Ремонт амортизаторной стойки задней подвески Chery Amulet

Описание предохранителей: расположение, схемы, цена

Схема установки предохранителей

Схема расположения реле – прерывателей

Цена оригинального монтажного блока с предохранителями на автомобиль Чери Амулет от 4500 рублей, аналоги от 3800 рублей, реле – прерыватели от 450 рублей / штуку.

Замена сайлентблоков задней балки chery amulet (a15)

• Не важно
• Bonus (A13)
• Fora (A21)
• Tiggo 2
• Tiggo 3
• Tiggo 4
• Tiggo 5
• Tiggo 7
• Tiggo 8
• M11
• Amulet (A15)
• Indis (S18D)
• Kimo (A1)
• Tiggo FL (T11)
• No elements found. Consider changing the search query.
• Сначала выберите марку

• Не важно
• Замена масляного фильтра
• Замена воздушного фильтра
• Замена салонного фильтра
• Замена топливного фильтра
• Замена свечей
• Замена тормозной жидкости
• Регулировка света фар
• Полная покраска автомобиля
• Покраска переднего бампера
• Покраска заднего бампера
• Покраска передней двери
• Покраска капота
• Покраска рейлингов
• Покраска порогов
• Покраска переднего крыла
• Покраска задней двери
• Покраска заднего крыла
• Покраска крыши
• Диагностика двигателя
• Ремонт ГБЦ
• Промывка масляной системы ДВС
• Переборка двигателя
• Промывка инжектора
• Ремонт дизельных двигателей
• Ремонт инжектора
• Ремонт бензиновых двигателей
• Замена ремня ГРМ
• Замена передних амортизаторов
• Замена задних амортизаторов
• Замена передней стойки стабилизатора
• Замена задней стойки стабилизатора
• Замена сайлентблоков передних рычагов
• Замена сайлентблоков задней балки
• Замена шаровой опоры
• Замена передних тормозных колодок
• Замена задних тормозных колодок
• Замена передних тормозных дисков
• Замена задних тормозных дисков
• Замена насоса ГУР
• Замена рулевой рейки
• Замена рулевой колонки
• Замена рулевой тяги
• Замена рулевых наконечников
• Ремонт насоса ГУР
• Замена шланга ГУР
• Переборка рулевой рейки
• Развал-схождение
• Ремонт карданного вала
• Ремонт раздатки МКПП
• Ремонт вариаторов
• Замена топливного бака
• Замена топливных датчиков
• Замена топливного насоса
• Замена топливной трубки
• Замена топливной системы
• Ремонт кондиционера
• Заправка кондиционера
• Ремонт салонного отопителя
• Промывка и чистка кондиционера
• Диагностика подвески
• Технический осмотр
• Диагностика тормозной системы
• Диагностика МКПП
• Диагностика перед поездкой
• Диагностика электрики
• Диагностика перед покупкой
• Компьютерная диагностика
• Ремонт электропроводки
• Ремонт стартера
• Ремонт генератора
• Перебортировка 4-х колес
• Сезонная смена колес
• Замена масла в двигателе
• Замена масла в АКПП
• Замена масла в вариаторе
• Замена цепи ГРМ
• Замена переднего ступичного подшипника
• Замена заднего ступичного подшипника
• Замена антифриза
• Балансировка колес
• Замена ГБЦ
• Замена маслосъемных колпачков
• Ремонт переднего бампера
• Ремонт заднего бампера
• Замена переднего бампера
• Замена заднего бампера
• Ремонт передней двери
• Ремонт задней двери
• Замена передней двери
• Замена задней двери
• Устранение перекоса кузова
• Устранение перекоса крыла
• Ремонт арки колеса
• Ремонт крыла
• Замена крыла
• Удаление вмятин
• Покраска багажника
• Покраска молдингов двери
• Покраска молдингов крыла
• Покраска ручки двери
• Покраска зеркал заднего вида
• Локальная покраска кузовных деталей
• Ремонт топливной системы бензиновых двигателей
• Ремонт топливной системы дизельных двигателей
• Чистка форсунок двигателя
• Замена сайлентблоков заднего редуктора
• Замена сайлентблоков переднего редуктора
• Замена опорного подшипника
