Ремонт и продажа генераторов Чери Амулет в Москве

44 сообщения

Иногда загоралась у меня ошибка P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения коленвала. То горела, то пропадала. Иногда машина отказывалась заводится или глохла посреди пути. Заказал датчик, пока идет почтой России (походу пешком идет) решил глянуть что с моим.

Оказалось, перебит провод под оплеткой в месте стыка провода с датчиком. Зрительно не видно, на ощупь немного прочувствовал, вскрыл — 2 провода замыкались между собой, оплетка треснула. Сейчас все закрутил, за изолировал. сбросил клемму на 10 мин. ошибка исчезла, и. машина перестали троить!!! Искра во всех цилиндрах стала четкая.

https://www.youtube.com/watch?v=3o-FivRkVVI

Генератор приказал долго жить. Живу на севере, с запчастями туго. Вычитал в теме «Аналоги» что подходит генератор от Ваз2110. Решил, что надо пробовать. Снял родной генератор и стал примерять (фото 1). Крепление (широкое) которое на движке подходит идеально (фото 1) (его я приставил сразу, возле магазина)

В темах было описание что надо отпиливать часть крепления для того чтобы шкив был на одной оси с остальными роликами. Я пошел иначе. Поставил генератор на крепление к движку, наживил болт. Далее накинул ремень генератора и потянул вверх, настолько, насколько хватило сил.

Появился зазор между генератором и защитой коллектора (фото 4). Его я и добивался. Далее взял метал. пластину, приставил его как доп. крепление (Фото 2 его делать обязательно). На глаз определил как надо сточить углубление в нем чтобы закрепить генератор.

Болгарка сделала свое дело. Чтобы шкив был на одной оси с роликами, я с родного генератора открутил шкив и поставил его на «десятошный», и с помощью шайб выставил соосность (фото 3). Ну и проводок тонкий переделал (фото 4). У нас стоит фишка, а на вазовском стоит клема «мама-папа». Все установил, затянул и запустил двигатель. Все работает идеально, полет нормальный.

Была проблема. Перестал работать рециркуляция воздуха. При нажатии не было никого отклика. Было холодно, печка дула горячим, а окна потели как будто радиатор пробит. Снял бардачок, мотор печки, смотрю заслонка закрыта. Только по салону воздух идёт, а с улицы не забирает.

По совету из этой группы купил от 7-ки клапан за 250р, а перед этим заходил к китайцам. Сказали, не поверите, — цена этого девайса 1900р. Спрашиваю, вроде как от «семерки» подходит и стоит 180р. На что ответили — все это гон. Поехал искать эту приблуду.

Вот ребята просили пофоткать процесс замены пистонов сидений. В общем эти пистоны немного болтаются в салазках, и я эти салазки немного подогнул молотком и все, одел сидение и ничего не болтается!

Всем привет , поделюсь одной своей проблемой , точнее ее устранением , может кому и пригодится . Короче , очень долго меня мучил стук и небольшая вибрация в руле , когда едешь по мелким ямам и щебенке , перепробовал фактически все от наконечников до стояк , в итоге оказалась проблема в рулевом карданчике , грешил я на него сразу но не верил т.к. это очень редкая поломка .

Даже когда заказывал его , в местном магазе продавец раза 3 переспросил меня в уверенности моего заказа ))) . Менял я его сам и не так , как описано в нашей любимой книжке по ремонту Чери Амулет . Просто разбираешь с начало нижнюю сторону ( в моторном отсеке ) , а затем под рулевой колонкой и выдергиваешь его в сторону салона , и собираешь в обратной последовательности и наче не получится вставить в шлици которые в рулевой рейке .

Все больше начал замечать людей которые пишут что вентиляторы перестали крутиться, а принудительно включаются. Расскажу свою когда то давнишнюю историю. Была проблема с вентиляторами, тоже не крутились но при этом принудительно вертелись, значит проблема была не в них.

Ставил новые датчики, релюшки все что могло повлиять на работу вентиляторов. Ничего не помогало. Начал потрошить всю проводку, все соединения. И нашёл под бочком ОЖ 2 фишки. Открыл их а там было все окислено, начал вычищать и увидел что контакт обломлен.

(Все это случилось из за того что когда то мучился с печкой и выгоняли воздух, естественно антифриз выливался с бочка прям на эти фишки, ну очень не правильно их туда засунули) не долго думая отрезаю фишки соединяю провода на прямую. Все хорошенько сматываю что бы если что в дальнейшем туда вода не попала. И о чудо, при 92 градусов вентиляторы начали крутиться.

