Проблема гбц чери амулет

Выполняем своими силами капитальный ремонт двигателя chery amulet 1,6

В очередной нашей статье мы хотим рассказать о том, как самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя объёмом 1,6 литра на Чери Амулет .

  • Прежде всего, мы должны отметить, что такой вид ремонта можно выполнять только при наличии соответствующего опыта.
  • В лучшем случае доверять его проведение стоит опытному специалисту либо выполнять самостоятельно, но под его руководством.
  • Связано это с тем, что данный вид ремонта довольно сложный и требует определённых знаний и навыков.
  • Итак, прежде чем начинать разборку агрегата сливаем с него все жидкости (антифриз, масло и пр.).
  • Дальше отсоединяем фильтра,шланги все, аккумулятор, катушку зажигания и генератор.
  • При снятии последнего нужно учитывать одну небольшую хитрость.
  • Прежде всего откручиваем немного болт, который удерживает сам генератор.
  • После этого стоит немного аккуратно ударить по самому болту с той целью, чтобывтулка на противоположном конце кронштейнанемного села.
  • Для того, чтобы облегчить эту задачу можно капнуть на втулку немного масла или аэрозольной смазки.
  • После этого болт легко получится открутить и снять сам генератор, не повредив при этом его кронштейн.
  • Дальше разбираем ГРМ, для чего снимаем зашитуюкрышку, шкив и другое навесное оборудование.
  • Затем отсоединяем «штаны» глушителя Чери Амулет, чтобы можно было снять коллектор.
  • А для того, чтобы легче было открутить болты крепленияколлектора с вечера мы обработали их аэрозольной жидкостью и маслом.
  • В таком состоянии оставили на ночь, а уже утром без проблем сняли коллектор.
  • После этого снялиремень ГРМ, натяжнойролик и кронштейн, в следствии чего получили возможность открутить и головку блока цилиндров.
  • Но, перед этим внимательно осмотрим её вокруг, чтобы ничего больше нам не мешало её демонтировать.
  • Для этого отсоединяем все шланги ипатрубки, а также датчики или их фишки и пр.
  • Также отсоединяем тросикпедали газа и отводим в сторону клапан абсорбера.
  • Кроме того, не забываем открутить два болта на 13, которые удерживают кронштейн в форме пластины сзади двигателя.
  • Ну и после этого можем откручивать и снимать крышку клапанов.
  • Судя по её состоянию, здесь уже ранее проводились какие-то ремонтные работы.
  • Дальше уже ничего нам не мешает снимать также и ГБЦ.
  • Здесь мы хорошо видим, что в камерах сгорания видны следы масла. И особенно в масле находится первый цилиндр силового агрегата.
  • Становится понятным, что здесь что-то произошло. Видимо проблемы с клапанами также.
  • Сама прокладка ГБЦ неизвестного происхождения, но не из дорогих однозначно.
  • Однако никаких пропусков масла через неё нигде не происходило.
  • При осмотре блока цилиндров мы обнаруживаем дырку в одном из поршней.
  • Кроме того, всепоршни и кольца грязные, везде накипь присутствует.
  • Одним словом, нужно снимать поршневую всю и смотреть, что же там всё-таки случилось и какие последствия этого всего.
  • После того, как подняли поршни, при осмотре обнаружили, что хона в цилиндрах здесь уже давно нет.
  • В связи с этим на стенках цилиндров хорошо просматривается зеркало.
  • Кроме того, на ощупь чувствуется ступенечка во всех цилиндрах, то есть серьёзная выработка.
  • Это свидетельствует о довольно большом пробеге у этого агрегата.
  • Мало того, в первом цилиндре обнаружили задиры. Они чувствуются прямо на ощупь.
  • Когда мы попробовали рукой пошатать поршни в третьем и втором цилиндре, то оказалось, что имеется солидный люфт.
  • Следовательно, дальше нет необходимости проверять поршневую двигателя Чери Амулет, а просто разбирать всё и снимать полностью.
  • Но, мы всё же провернуликоленвал ещё на 180 градусов и увидели точно такую же картину.