• Замена ШРУСа
• Замена втулки стабилизатора
• Замена масла МКПП
• Замена МКПП
• Замена главного цилиндра сцепления
• Дефектовка МКПП
• Переборка МКПП
• Диагностика АКПП
• Замена АКПП
• Дефектовка АКПП
• Ремонт раздатки АКПП
• Замена рулевого вала
• Замена крестовины рулевого вала
• Замена втулки рулевой рейки
• Замена сальника рулевой рейки
• Замена наконечников рулевых тяг
• Замена рулевого редуктора
• Замена пыльника рулевой рейки
• Замена рулевого карданчика
• Ремонт рулевой рейки
• Ремонт рулевой колонки
• Ремонт рулевого редуктора
• Ремонт рулевой тяги
• Переборка рулевого редуктора
• Замена жидкости ГУР
• Замена масла в ГУР
• Замена ремня ГУР
• Замена сальника ГУР
• Замена подшипника ГУР
• Ремонт рулевой рейки ГУР
• Ремонт шлангов ГУР
• Диагностика топливной системы
• Замена топливного клапана
• Замена топливных шлангов
• Ремонт топливного насоса
• Ремонт топливных баков
• Ремонт топливных форсунок
• Ремонт топливных насосов давления
• Ремонт топливного фильтра
• Диагностика системы охлаждения
• Замена генератора
• Замена ремня генератора
• Замена стартера
• Ремонт ЭБУ
• Диагностика кондиционера
• Замена сцепления РКПП
• Ремонт РКПП
• Замена сцепления МКПП
• Хранение шин R13-15 (комплект из 4 шт., мес.)
• Хранение шин R16-18 (комплект из 4 шт., мес.)
• Хранение шин R19 и выше (комплект из 4 шт., мес.)
• Прокат автомобиля 4 часа (цена в час)
• Прокат автомобиля 8 часов (цена в час)
• Прокат автомобиля 12 часов (цена в час)
• Прокат автомобиля 24 часа (цена в час)
• Прокат автомобиля 4-7 дней (цена в сутки)
• Прокат автомобиля от 7 дней (цена в сутки)
• Комплексная уборка салона
• Нано комплекс
• Пылесос багажника
• Уборка салона аппаратом «Торнадор»
• Кондиционер кожи (комплекс)
• Полировка фар и фонарей 2 шт.
• Нанесение консерванта SONAX BRILIANT SHINE DETAILER на ЛКП ручным способом
• Нанесение консерванта SONAX PROFILINE воск карнауба ПРЕМИУМ КЛАССА на ЛКП ручным способом
• Восстановление блеска ЛКП
• Детейлинг арок и подвески
• Абразивная полировка
• Устранение притертости на ЛКП (за 1 деталь)
• Керамическое покрытие SONAX (новые а/м)
• Керамическое покрытие SONAX (а/м с пробегом не более 2000км)
• Керамическая защита пластиковых фар (2 передние фары или 2 задних фонаря)
• Мойка двигателя и моторного отсека спец. химией
• Защитная консервация двигателя, электрики, соединений от ржавчины
• Полная химчистка салона с консервацией поверхности
• Химчистка всех дверных облицовок консервация пластика и кожи при её наличии
• Химчистка сиденья велюр (1 переднее или ½ заднее)
• Химчистка сиденья кожа (1 переднее или ½ заднее)
• Химчистка пола
• Химчистка потолка
• Чистка салона и кондиционера генератором озона (Озоногенератор)
• Обработка лакокрасочного покрытия кузова «НАНО лаком» (жидкое стекло)
• Защитное покрытие «НАНО лаком» всех хромированных деталей
• НАНО покрытие стекол, лобовое и два стекла передних дверей (эффект антидождь, стойкость 20 000 км.)
• Мойка дисков (комплект)
• Чистка лобового стекла
• Мойка всех стекол внутри
• Чистка и консервация ТОРПЕДО салона
• Протирка всего пластика салона торпедо с консервацией поверхности
• Удаление битумных и прочих пятен (деталь)
• Удаление тонировочной плёнки, очистка от клея, мойка стекла (цена за 1 стекло)
• Перетяжка рулевого колеса Nappa
• Перетяжка ручки АКПП Nappa
• Перетяжка салона а/м ЭКО кожей
• Ремонт изделий из экокожи
• Перетяжка салона а/м натуральной кожей
• Q2 Leather Shield Кварцевая защита кожи
• No elements found. Consider changing the search query.
• List is empty.