В начале лета оставил вопрос на стене по поводу скапливания воды в салоне автомобиля. Почитав советы коллег и проведя опытные наблюдения избавился от проблемы так.

Проблема: ЛУЖИ воды на полу под ковриками водительского и пассажирского места, сзади тоже самое. Реально лужи, и запах в машине, как в болоте стоял. А учитывая климат в Санкт-Петербурге и обилие дождей, то если затянуть с решением проблемы, останется только ласты с аквалангом надевать садясь в авто.

РЕШЕНИЕ:1) Герметизация отверстия, где в салон проходит трос открывания капота(заглушку установить на место, если вылезла и хорошую горку герметика на нее)

2) Уплотнитель — резинка идущая по верхней части лобового стекла- снимаем ее всю! Зачищаем пространсво под ней и заправляем герметиком Герметика не жалеем. Так же гермитизируем под уплотниелями по бокам лобового стекла, немного отведя их, сверху. Как показала практика в основном вода текла именно оттуда, по потолку, на стойки и под коврик.

3) Вода на полу под пассажирскими седениями у меня проникала через износившуюся изоляцию для проводов. короче резинка справа сверху; где петля багажника. Решается либо заменой оной, либо изоляцией изолентой и куском какого-нибудь шланга, подходящего по размеру.

4) Пространство под фильтр салона, загерметизировать «несанкционированные» шели и отверстия, если таковые имеются. Последнюю операцию выполнял не сам, поэтому многого про нее не расскажу.

В результате проделанной работы воды в салоне болше не наблюдал, по крайней мере за летний период. Перед герметизацией разумеется просушил пространство, где была вода, поднял ковер, утеплитель на солнышко, под ковер газеты и феном. Фотки к сожалению не сохранились.

Пост выложен с целью помочь тем кто впервые сталкивается с такой проблемой, орфография может страдать, т.к. кнопочки на смартфоне маленькие, а пальцы толстые.

Замена щеток генератора чери тиго

На сегодняшний день человечество пока не придумало другого устройства, кроме генератора , обеспечивающего питание для всех потребителей электроэнергии автомобиля.

Мы не берём здесь во внимание электрокары или ряд гибридов.

Именно это устройство превращает механическую энергию вращения коленвала двигателя в электрическую.

А надёжность постоянного контакта якоря генератора во время его вращения с его корпусом обеспечивают две небольшие графитово-медные щётки.

За счёт мягкой своей структуры поверхность их с вращением якоря стирается, приобретая при этом форму вала якоря.

А имеющиеся пружины заставляют прижиматься щётки к этому валу. Таким образом обеспечивается постоянный контакт.

Не удивительно, что от состояния поверхностей щёток и их длины зависит плотность такого контакта, а значит и эффективность самого генератора.

Китайский RAV4 – внедорожник Чери Тиго также комплектуется таким образом, что основным источником электроэнергии в нём является всё тот же генератор.

Эти устройства могут отличаться по своей форме, методу и месту крепления , но устройство его и принцип работы практически ничем не отличается.

И поэтому его обслуживание и небольшой ремонт может выполнять практически любой владелец при наличии элементарных знаний в области физики, а также владении некоторыми секретами.

В предлагаемой читателю статье мы хотим рассказать о том, как можно самому заменить щётки генератора на Чери Тиго.

• Как известно, одной из задач генератора является подзарядка аккумуляторной батареи.
• Так вот на нашем авто генератор перестал давать такую подзарядку, поэтому мы пришли к выводу, что стоило бы поменять уже его щётки.
• Сразу хочется отметить, что этот вид ремонта имеет некоторые свои особенности, поэтому мы и решили об этом подробнее рассказать.
• Для того, чтобы заменить вышедшие со строя щётки генератора, необходимо для начала снять сам генератор с автомобиля.
• Что, собственно говоря мы и сделали.
• После этого генератор стоит положить на ровную и чистую поверхность. Имеется в виду отсутствие грязи, масла, пыли, а также наличие других деталей.
• В нашем случае такой поверхностью является рабочий стол в гараже.

• На нём мы и приступили к разборке нашего генератора и, как оказалось, сделали это совершенно не напрасно.

• Дело в том, что щётки здесь уже давно отходили свой ресурс и требуют замены.
• Одной из особенностей разборки генератора на автомобиле Чери Тиго является то, что при откручивании четырёхболтов, стягивающих корпус этого устройства, нужно следить за тем, чтобы обмотка оставалась в корпусе.