  • Поэтому, судя по всему, нам придётся снимать блок, растачивать цилиндры, менять поршни, кольца поршневые и, наверное, даже коленвал придётся заменить.
  • А раз так, то вынимаем двигатель полностью. Для этого, откручиваем стартер, две подушки двигателяи другое навесное оборудование.
  • После этого стоит подвесить двигатель, чтобы можно было его потом вынимать и при этом поворачивать в нужном направлении.
  • После этого с помощью домкрата приподнимаем немного КПП в районе колокола и откручиваем оставшиеся пару болтов.
  • Затем монтировкой чуть-чуть сдвигаем двигатель в сторону от коробки.
  • Кроме того, в самом сцеплении виден шток, который просто отвёрткой нужно затолкать внутрь.
  • Если это не сделать, то он не даст поднять двигатель. Мало того, предварительно нужно полностью отпустить лапку сцепления.
  • И затем немного поворачиваем двигатель и постепенно вытаскиваем его вверх.
  • После того, как мы сняли поддон картера и маслоприёмник, то увидели, что двигатель находится в ужасном состоянии.
  • Он просто весь в грязи, но это пока не критично. После этого снимаем сцепление и вынимаем поршни.
  • После того, как протёрли шейки коленвала, то хорошо видно на глаз, а с помощью пульсометра тем более, что все они нуждаются в шлифовке.
  • Поршни находятся в более-менее сносном состоянии, за исключением одного – с первого цилиндра.
  • На нём видна пробоина, задиры по кругу, выбоины и прочие повреждения.
  • При этом кольца все находятся в нормальном состоянии и ни одно не прилегло.
  • Правда вкладышшатуна этого поршня весьма «красивый» конечно.
  • На нём видны огромные выработки и прочие потёртости. Теперь становится понятным, почему этот поршень имел самый большой люфт.
  • Но, как бы там ни было, мотор мы всё равно будем разбирать и снимать коленвал.
  • Попытались снять нижнююшестерню, но она полностью заклинила и никаким способом снять её не получалось.
  • Поэтому нам пришлось её просто разбить и только потом получилось снять.
  • А причиной всему стала неправильная установка этой шестерни.
  • Дело в том, что при установке шестерни коленвала Чери Амулет была установлена шпонка наперекос и шестерню посадили на место с помощью болта.
  • Результат неправильной установки – клин внизу.
  • Поэтому стоит запомнить, что эту шестерню нужно одевать на валтолько от руки, не применяя ни в коем случае никаких усилий.
  • Кроме того, одной из причин заклинивания шестерни стало наличие солидной ржавчины на коленвале.
  • Это свидетельство отсутствия смазки. А причиной слабой смазки коленвала стала порванная прокладка маслонасоса.
  • По состоянию масляного насоса отчётливо видно, что он неоднократно ранее снимался. Может быть поэтому и прокладка оказалась повреждённой.
  • Водяной насос или помпа водяная при внешнем осмотре не вызывает никаких вопросов.
  • Но вот состояние патрубка помпы водяной говорит о том, что имело место подтекание антифриза.
  • Притом, антифриз был очень грязным, о чём говорят следы коррозии и наросты на патрубке помпы.
  • После дальнейшей разборки блока оказалось, как и предполагалось, примерно 0,5мм выработки в первом цилиндре.
  • Кроме того, имеются множество задиров. Однако, такая картина только в первом цилиндре почему-то.
  • Остальные цилиндры в более-менее сносном состоянии.
  • Также имеется множество задиров на шейках коленвала. Все эти задиры настолько очевидны, что даже измерять их нет смысла.
  • Ну, а вот для выборки поршней необходимо произвести специальные замеры цилиндров.
  • Прибор устанавливаем поперёк, затем разворачиваем, смотрим также вверху, внизу и по центру.
  • Выставляем при этом размер 79,97 и таким образом постепенно проверяем все цилиндры.
  • Дальше обтираем блок цилиндров, снимаем с него вкладыши и всё остальное, что там есть и отправляем на проточку.
  • Нужно также отметить, что когда мы сняли термостат Чери Амулет, то обнаружили, что там установлена самодельная прокладка.