«—» — Стоимость услуг и работ уточняйте у мастера-консультанта в техническом центре или по телефону 7 (495) 139-52-70

Каковы особенности процедуры замены

Когда становится очевидно, что замена переднего сайлентблока на «Чери Амулет» неизбежна, необязательно в этот момент отправляться на ближайшую СТО. При достаточном уровне подготовки и обладании всеми необходимыми инструментами каждый сумеет без особых трудностей самостоятельно справиться с такой работой. Главное – выполнять все действия в строго обозначенной последовательности:

1. Подготовка всей необходимой техники и инструментов для предстоящей работы.
2. Приобретение всех необходимых комплектующих под замену. Для выбора автовладельцам предоставляется две разновидности деталей: «СЭВИ», «Балаково». Такие приспособления можно назвать самыми подходящими по стоимости и качеству. При этом достаточно затруднительно отдать предпочтение какому-нибудь конкретному устройству.
3. Как было сказано выше, транспортное средство рекомендуется устанавливать на специально подготовленной эстакаде или смотровой яме. Если на машине установлено устройство для защиты кратера, придется снять его.

1. Нужно выкрутить гайки, зажимающие передние рычаги. После этого при помощи торцевого ключа на 17 нужно отвинтить гайку с болта, удерживающего вместе рычаг, а также стабилизатор. После этого нужно достать болт, фиксирующий к рычагу устройство стабилизатора.
2. Послабить болты на колесе, поднять одну сторону при помощи домкрата и полностью демонтировать колесо.
3. Следующий этап подразумевает вывинчивание гаек и растяжек. Такая задача считается одной из максимально сложных. Здесь не удастся обойтись без специального ключа с эффективным устройством рычага. Кроме того, перед самим выкручиванием совсем нелишней будет предварительная обработка гайки смазкой WD-40.
4. После того как гайка будет демонтирована, необходимо потянуть за шаровую опору, а затем отодвинуть ее от поворотного кулачка. Оставшиеся болты придется выкрутить, после чего можно полностью демонтировать рычаг.
5. Следующий пункт имеет отношение к ВАЗ 2109, а также к подобным транспортным средствам. На ВАЗ 2110 крабы не установлены, растяжка фиксируется на поперечной балке, в которой установлен еще один сайлентблок, как на изображении. Если эта деталь тоже разбита, придется проводить и ее замену. Если возникают трудности с удалением гайки растяжки, придется снять весь рычаг вместе с «крабом». Эта процедура намного проще и занимает меньше времени
6. Далее, придется снять сайлентблоки растяжки, используя простое зубило и проушины, тщательно очищенные от грязи.
7. Новые сайлентблоки вдавливаются в место крепления при помощи молотка, а также тисков. В большинстве ситуаций хватит всего нескольких направленных ударов для того, чтобы весь узел был установлен правильно на своем месте.
8. Затем выполняется процедура замены сайлентблоков передней подвески и рычага. Лучше всего, если демонтированный узел пришел в негодность. В подобной ситуации извлечение устройства не составит никакого труда. Извлечь нужно только металлическую втулку. Лишний эластичный элемент удаляется при помощи отвертки. Если ничего не получается, придется выпрессовывать узел.
9. Новый сайлентблок необходимо тщательно обработать мыльным раствором или обыкновенным моющим для посуды и установить его на свое место. В процессе дальнейшей впрессовки нужно внимательно следить за краями устанавливаемого сайлентблока. Если они немного подворачиваются, лучше осторожно прижимать их при помощи отвертки.
10. Все детали устанавливаются на свои места в обратной последовательности.