• Дело в том, что в других автомобилях при разборке генератора сразу вытаскивают обмотку с задней части корпуса вместе с якорем.
• Здесь же делать это ни в коем случае нельзя, поскольку она припаяна в этой части к диодному мосту.

• Поэтому, когда выкручиваете длинные четыре болта, по мере их выкручивания подбивайте верхнюю часть по имеющимся проушинам, чтобы она выходила с задней части корпуса сама без обмотки.
• Поскольку в противном случае можно просто оторвать обмотку от диодного моста.
• Щёточный узел также припаян в корпусе и располагается внутри обмотки, таким образом, чтобы его щётки имели тесный контакт с валом якоря устройства.

• Мало того, он ещё и прикручен болтами. Поэтому, для замены щёток нужно не только открутить эти болты, но и распаять пайку.
• Для замены щёток мы приобрели комплект фирмы Tesla.

• И вот теперь такой щёточный узел и будем устанавливать на место старого.

• Устанавливаем его плотно на своё место в нижней части корпуса генератора.

• Затем вставляем два болта и немного притягиваем узел.

• После этого два других контакта с другой стороны узла припаиваем паяльником.

• Дело в том, что во время распаивания старого щёточного узла мы специально оставили на этих двух контактах небольшие рожки с олова.
• И теперь будем с их помощью припаивать новый узел.
• В результате оба контакта мы пропаяли и притянули полностью двумя болтами наш модуль.

• Теперь у нас возникает ещё одна проблема.
• Дело в том, что новые щётки не дают подшипнику, расположенному на валу якоря, войти в отверстие на своё место.

• Другими словами, мы попросту не можем собрать генератор из-за этого.
• Однако, в этом случае мы используем один хитрый приём.
• Для этого, крышку или заднюю часть корпуса генератора переворачиваем и находим там в центре её небольшое отверстие.

• Дальше нам стоит подготовить небольшой штырь или кусочек твёрдой проволоки с диаметром не более этого отверстия.

• Затем вставляем этот штырь в указанное отверстие и переворачиваем заднюю часть корпуса обратно.

• Здесь нам нужно пальцем в отверстии надавить на щётки генератора Чери Тиго, слегка их вдавить и поддеть под вставляемый штырь.

• В результате мы должны получить вставленный полностью снизу в отверстие штырь.

• А изнутри вдавленные щётки, через отверстие которых прошёл вставленный нами штырь.

• Таким образом мы получили свободное отверстие в щёточном узле. Теперь мы можем спокойно вставить в это отверстие вал якоря.

• Тем самым мы соединили обе части генератора воедино.
• После того, как скрутим их вместе, штырь, вставленный сзади, можно вытащить.

• Таким вот нехитрым способом мы и собрали генератор.
• Теперь задача перед нами стоит, каким образом его установить на место на автомобиле.
• Здесь также есть один небольшой секрет.
• Для того, чтобы легче было снимать и, самое главное, ставить на место генератор на автомобиль Чери Тиго с двигателем 2,4л, нужно снять полностью воздушный фильтр.

• После этого, через освободившееся пространство аккуратно проталкиваем генератор под коллекторна своё место.

• Затем закрепляем его там, натягиваем ремни и всё, автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.
• А наш рассказ о самостоятельной заменен щёток генератора на Чери Тиго на этом также окончен.

Схема chery

Схема chery

Chery Amulet является экономичным и неприхотливым авто, с двигателем 1.6 л. и мощностью 94 л.с. Система безопасности включает 4-х канальную ABS, ремни безопасности и две фронтальные подушки безопасности. Объем багажного отделения 420 л. Автомобиль оснащён современной аудио квадросистемой.

Схема электрооборудования автомобиля CHERY:

Генераторная установки и система пуска двигателя CHERY:

1 – аккумулятор CHERY; 2 – предохранитель на 60 А; 3 – предохранитель на 120 А; 4 – выключатель зажигания; 5 – стартер; 6 – генератор; 7 – регулятор напряжения; 8 – точка подсоединения к кузову минусового контакта аккумулятора; 9 – точка подсоединения корпуса к двигателю; 10 – точка подсоединения корпуса CHERY.

Управление двигателем CHERY:

1 – датчик уровня топлива; 2 – топливный насос; 3 – электронный блок управления двигателем; 4 – катушка зажигания; 5 – свечи; 6 – датчик содержания кислорода в отработавших газах; 7 – клапан продувки адсорбера; 8, 9, 10, 11 – форсунки; 12 – предохранитель на 7,5 А; 13 – предохранитель на 30 А; 14 – главное реле CHERY; 15 – реле топливного насоса; 16 – предохранитель на 15 А насоса.