  • Мало того, отверстие пароотводящего патрубка оказалось там забитым. Кроме того, обнаружили, чтораспредвал также уже имеет царапины. Коллектор был посажен на самодельную паронитовую прокладку, которая частично перекрывает каналы.
  • Имеются выработки и в самих колодцах.
  • И в добавок ко всему на первом цилиндре немного сорванной оказалась резьба свечи зажигания.
  • Итак, коленвал нам вернули после шлифовки, поэтому мы принимаемся за его промывку.
  • Делаем это в специальной ванне с добавлением бензина.
  • Затем обыкновенной малярной, но только чистой, щёткой тщательно смываем весь абразив, который остался после шлифовки.
  • В обязательном порядке тщательно прочищаем все каналы распредвала.
  • Мы для этого использовали обыкновенный медицинский шприц.
  • Такую промывку нужно делать несколько раз, поскольку если останется абразив, то он попадёт затем в двигатель.
  • А это очень плохо, потому, что чревато новыми задирами.
  • О том, насколько грязным является вал можно судить по качеству бензина после первой промывки.
  • Конечно, при желании и наличии возможности такую промывку можно выполнить и водой или каким-то раствором под давлением.
  • А тем временем нам выполнили шлифовку блока цилиндров.
  • Правда, при этом остались на его присадочной поверхности кое-какие дефекты, но это уже не критично.
  • Теперь также тщательно промываем от грязи, остатков прокладок и пр. весь блок цилиндров.
  • Эту операцию лучше выполнять с использованием компрессора или другого устройства, подающего жидкость под давлением.
  • Особое внимание уделяем всем каналам, а также отверстиям с резьбой.
  • По завершению этой работы продуваем все каналы и отверстия, смазываем внутренние стенки цилиндров и оставляем блок на некоторое время просыхать.
  • В качестве рекомендации хотим сказать, что не сочтите за лишнее и выкрутите в блоке Чери Амулетзаглушку.
  • Это нужно сделать для того, чтобы промыть её, поскольку на этой заглушке также имеются остатки грязи от вкладышей.
  • Кроме того, возьмите длинную спицу с тряпочкой и протрите хорошо это отверстие насквозь. Там тоже всегда есть достаточно грязи.
  • Ну и когда блок уже просох, бугеля и вкладыши также помыты и протёрты, можем приступать к сборке агрегата.
  • При этом, на конец резьбы на всех болтах капаем буквально пару капель масла.
  • Ну и капельку буквально под головку каждого болта после того, как наживили, чтоб легче было закручивать.
  • Также смазываем все вкладыши.
  • После этого, так установили коленчатый вал и все бугеля, закручиваем каждый болт на бугелях на половину момента.
  • Затем рукой проверяем вращение коленвала. И так после каждого затянутого на половину болта.
  • Не забываем также устанавливать упорные полукольца коленвала, при этом выставляем зазор до 0,3 мм.
  • В нашем случае зазор составил 0,35-0,40 мм. А это уже много.
  • Поэтому взяли кусок фольги №1 и с неё вырезали контур полукольца коленвала.
  • После этого вырезанный контур установили вместе с полукольцами со стороны бугеля на ненагруженную часть в качестве прокладки и коленвал практически не бегает.
  • Люфт составил теперь всего лишь 0,15 мм.
  • Дальше устанавливаем новый оригинальныйсальник коленвала.
  • Предварительно тонким слоем наносим на него герметик и смазываем кромку.
  • Масляного насоса, также, как и упорных полуколец, в продаже мы попросту нигде не обнаружили.
  • А так, как старый у нас находился в более или менее нормальном состоянии, то мы его привели в порядок и решили устанавливать снова.
  • Конечно, можно было заказать новый масляный насос Чери Амулет, но нам просто некогда было ждать пока его пришлют.
  • Поверхность прилегания насоса находилась в ужасном состоянии, поэтому пришлось довольно основательно потереть ею о плиту. В результате она стала почти идеальной, за исключением некоторых шероховатостей, которые уже не столь критичны.