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески автомобиля ВАЗ 2112 полностью выполнима и не требует никаких специальных навыков.

Меняем самостоятельно сайлентблоки на задней балке chery amulet

В предлагаемой нашей статье речь пойдёт о том, каким образом самому заменить сайлентблоки задней балки подвески Чери Амулет.

• Так получилось, что сайлентблоки задней балки подвески нашего автомобиля уже изрядно потрепались, поэтому было принято решение их заменить.

• Первое, что мы сделали для этого, так это открутили и вынули центральный болт крепления балки.

• Для этого открутилигайкуна этом болте, после этого немного приподняли домкратом саму балку и дальше просто вынули болтсо своего гнезда.
• После этого подняли автомобиль домкратом выше до тех пор, пока сайлентблок балки полностью не освободился.

• Так как в нашем случае этот шарнир оказался полностью оборванным, то переднюю часть его мы легко оторвали и сняли руками.

• А заднюю часть этой детали теперь попробуем выбить изрычагас обратной стороны молотком.
• Но, так как сам сайлентблок с обратной стороны получился несколько расклёпан кронштейном, в котором он сидит, поэтому для облегчения мы сняли небольшую фаску болгаркой сначала.
• После этого молотком, а также сбрызгивая аэрозолю WD-40, немного потрудившись, мы всё-таки выбили остатки этого сайлентблока.

• Так, как наш шарнир вышел в основном благодаря тому, что была смазана аэрозолю его втулка, поэтому теперь мы перед установкой нового тщательно смазываем внутренние стенки втулки нигролом.

• Дальше мы берём новый сайлентблок балки Чери Амулет и удаляем всю возможную шероховатость с его поврехности при помощи мелкой наждачной бумаги.
• А после этого, непосредственно перед установкой также смазываем этот шарнир немного нигролом.

• После этого вставляем сайлентблок во втулку таким образом, чтобы выступ на нём был направлен в сторону передней части автомобиля.

• Делается это таким образом потому, что при наезде колеса на препятствие всё усилие будет направлено в таком направлении, что сайлентблок при этом будет двигаться назад, а его втулка наоборот – вперёд.
• Затем просто молотком забиваем аккуратно устанавливаемый сайлентблок во втулку рычага.

• При этом удары наносим поочерёдно сверху и снизу, а также нужно бить с чувством, чтобы не загнуть поверхность изделия.
• Сайлентблок таким образом входит во втулку, правда не так быстро, как этого хотелось бы нам.
• Можно для этого использовать также наставку.

• После того, как сайлентблок осадили на нужную глубину в его втулку, постепенно опускаем домкрат таким образом, чтобы совпали отверстия на кронштейне крепления балки и на самом сайлентблоке.
• Добившись такого совпадения, вставляем обратно болт и наживляем на него гайку.
• Затягивать гайку основательно стоит после того, когда опустите автомашину и она будет стоять на своих колёсах.
• Нужно отметить, что такой вид ремонта не является сложным.
• Мало того, проведению такой замены в этом месте практически ничего не мешает, поэтому снимать ничего не потребуется.
• Здесь рядом проходит тормозная трубка, но она чаще всего в этом месте ничем не закреплена, поэтому её легко можно отодвинуть в сторону. Если же она вдруг окажется закреплённой, то тогда придётся отпустить один хомут или зажим, чтобы немного освободить её.
• Аналогичным образом выполняем замену и на противоположной стороне у другого колеса.
• Поэтому наш рассказ о самостоятельной замене сайлентблока задней балки Чери Амулет на этом окончен.

