движется медленно.
Причиной “проскальзывания” может стать износ или утечка масла, трансмиссионной жидкости. Проскальзывание происходит по причине повреждения прижимной пластины или рычага из-за ветхости, коррозии. Износ фрикционных накладок ведомого диска также может привести к пробуксовке.
- Симптом: автомобиль шумит в нейтральном положении, но успокаивается при давлении на педаль сцепления.
К такому эффекту приведет изношенный подшипник первичного вала. Владельцам автомобиля в этом случае надо заменять деталь.
- Симптом: визг при нажатии педали.
Если шум начинается при первом касании, то износился выжимной подшипник. Если звуки появляются в тот момент, когда педаль находится близко к полу, то нужно обновить пилотный подшипник.
- Симптом: скрежещущий шум.
Возможная причина – проблема с выжимным или маховиком.
- Симптом: автомобиль не может войти в передачу.
Если установлена послепродажная часть к узлу, то она может помешать слаженной работе блока. Плохо подобранный компонент – одна из причин сбоев. При наличии гидравлической системы есть вероятность попадания воздуха.
Причиной может стать вилка этого узла: иногда смазка высыхает или ухудшается состояние детали с течением времени. Если педаль скрипит при нажатии, то надо проверить пружину.
- Симптом: звуки при ускорении.
Это происходит, когда блок не в состоянии поддерживать последовательное плавное взаимодействие с маховиком. Возможная причина – износ маховика или самого узла.
Ветхое состояние отдельных деталей или целого блока может потребовать замены. Некоторые владельцы машин в состоянии поменять узел своими руками. Более надежное решение, позволяющее избежать неоправданных рисков, – обращение в сервисный центр.