  • Кроме того, отполировали шестерни насоса и его крышку.
  • Дальше собрали этот масляный насос, установив оригинальный сальник.
  • Теперь несколько слов относительно прокладок.
  • Мы уже в который раз призываем не покупать прокладки бирюзового цвета, как для насоса, так и для задней крышки.
  • Дело в том, что они просто не подходят. Мы советуем покупать всегда прокладки чёрного цвета из паронита.
  • После этого, так как поверхность прилегания маслонасоса у нас не очень идеальная, поэтому перед его установкой наносим тонкий слой герметика на который ставим прокладку.
  • И затем устанавливаем этот узел на двигатель.
  • Не забывайте также устанавливать прокладку и под маслозаборную трубку.
  • Можем также презентовать её каталожный номер для тех, кто ещё не в курсе.
  • Дальше устанавливаем на место помпу.
  • Установили туже самую, что была установлена ранее, потому, что она относительно новая ещё.
  • При этом все болты М6 крепления помпы закручиваем с усилием 14 Н/м с контрольной протяжкой до 16 Н/м.
  • Сильнее затягивать не рекомендуем, поскольку болты могут оборваться.
  • Как известно, на каждом поршне имеются два стока масла.
  • При этом расположены они с одной стороны поршня, а с другой стороны нет ни одного.
  • Поэтому мы советуем посредине пустой частикорпуса поршня просверлить сквозное отверстие диаметром 1,5 – 2,0мм.
  • Но, не просто отверстие, а делаете его немного под углом и вплотную к нижней кромке последней канавки.
  • Это даст возможность маслу стекать внутрь поршня и кольца таким образом не будут закоксовываться.
  • Так, как на пальцах поршней Чери Амулет были довольно приличные выработки, глубиной до 0,5 мм.
  • Поэтому мы запрессовывали пальцы в поршни с помощью оправки со старого болта от поршня автомобиля российской марки ВАЗ.
  • При этом грели их с помощью паяльной лампы на бруске из жёсткого дерева, закреплённом в тиски.
  • После этого оставили поршни остывать.
  • Затем установили их в блок цилиндров, ставим крышки шатунов, всё смазываем и затягиваем с усилием 35 Н/м.
  • После этого выполнили контрольную затяжку до 38 Н/м.
  • И завершив это, проверили вращение коленвала за его шкив. Он должен проворачиваться равномерно от лёгкого усилия.
  • Дальше устанавливаем маслозаборник, после чего обезжириваем поверхность прилегания и все стыки. Потом смазываем герметиком.
  • Затем устанавливаем хорошенько отмытый поддон картера.
  • Его стоит мыть несколько раз и тщательно, поскольку там собирается очень много грязи и осадок от вкладышей, особенно под пробкой.
  • При затяжке поддона не спешите затягивать болты сразу.
  • Делайте это в несколько приёмов по кругу. Конечное усилие затяжки должно составлять при этом 8 Н/м.
  • После этого устанавливаем маховик и сцепление.
  • Дальше можем вешать мотор на автомобиль. Предварительно устанавливаем подушки двигателя, при необходимости меняем на новые. После установки двигателя обтягиваем все подушки, устанавливаем дальше навесное оборудование.
  • Не забываем при этом установить кронштейн усилителя опоры двигателя.
  • Затем собираем гидроусилитель.
  • Здесь нас ждал целый ряд «сюрпризов» и всё из-за того, что вновь приобретённые детали совсем не походили.
  • А поэтому приходилось где-то спиливать, где отверстия протачивать напильником.
  • В общем пришлось основательно повозиться, пока собрали полностью гидроусилитель Чери Амулет.
  • После этого принялись за ГБЦ. Здесь также проблем целая куча.
  • На седлах клапанов, а также на самих клапанах присутствуют ощутимые выработки, практически целые ступеньки.
  • Поэтому пришлось хорошенько прошлифовать сёдла, а также почистить сами камеры сгорания.
  • Всё делается для того, чтобы клапана плотно прилегали к корпусу ГБЦ.
  • Также пришлось убрать образовавшиеся ступеньки и поправить стержни клапанов.