Не стали пылать обе противотуманки

Не стали пылать обе противотуманки,в чем быть может неувязка?
Может предохранитель какой поглядеть?

блин. неуж-то дойдем до того что скоро будут темы
“кончилась омывайка в бачке..что созодать??”

Предохранитель (в салоне за карманом для молочи). Разъём клавиши.

Время от времени лучше живать.

реле смотри
м.б. оно кыркнулось, но, быстрее всего, контакты подкисли

у меня так глупо перегорели. просто подмена лампочек

Не стали пылать туманки совместно с приборкой. При этом табло с километражем работает . Подсветка приборки (ярче — тусклее) тоже не работает(((( Печаль((

Спалил уже штук 10-15 предохранителей((( Горит тот который под рулём . Ставлю его по сильнее перегорает под капотом на габариты.

туманки отключал, приборку тоже все равно пылают.

Приборка не горит совершенно.
И не принципиально есть предохранитель либо нет.*((

В проводку влезали ? Доп датчики гавнетола ?

Нет ни чего же такового не делали. Вчера во время дождика думаю потухла, либо опосля него.

есть куча обстоятельств для к/з
на что конкретно (на какую часть) предохранитель сгорает?
все реле живые и работают?
что за крайние 2 недельки на машинку устанавливали из электронного доп оборудования? либо попутные работы которые могли сделать прецедент?

на авто уже “100 лет” ни чего же не ставили. Горит предохранитель на туманки. Соответственно происходит последующее: Завожу, включаю габариты -всё ок, ну практически)) приборка не работает(подсветка приборки), включаю туманки и предохранитель перегорает. Ближний далекий работают!

туманки заводские либо ставили сами (имею ввиду проводку сами прокладывали либо с завода все) ?
реле туманок работает? (щелкает хоть)

предохранитель на подсветку щитка устройств жив? (он быть может скрещен совместно с еще какой нибудь подсветкой к примеру подсветку клавиш либо плафона света в салоне либо еще с чем нибудь)

Туманки вроде родные.

Предохранитель сгорает когда я включаю габариты. но габариты пылают. Т.е. здесь даже дело не в туманках. а в приборке.

о много- воззрений и тем на почти всех форумах было озвучено, по поводу замыкания в приборке (куча лирики.

верно, туманки изготовлены через габариты конкретно через рыле, у туманок собственный предохранитель,а у габаритов собственный и релюхи а в момент включения габаритов, когда сгорает предохранитель, туманки включени либо выключены? т.е. — включил габариты все норм предохранитель туманок работает, дальше включаешь туманки предохранитель сгорает? либо так — просто включаешь габариты, туманки отключены, а предохранитель туманок все равно сгорает?

что с предохранителем? который я озвучивал- который идет на подсветку приборки и часто еще какой-нибудь подсветки в салоне.

о много- воззрений и тем на почти всех форумах было озвучено, по поводу замыкания в приборке (куча лирики.

верно, туманки изготовлены через габариты конкретно через рыле, у туманок собственный предохранитель,а у габаритов собственный и релюхи а в момент включения габаритов, когда сгорает предохранитель, туманки включени либо выключены? т.е. — включил габариты все норм предохранитель туманок работает, дальше включаешь туманки предохранитель сгорает? либо так — просто включаешь габариты, туманки отключены, а предохранитель туманок все равно сгорает?

что с предохранителем? который я озвучивал- который идет на подсветку приборки и часто еще какой-нибудь подсветки в салоне.

Сгорает сходу при включении габаритов. и не принципиально вкл.туманки либо нет!! Ща попробую фотки скинуть.