Исполнительный механизм, система охлаждения и кондиционер CHERY:

1 – вентилятор радиатора; 2 – реле электровентиляторов; 3 , 4 – реле скорости вентиляторов радиатора; 5, 6, – предохранители на 30 А реле скорости электровентиляторов радиатора; 7 – предохранитель на 10 А реле вентилятора кондиционера и обогрева заднего стекла; 8 – реле вентилятора кондиционера; 9 – реле обогрева заднего стекла; 10 – предохранитель вентилятора отопителя; 11 – реле кондиционера; 12 – переключатель скоростей вентилятора отопителя; 13 – резистор регулирования скорости вентилятора отопителя; 14 – вентилятор отопителя CHERY.

Электромагнитный клапан режима рециркуляции, высоковольтный и низковольтный выключатели CHERY:

1 – выключатель; 2 – выключатель режима; 3 – индикатор включения кондиционера; 4 – электромагнитный клапан режима рециркуляции; 5 – термовыключатель; 6 – высоковольтный выключатель; 7 – низковольтный выключатель CHERY.

Датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик скорости, выключатель сигнальной лампы включения тормоза CHERY:

1 – датчик температуры охлаждающей; 2 – датчик падения давления масла; 3 – предохранитель на10 А датчика скорости; 4 – датчик скорости CHERY; 5 – выключатель сигнальной лампы включения тормоза.

Аудиосистема автомобиля CHERY:

1 – автомагнитола CHERY; 2 – антенна; 3 – правый задний динамик; 4 – правый передний динамик; 5 – левый передний динамик; 6 – левый задний динамик; 7 – левый передний вч динамик; 8 – правый передний вч динамик.

Приборная панель CHERY:

1 – предохранитель на 10 А дисплея; 2 – предохранитель на 10 А приборов; 3 – дисплей; 4 – тахометр; 5 – электронные часы; 6 – прибор сравнения с заданным уровнем; 7 – сигнальная лампа уровня топлива; 8 – сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов; 10 – контрольная лампа включения правого указателя поворота; 11 – сигнальная лампа разряда аккумулятора; 12, 21, 25, 26 – лампы подсветки приборов; 13 – контрольная лампа управления двигателем; 14 – сигнальная лампа включения тормоза; 15 – многоканальный преобразователь; 16 – стабилизатор; 17 – указатель топлива; 18 – указатель температуры; 19 – сигнальная лампа падения давления масла; 20 – сигнальная лампа перегрева двигателя; 22 – контрольная лампа включения габаритного освещения; 23 – контрольная лампа включения дальнего света фар; 24 – блок управления CHERY.

Электромагнитная муфта компрессора, звукосигнал, система обогрева заднего стекла CHERY:

1 – предохранитель на 10 А; 2 – предохранитель на 20 А звукосигнала; 3 – предохранитель на 20 А; 4 – предохранитель на 20 А обогрева заднего стекла; 5 – реле муфты компрессора кондиционера; 6 – реле звукосигнала; 7 – лампа подсветки кнопки включения обогрева заднего стекла;

Омыватель ветрового стекла, выключатель звукосигнала CHERY:

1 – предохранитель на 15 А; 2 – реле очистителя ветрового стекла; 3 – насос омывателя ветрового стекла; 4 – кнопка включения звукосигнала; 5 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 – очиститель ветрового стекла CHERY.

Указатели поворота, выключатель габаритного освещения, реле аварийной сигнализации CHERY:

1 – предохранитель на 20 А; 2 – реле аварийной сигнализации; 3 – переключатель указателей поворота; 4 – контрольная лампа аварийной сигнализации; 5 – выключатель аварийной сигнализации; 6 – выключатель указателей поворота; 7 – выключатель габаритного освещения CHERY.

Свет заднего хода, задние противотуманные фонари CHERY:

1 – предохранитель на 15 А; 2 – реле противотуманных фар; 3 – лампа подсветки выключателя противотуманных фар; 4 – контрольная лампа включения противотуманных фонарей; 5 – выключатель противотуманных фонарей; 6 – контрольная лампа включения противотуманных фар; 7 – выключатель противотуманных фар; 8 – противотуманный фонарь CHERY.

Центральный замок CHERY:

1 – предохранитель на 30 А; 2 – электропривод замка правой передней двери; 3 – блок управления центральным замком; 4 – электропривод замка левой задней двери; 5 – электропривод замка двери задка; 6 , 7 – электроприводы CHERY.