  • Дальше подготавливаем крышку клапанов для установки.
  • Для этого её также нужно тщательно вычистить и помыть. Кроме того, почистить канавку и выставить крепежи, если крышка неровная.
  • А в это время пришли заказанные новые клапана. Поэтому берём каждый из них и поочерёдно «прибиваем».
  • Для этого сначала наносим специальную пасту на фаску клапана, затем смазываем немного его стержень инаправляющую в головке. Вставляем клапан в направляющую и с помощью специальной прибивочной машинки «прибиваем».
  • Делаем это в два-три приёма, добавляя пасты при этом.
  • В результате кромка тарелки клапана должна получить матовый оттенок.
  • Точно такой же матовый оттенок должен быть и у седла клапана.
  • Это ещё называют рабочей кромкой.
  • После того, как закончим притирать все клапана нужно снова тщательно промыть головку блока цилиндров.
  • Это в обязательном порядке нужно сделать, поскольку в ней может собраться абразив в достаточных количествах.
  • Так же промываем и протираем тщательно все клапана.
  • После этого засухариваем клапана с помощью рассухаривателя, предназначенного для работы с двигателями автомобилей марки Жигули.
  • Правда, для этого нам пришлось несколько его переделать. Прежде всего пересверлили отверстие немного ниже и чуть выше.
  • А также подкладывали в тарелку шайбу, поскольку она слишком глубокой оказалась и сухарик при этом просто вываливается.
  • Для засухаривания использовали новые маслосъёмные колпачки среднего качества.
  • Кроме того, под клапан ставим «бублик» от стабилизатора, при этом ГБЦ Чери Амулет устанавливается на чистый картон.
  • А сверху накручиваетсягайка с широкими краями.
  • После этого устанавливаем головку вертикально для того, чтобы можно было смазать шейки распредвала и самвал.
  • Кроме того, в таком положении очень удобно смазывать кулачки и, самое главное, отверстия для гидрокомпенсаторов.
  • Делаем это во всех четырёх цилиндрах.
  • А затем с помощью рожкового ключа на 24 проворачиваем медленно распредвал, чтобы масло полностью везде разошлось.
  • Таким образом мы предотвращаем возникновение эффекта сухого запуска двигателя.
  • Распредвал при этом должен вращаться мягко и легко.
  • Дальше устанавливаем сальник распредвала, а также его датчик и можно ГБЦ устанавливать на блок.
  • При этом не забывайте ставить также центровочную втулку.
  • Однако, для успокоения совести мы решили организовать ещё одну проверку для головки блока цилиндров.
  • Для этого поставили старые свечи, все клапана плотно закрыли и в камеры сгорания налили бензина, можно растворителя, установив предварительно головку горизонтально.
  • В таком состоянии дали постоять минут 10-15 и убедившись, что бензин никуда не уходит, а клапана держат, ещё взяли крышку от старого жигулёвского бензонасоса.
  • Одеваем эту крышку на сопло пистолета шланга компрессора и под давлением продуваем вход в каждую камеру.
  • Пузырьков в камерах при этом не должно быть. Это свидетельствует также о том, что клапана держат отлично и никаких пропусков воздуха внутрь нет.
  • Таким способом проверяем, как впускные, так и выпускные каналы.
  • Если пузырьки при этом присутствуют, значит нужно проверить клапан и его седло на плотность прилегания.
  • После полной проверки устанавливаем головку на блок и притягиваем болтами.
  • При этом, перед установкой каждый болт ГБЦ на кончике резьбы смазываем чуть-чуть маслом.
  • Затяжку выполняем от середины и накрест расходимся к краям. Протягиваем в несколько приёмов с усилием 20, 40, 60 и 80Н/м.
  • Затем с усилием 85Н/м. И после этого ещё раз для контроля с таким же усилием проходим по кругу.
  • Нужно здесь отметить, что мы рекомендуем в обязательном порядке выполнять такую операцию с помощью динамометрического ключа, поскольку в противном случае можно просто порвать болты.
  • Дальше ставим генератор Чери Амулет, коллектор через прокладку.