которого нет , он и перегорает.

аттракцион на время- найди спаленный способом тыка, если не знаешь какой предохранитель отвечает за не работующию подсветку приборки.

(еще бывает на неких авто доп блоки с большенными с 2 и 4 и 6 ногими предохранителямя бывает приборка через их запина, а хорошая половина водитей совершенно не понимает о этом и считает что предохранители лишь там в блоке и под капотом. )

повторюсь. работает ли реле туманок ?

во всех блоках предохранители проверяны?

Подскажите, таковая неувязка, закончил пылать задний ход и не работает монитор заднего хода. Растянул лампу, монитор заработал, поставил на пространство лампу, монитор угас. Поставил другую лампу накаливания, та же неувязка. Поставил с габаритов светодиодную лампу, все работает и свет ЗХ и монитор. В чем быть может неувязка?

Сравнение высоковольтных проводов для чери амулет от популярных производителей

Если выбрать высоковольтные провода неправильно, и они быстро выйдут из строя, возможно возникновение ряда серьезных проблем.

В частности, начинает троитьдвигатель, снизиться мощность двигателя, а также может возникнуть ряд других негативных последствий.

Чтобы определиться с подходящим вариантом будет проведен сравнительный тест нескольких популярных вариантов высоковольтных проводов для Чери Амулет.

Среди предложенных вариантов – Tesla, FSO, Decaro, Shin Kun, Korea Star.

Интересно упакованы провода у производителя Кореа Стар, которые не просто вложены в упаковку, но еще и скручены.

Далее следует рассмотреть каждый из предложенных вариантов проводов подробнее.

Начнем с Tesla. Первое, что радует, это наличие в комплекте специальных защелок, которые по сути являются фиксаторами проводов.

Многие ошибочно пренебрегают использованием подобных элементов. Двигатель все время находится в вибрации, которая передается и на провода, что снижает срок их службы.

Наличие и использование фиксаторов из комплекта высоковольтных проводов Чери Амулет позволяет минимизировать вредоносное воздействие, создав дополнительную точку крепления.

Контакты проводов изготовлены из нержавеющей стали.

Сами провода, включая изоляцию, достаточно мягкие, что также можно отнести к преимуществам. Соответственно, они не будут сильно дубеть на морозе и, скорее всего, не будут лопаться.

Контакты немного перекошены, но их хорошо видно и будет заметно, попадают они в катушку зажигания или нет.

Со стороны свечи контакт сидит плотно в слое изоляции и вряд ли сможет куда-то сместиться. Проблем с этой стороны можно не ожидать.

Проверяем сопротивление высоковольтных проводовTeslaдля Чери Амулет с помощью мультиметра. Переключаем показатели на отметку в 20 кОм.

Щупы мультиметра подключаем к контактам провода и измеряем сопротивление:

• На 4 проводе – 5.12 кОм.
• На 3 проводе – 5.97 кОм.
• На 2 проводе – 6.49 кОм.
• На 1 проводе – 7.5 кОм.

Вполне неплохие результаты, с которыми можно вполне спокойно ставить провода на автомобиль.

Следующими рассмотрим высоковольтные провода польского производства от брендаFSO.

Кабель тверже, нежели у предыдущего варианта. Даже в просто прохладном помещении после длительного лежания провод начал дубеть, что не очень хорошо.

Контакт на катушку зажигания Чери Амулет отличается цветом, вероятнее всего покрыт медью. На самом контакте имеется фиксатор.

Проводим измерение сопротивления в разных проводах комплекта:

• На 4 проводе – 7.86 кОм.
• На 3 проводе – 8.15 кОм.
• На 2 проводе – 9.16 кОм.
• На 1 проводе – 11.2 кОм.

Недостаточно хорошие показатели, учитывая, что нормальным принято считать сопротивление в высоковольтных проводах от 2 до 10 кОм.

Меньшие показатели могут привести к образованию серьезных помех в работе электрорадиоприборов. Пострадать может не только радио авто, но и прочая электроника, включая электронный блок управления.

Следующими на тесте оказались высоковольтные провода для Чери Амулет от производителяDekaro.

Изоляция довольно твердая. Данный показатель намного хуже, нежели у двух предыдущих вариантов.

Контакты на катушку зажигания далеко утопленные, их не видно при одевании. Необходимо следить чтобы они не сдвинулись в сторону и находились по центру. Иначе контакты могут просто правильно не стать.

Колпачки сделаны не плохо, они достаточно мягкие.

• На 4 проводе – 1.96 кОм.
• На 3 проводе – 2.75 кОм.
• На 2 проводе – 2.64 кОм.
• На 1 проводе – 3.69 кОм.

Показатели сопротивления просто отличные, и все зависит только от срока службы изоляции, которая из-за твердости может довольно быстро выйти из строя.

Важно. При проведении замеров важно обращать внимание на показания мультиметра. Если при проверке показания остаются на отметке в 1, то произошел обрыв.

Устанавливать такой вариант высоковольтных проводов на Чери Амулет, как и на любой другой автомобиль строго запрещено.

Следующими на проверке оказались высоковольтные провода производства Shin Kun. Изоляция похожа по качеству на предыдущий вариант. Она довольно твердая, ощущения как будто при изготовлении добавляли пластик.

Контакты изготовлены из нержавеющей стали. Колпачки не глубокие, что позволяет существенно упростить установку проводов.

Проводим измерение сопротивления на проводах:

• На 4 проводе – 1.92 кОм.
• На 3 проводе – 1.57 кОм.
• На 2 проводе – 1.96 кОм.
• На 1 проводе – 2.8 кОм.

Отличные показатели сопротивления. Такое сопротивление пойдет только на пользу двигателю, который будет работать более стабильно.

Однако возможно влияние на радиостанцию и другую электронику.

Еще бы немного получше качество изоляции, и вообще проблем бы не было. Но в целом, вполне отличный результат.

Последними проверяем высоковольтные провода для Чери Амулет от брендаKoreaStar. Печально известный бренд, у которого часто встречаются серьезные проблемы с качеством выпускаемой продукции.

Чтобы не возникало лишних вопрос, открытие паковки с проводами проводится в момент съемки.

Из-за того, что провода завязаны, их весьма проблематично размотать, особенно в случае холода. Да и установить их после этого на автомобиль будет достаточно проблематично.

Изоляция самая жесткая из всех предложенных на обзоре вариантов. Это негативный фактор, который может привести к существенному снижению срока эксплуатации.

Контакты в данных проводов смещены в колпачке. Соответственно, при установке на катушку зажигания могут возникнуть существенные проблемы, поскольку контакты могут не совпасть.

Проводим измерение сопротивления на проводах:

• На 4 проводе – 1.27 кОм.
• На 3 проводе – 1.8 кОм.
• На 2 проводе – 1.58 кОм.
• На 1 проводе – 1.82 кОм.

Для двигателя Чери Амулет такие показатели сопротивления пойдут на пользу. Однакоэлектроникаявно будет страдать.

В целом, получается довольно странная картина – чем ниже качество непосредственно проводов, тем меньше сопротивление.

Что касается стоимости проводов, тоTeslaобойдется в 300-350 гривен,FSO– 270-300 гривен, остальные варианты стоят приблизительно одинаково, в районе 220-250 гривен.

Конечно, оптимальным вариантом будет выборTesla, где и провода нормального качества, и сопротивление в пределах нормы.

Однако каждый может выбирать самостоятельно, исходя из личных предпочтений. Кто любит быструю езду может выбрать вариант с минимальным сопротивлением.

Только при этом надо учитывать низкое качество самых проводов, что приведет к необходимости в скорой замене, а также негативное воздействие на электронику.

Источник