Схемы других автомобилей.

Схемы для авто

Цена вопроса

Новые детали, указанные выше, имеют определенную стоимость. Так, щеточный узел обойдется вам в 560 рублей. Стоимость ремня ниже — 350 рублей.

Это видео посвящено замене данных деталей на большинстве типов устройств (автор ролика — Автоэлектрика ВЧ).

В автомастерских ремонт генератора заказывают сравнительно часто, это популярная услуга. Починку столь сложного узла следует доверять только профессионалам, поэтому лучше обращаться в профильные мастерские. В Москве лучшие условия предлагает «Электросервис».

Успешность ремонта напрямую связана с уровнем проведения диагностики. Наши мастера выполняют все процедуры великолепно, что позволяет им фиксировать весь спектр поломок, в том числе и плавающие дефекты, которые видны только при определенных нагрузках.

В ходе ремонта генератора приходится менять изношенные комплектующие компоненты. Купить их вы сможете у нас на складе. Это:

• щетки и подшипники;
• обмотка статора;
• контактные кольца;
• диодный мост;
• ротор;
• реле регулятора;
• шкив.

Наша мастерская отлично оснащена, чем выгодно отличается от большинства конкурентов. В распоряжении наших мастеров – весь набор диагностической аппаратуры (тестеры, стенды, сканеры), а также полный комплект специализированного инструмента. Материально-техническую базу мы постоянно обновляем.

Нельзя не сказать о том, что у нас вы можете купить все необходимые для ремонта комплектующие компоненты. При этом, мы предлагаем как оригиналы, так и аналоги. Также в каталоге числятся новые узлы, которые вы можете приобрести и заказать их установку. В перечне – товары от:

• Unipoint;
• Motorherz;
• Bosch;
• Mitsubishi;
• Delco Remy;
• Valeo;
• Mobiletron;
• Prestolite и др.

Вам потребуются: торцовые головки «на 7» и TORX Е8, вороток, отвертка с плоским лезвием, паяльник, тестер, съемник и оправки для замены подшипников ротора.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Выверните три винта крепления пластмассового кожуха генератора.

3. . и снимите кожух.

4. Отпаяйте вывод щеточного узла от вывода регулятора напряжения.

5. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления щеточного узла к задней крышке генератора.

6. . и снимите щеточный узел.

7. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если они подклинивают, щеточный узел также необходимо заменить.

8. Для замены щеток отожмите три фиксатора крышки щеткодержателя.

9. . снимите крышку.

10. . и выньте щетки из щеткодержателя.

ПримечаниеТак выглядят щетки генератора. Для замены приобретайте точно такие же щетки.

11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

12. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.

13. Проверьте диоды выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

15. Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

16. Подсоедините щупы тестера к дополнительным диодам, поменяв полярность. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

17. Замените выпрямительный блок, если при проверке вы обнаружите хотя бы один неисправный диод.

18. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, замените статор.

19. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

20. Отпаяйте вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.

21. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления регулятора напряжения к задней крышке генератора.

22. . и снимите регулятор напряжения.

ПримечаниеТак выглядит регулятор напряжения. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене регулятора приобрести точно такой же.

23. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выводов выпрямительного блока.

24. Ключом «на 15» выверните контактную шпильку вывода «плюс» генератора.

25. Осмотрите контактную шпильку. Замените ее, если обнаружите следы перегрева или подгорания.

26. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления выпрямительного блока к задней крышке генератора.

27. . и снимите выпрямительный блок.

ПримечаниеТак выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха. . а так – со стороны статора.

28. Снимите изолятор выводов обмотки статора.

29. Осмотрите снятый изолятор. Поврежденный изолятор замените.

30. Торцовой головкой TORX Е8 выверните четыре стяжных болта.

31. Поддев отверткой, снимите переднюю крышку генератора.

32. Осмотрите переднюю крышку генератора. Пластмассовая втулка переднего подшипника ротора генератора должна быть плотно установлена в отверстии крышки и на ней. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

33. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.

34. . и отверните накидным ключом или торцовой головкой «на 24» гайку крепления шкива.

35. Выньте вал ротора из отверстия шкива генератора.

ПримечаниеШкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.

36. Выньте ротор генератора из передней крышки.

37. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольца. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем прошлифовать их.

38. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого.

39. . спрессуйте подшипник с посадочной шейки вала ротора.

40. и снимите подшипник с вала.