  • Смазываем при этом его шайбы графитовой, а можно и медной смазкой.
  • Затем ставим новую трубку для масляного щупа,раскидываем проводку, устанавливаем тросик педали газа, ремень жёсткости под коллектором, датчик детонации, лямбда-зонд и выхлопную.
  • После этого собираем ГРМ, одеваем ремень ГРМ и натягиваем его с помощью натяжителя.
  • Дальше устанавливаем коромысла, которые, также, как и все гаечки, шайбы и стойки промываем тщательно в бензине.
  • При этом сами стойки отполировали, чтобы получить идеальную поверхность, а также уменьшили высоту на 0,2 мм.
  • Затем устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку. После этого подключаем генератор, одев на него ремень также.
  • Подключаем также штаны глушителя и устанавливаем защитный щиток.
  • При этом болты на нём установили новые, поскольку старые при демонтаже обломались и пришлось их высверлить.
  • Так, как термостат наш также в ужасном состоянии был, то нам также придётся его хорошенько почистить и заменить кольцо.
  • После того, как почистили и промыли, собираем термостат обратно, поверхность прилегания при этом, как и соответствующую поверхность на блоке, обезжириваем.
  • Дальше покрываем тонким слоем герметика, устанавливаем прокладку и прикручиваем на место сам термостат.
  • Точно также поступаем и с датчиком фаз.
  • Здесь снова приходится констатировать, что отверстия прокладок зелёного цвета не совпадают, поэтому от них лучше отказаться.
  • После установки термостата подключаем все трубки, проверив при этом состояние хомутов.
  • Дальше устанавливаем катушку зажигания и после этого заливаем масло в двигатель.
  • Предварительно не забудьте проверить на поддонепробку. Так, как двигатель пустой, масло можно выливать практически всю канистру.
  • Теперь приступаем к закачиванию.
  • Для этого без установки свечей зажигания прокручиваем несколько раз коленвал до тех пор, пока из-под компенсаторов не появится масло.
  • После того, как закачали масло, проворачиваем за шкив распредвал и проверяем совпадение меток на ГРМ.
  • Если всё нормально, то теперь можно устанавливать на место все свечи зажигания двигателя Чери Амулет.
  • Дальше пробуем запустить двигатель. Если он запустился, то заливаем в систему тосол и проверяем все соединения на наличие подтёков.
  • В нашем случае обнаружилось подтекание на датчике уровня масла.
  • Мы его подтянули немного теперь всё в норме. Дальше устанавливаем на место защиту ГРМ.
  • Теперь проводим обкатку двигателя на холостых оборотах. Для этого запускаем его и даём проработать буквально пару минут.
  • Затем проверяем уровень тосола и при необходимости доливаем.
  • Снова дальше запускаем на пару минут двигатель и снова проверяем уровень охлаждающей жидкости. И так делаем несколько раз.
  • Также устанавливаем воздушный фильтр, лучше поставить новый. Можно заодно и поменять масло в ГУР.
  • Дальше прогреваем двигатель до момента включения вентиляторови проверяем показания температуры при этом.
  • Также нужно сверить показания температуры по датчику на панели приборов и фактическую по показанию внешнего термометра.
  • Они должны практически совпадать. В противном случае нужно поменять датчик температуры.
  • С помощью специального прибора проверяем работу остальных узлов двигателя.
  • Нужно отметить также, что пробег данного двигателя составил по спидометру 89,5 тыс. километров.
  • И мы уже выполнили ему капитальный ремонт.
  • Проверили работу по панели приборов.
  • Маслёнка при работающем двигателя не срабатывает, никаких других ошибок не высвечивается.
  • Вентиляторы включаются при нужной температуре, лямбда зонд также работает.
  • Сам двигатель также работает нормально, а поэтому ремонт мы выполнили правильно.
  • На этом рассказ наш о выполнении самостоятельно капитального ремонта двигателя 1,6 Чери Амулет также окончен.

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров

Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке седел клапанов.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены прокладки головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров») и маслосъемных колпачков (см. «Замена маслосъемных колпачков»), а также ключи «на 13», «на 19».

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Отверните шесть гаек крепления впускной трубы к головке блока цилиндров и снимите впускную трубу в сборе с дроссельным узлом

3. Выверните три болта крепления.

5. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора и снимите его со шпилек.

ПримечаниеУплотнительную прокладку впускной трубы и коллектора при каждой разборке заменяйте новой.

6. Выверните три болта крепления.

8. Выверните три болта крепления.

10. Выверните болт крепления зубчатого шкива распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания специальным приспособлением. При отсутствии приспособления можно воспользоваться пассатижами с отверткой: вставьте рукоятки пассатижей в отверстия шкива, а отверткой удерживайте их от проворачивания.

Полезный советРекомендуем вывернуть свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их изоляторы.

12. Отверните гайку крепления.

15. Аналогично снимите остальные коромысла и извлеките гидрокомпенсаторы.

16. Выверните два болта крепления.

19. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока цилиндров. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.

20. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,15 мм.

21. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.

22. Проверьте наличие деформаций фланцев для впускной трубы и выпускного коллектора, деформированную головку замените.

23. Поврежденные резьбовые отверстия отремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

24. Проверьте плотность установки заглушек рубашки охлаждения. При ослаблении их посадки восстановите ее чеканкой.

25. Для проверки герметичности головки блока заглушите отверстие в головке под гнездо термостата. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под корпус термостата и завернув болты его крепления.

26. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина при выдержке в 15-20 мин понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.

27. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки вала в головке блока. Если хотя бы на одной из них имеются следы износа, задиры или глубокие риски, отшлифуйте шейки подшипников и измерьте диаметр шеек. Если диаметр шеек больше указанного (см. табл. 5.2 и 5.3), замените головку блока.

28. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин во впускные и выпускные каналы головки. Если в течение 3 мин керосин не просочится из каналов в камеры сгорания, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов») или замените клапаны.

29. Установите под снимаемый клапан подходящий упор.

30. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов и сожмите с его помощью пружины клапана. Отверткой или пинцетом выньте сухари.

31. Выньте верхнюю тарелку и пружину клапана. Аналогично выньте сухари, тарелки и пружины остальных клапанов.

32. Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.

33. Извлеките клапан из головки блока.

34. Специальным приспособлением снимите маслосъемный колпачок (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

ПримечаниеМаслосъемный колпачок выполнен за одно целое с нижней тарелкой пружины клапана.

35. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан.

ПредупреждениеДля того чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.

37. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой графита карандашного грифеля, вставьте клапан в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните.

38. По следам графита на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

43. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и др.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

45. Замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

46. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. При возможности определите упругость пружин по развиваемому усилию (табл. 5.8). Искривленные пружины (деформация в свободном состоянии более 1,6 мм) и пружины с трещинами замените.

47. Прокладки впускной трубы, выпускного коллектора и головки блока цилиндров всегда заменяйте новыми, так как снятые, даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнений.

Таблица 5.5. Номинальные и предельно допустимые диаметры стержней клапанов

РазмерВпускные клапаныВыпускные клапаны
диаметр стержня клапана, ммвнутренний диаметр направляющей клапана, ммзазордиаметр стержня клапана, ммвнутренний диаметр направляющей клапана, ммзазор
Номинальный8,043-0,0188,063-8,0940,02-0,0698,017-0,0188,063-8,0940,046-0,095
Ремонтный8,443-0,0188,463-8,4948,417-0,0188,463-8,494

Таблица 5.6. Номинальные и ремонтные размеры направляющих втулок клапанов

РазмерНаружный диаметр направляющей втулки, ммДиаметр в блоке цилиндров, ммНатяг
Номинальный13,555-0,0113,481-13,519
1-й ремонтный14,305-0,0114,231-14,2690,026-0,07
2-й ремонтный14,505-0,0114,481-14,519

Таблица 5.7. Номинальные и ремонтные размеры седел клапанов

РазмерДля впускных клапановДля выпускных клапанов
диаметр седла клапана, ммдиаметр в головке блока, ммнатягдиаметр седла клапана, ммдиаметр в головке блока, ммнатяг
Номинальный43,877±0,0143,763 0,025038,877±0,0138,263 0,0250
1-й ремонтный 0,544,377±0,0144,263 0,02500,079-0,12439,377±0,0138,763 0,02500,079-0,124
2-й ремонтный 1,044,877±0,0144,763 0,025039,877±0,0139,263 0,0250

Таблица 5.8. Параметры проверки пружины клапана

Источник

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий