Основные неисправности радиатора отопителя chery amulet
Впрочем, потеря герметичности теплообменника чаще всего происходит по другим причинам – из-за сквозной коррозии или получения повреждений в результате механического воздействия – например, при проведении ремонтных работ. Обычно течь радиатора печки Chery Amulet проявляет себя постепенным падением уровня охлаждающей жидкости в системе.
Данный симптом характерен и для множества других неисправностей, поскольку течь может образоваться где угодно, но если при этом в салоне под ковриками имеются мокрые места и тем более лужицы с характерным запахом антифриза – можете не сомневаться, что протекает именно печка.
Другой и гораздо более распространённой проблемой является постепенное засорение радиатора (как трубок, так и пространства между пластинами), что приводит к ухудшению теплоотдачи. Чем больше забиты соты радиатора – тем меньше нагревается поступающий в салон воздух, и если летом эта проблема не критична, то зимой вы просто начнёте мёрзнуть.
Сравнение грязного и чистого радиаторов
Диагностировать засорение теплообменника не так просто, поскольку ухудшение эффективности работы печки может быть вызвано и другими причинами. Но если уровень ОЖ остаётся неизменным, а система отопления работает всё хуже – скорее всего, причина кроется именно в засорившемся радиаторе.
Накипь на внутренней поверхности трубок может достигать таких размеров, что будет практически полностью перекрывать их просвет, препятствуя циркуляции тосола. В таких запущенных случаях чистка радиатора не имеет смысла – никакая химия не способна справиться с отложениями.
Если засорённость не столь критична, можно попробовать выполнить эту процедуру, но при этом следует обязательно проверять пропускную способность теплообменника – если она в результате окажется неудовлетворительной, замены радиатора печки Chery Amulet не избежать, иначе проблема проявит себя вновь, и очень скоро.
.2. Снятие, разборка и установка панели приборов
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса»). 
3. Снимите кожухи рулевой колонки (см. «Снятие и установка кожухов рулевой колонки»).
4. Снимите комбинацию приборов (см. «Снятие и установка комбинации приборов»).
5. Выверните винты крепления полки для мелких вещей, расположенной под рулевой колонкой…
12. Аналогично выверните два болта с правой стороны крепления панели приборов.
21. Выверните два винта среднего крепления накладки центральной консоли.
22. Отсоедините колодки проводов от выводов выключателей.
43. Аналогично снимите сопло с правой стороны. 44. Установите панель приборов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
- Главная
- Руководства по эксплуатации и ремонту для автомобилей
- Руководства по эксплуатации и ремонту для мотоциклов
Возможные неисправности
Заниматься ремонтом регулировки печки на Chery Amulet или нет, зависит от конкретной ситуации. Иногда, выполнив неправильный демонтаж, можно окончательно повредить устройство, тем самым единственным выходом из ситуации будет покупка нового блока. Проблема лишь в том, что стоимость нового блока управления составляет около 5 тысяч рублей.
- Отказ подсветки. Выполнена она в виде белой пластиковой накладки сверху блока, который не сложно заметить при снятии. Внутри подсветки предусмотрено несколько лампочек. Рекомендуется сначала убедиться в нормальном состоянии проводки, после чего заменить сами лампочки, если они просто перегорели и вышли из строя. Сделать это не сложно, но снимать лампочки следует аккуратно, чтобы не повредить патрон и цоколь.
- Поломка креплений тросиков регулировки заслонок. Это актуальная проблема для тех, кто неоднократно снимал центральную консоль и сам блок управления. Здесь используется довольно хрупкий пластик одновременно с очень твёрдым металлом. Именно металл при довольно жёсткой фиксации тросиков начинает провоцировать образование трещин и надломов пластиковых компонентов блока управления. С завода для крепления тросиков используют металлическую скобу. Её жёсткость приводит к проблемам с тросами, из-за чего в результате становится невозможно регулировать заслонки. Здесь тросик в жёлтом кожухе отвечает за направление подачи воздуха, а верхний чёрный позволяет регулировать интенсивность обдува. Есть ещё синий тросик, отвечающий за температуру. Если пластиковые дорожки для фиксации тросиков сломались, самым простым решением будет использовать металлические хомуты для них.
- Поломка рычажков. Сами рычаги, которые соединяются с тросиками, достаточно прочные, выполненные из металла. А если быть точнее, то из дюралевого сплава, являющегося разновидностью алюминия. Но и они могут ломаться. Некоторые пытаются заново припаять или сварить рычажки, хотя на практике результат получается неудовлетворительным. Лучше полностью заменить элементы. Для этого снимаются крепления тросиков и извлекаются сами рычажки. Обязательно запоминайте, где какой трос находился, и в какой последовательности соединялся. Жёлтый идёт снизу, чёрный укладывается сверху. Синий проходит отдельно.
- Крутилки. Сами крутилки обычно ломаются при слишком интенсивном их вращении. Особенно этот пластик становится уязвимым при пониженной температуре. Материал промерзает, делается хрупким и при сильном нажатии может надломиться. Чтобы снять чёрную внешнюю крутилку, необходимо через отверстие в регуляторе нажать на пластиковый фиксатор, в результате чего элемент выйдет из зацепления и снимется. Далее с обратной стороны надавите отвёрткой, и из пазов выйдет уже вторая часть крутилки, выполненная из зелёного пластика. Шестерёнка крутилки, изготовленная из белого пластика, демонтируется путём сжатия лепестков с внутренней стороны блока управления. После этого демонтируются уже сами рычажки. Иначе их снимать не стоит пытаться, поскольку наверняка произойдёт поломка. Здесь наверняка придётся покупать новые запчасти. На нижней шестерёнке тоже есть клипса, которая выжимается отвёрткой, и элемент просто вылетает с посадочного места.
Сборка узла выполняется в обратной последовательности. Пытаться ремонтировать блок отопителя или нет, зависит от конкретной ситуации. Иногда поломки оказываются критичными, пластик полностью деформируется, обрываются тросики или ломаются рычажки. Тогда проблема решается исключительно заменой компонентов, либо всего блока управления в сборе.
Останавливает выполнить полную замену только далеко не скромная стоимость нового блока, который для такого бюджетного автомобиля стоит весьма и весьма дорого. Потому можно поискать варианты на вторичном рынке, обратиться к авторазборкам, либо же не пожалеть денег, и заказать новый блок.
Прежде чем разбирать блок управления, убедитесь в исправности электроцепи, в целостности контактов и проводов. Также проверьте обязательно предохранители. Механические поломки блока управления нельзя считать серьёзными и опасными неисправностями. Их устранение можно выполнить своими руками, неплохо сэкономив деньги на замене элемента.
Источник
Данные по светодиодам:
на подсветке 11 шт. (зел.) U=3V
остальные 23(21-без АБС и Подушек) шт. (кр, оран.) U=2V
4 светодиода подсветка тахометра 2 светодиода подсветка стрелки.
5 светодиодов подсветка спидометра 2 светодиода подсветка стрелки.
1 светодиод подсветка температура 1 светодиод подсветка стрелки.
1 светодиод подсветка бензо 1 светодиод подсветка стрелки.
3 светодиода подсветка часов.
12 (14 с абс и подушкой) сигнальные светодиоды (цвет можно поменять на любой другой).
Размеры: 3,3-3,5мм большие (почти квадратные). (там где спилен уголочек — это ) и они все смотрят в одну сторону(слева) на всей плате (кроме температуры(вниз) и бензо(вверх))!
2х2,4мм маленькие (прямоугольные) замену производить методом тыка.
На примере бензина мелкий (красный) стрелка, крупный (зелёный) подсветка.
Горит.
Несколько советов, что-бы предостеречь от некоторых действий, которые могут привести к негативным результатам…
1. Светодиоды можно устанавливать практически любые (не обязательно только для поверхностного монтажа). Места на панели много, световые шахты широкие — поэтому любые влезут. Исключение составляют только светодиоды под LCD, но их вроде-бы никто и не собирается менять. Нужно только отогнуть выводы диода под углом 90 град. на расстоянии 1,5 — 2 мм от корпуса и припаять к контактным площадкам. Если вывода располагаются широко, то можно зачистить и облудить новые площадки — место для этого есть. Если светодиод слишком высокий, то можно немного спилить ему корпус — кристал всегда располагается в самом низу корпуса.
2. При выборе светодиодов необходимо представлять схему их включения (привожу её и схему расположения светодиодов на плате с порядковыми номерами, соответствующими принципиальной схеме). Так по схеме видно, что яркость регулируется за счёт применения ШИМ и при открытии транзистора на каждую цепочку подводится полное напряжение питания (за исключением падения на полупроводниках), частота ШИМ специально не замерялась, но по осцилограммам — порядка 200 Гц. Исходя из этого можно легко рассчитать каждую цепь (для этого необходимо знать паспортные данные светодиодов). Для примера рассчитаем цепь из двух светодиодов HLMP-CB15 голубого свечения (светодиоды взяты самые первые попавшиеся чисто для примера). На резисторе будет падать: 14 (напряжение сети) — 0,7 (падение на VD2) — 0,7 (падение на VD1) — 2 х 3,5 (падение на каждом светодиоде по справочным данным) — 0,7 (падение на открытом VT1) = 4,9 Вольт. Номинальный ток светодиода (по справочным данным), а также и ток резистора, 20 мА. Выбираем 22 мА, тк округление сопротивления резистора будет в большую сторону (но не превышаем предельный ток), следовательно сопротивление резистора R = U/I = 4,9/0,022 = 222 Ом. По стандартному ряду находим сопротивление 240 Ом. Кроме сопротивления у резистора есть ещё мощность. Применяемые штатные резисторы типоразмера 1206 соответствуют рассееваемой мощности 0,25 Вт, что вполне достаточно. Можно поставить резисторы 0805 (0,125 Вт). Если нет в наличии резисторов для поверхностного монтажа, можно поставить обыкновенные (в общем проводнике есть отверстия для вывода, другой вывод паяется «плашмя» на контактную площадку). Не следует слишком уменьшать ток светодиода, желая уменьшить яркость — при пониженных токах яркость свечения светодиодов сильно различается (явление хорошо знакомое тем, кто пользуется светодиодными фонарями — при севших батарейках яркость светодиодов разная). По этой же причине не применяйте разные типы светодиодов в одной цепочке. При выборе резистора (для тех кто не в курсе) необходимо помнить, что резисторы сопротивлением больше 10 Ом маркируются тремя цифрами: первые две значащие, последняя — множитель (степень десяти) результат получается в Омах. Так, например, 620 — соответствует 62 Ом, 621 — 620 Ом, 623 — 62000 Ом = 62 кОм. Есть маркировка из четырёх чисел (резисторы повышенной точности) — там всё то же, только значащих цифр 3.
3. Не следует забывать о максимальном токе транзистора (для применяемого он составляет 250 мА) — при превышении его возможен пробой транзистора и напряжение 12 Вольт может при этом попасть на выход процессора, что выведет его из строя. Поэтому полезно просуммировать токи всех цепочек и оценить полученный результат.
Проверяем (на всякий случай) как горит перепаянный светодиод. А затем таким же образом перепаиваем остальные.
Главное когда будем впаивать -соблюдаем полярность по сточенному уголку. То есть новый впаиваем так же, как был и предыдущий.
Если хотите видеть свои труды, то плату нужно запитать. На 3-й контакт подает минус, на 11-й постоянный 12в, на 12-й подсветка 12в я подвал через сопротивление, но думаю и напрямую ничего не должно случиться. Просто будет на максимальной яркости гореть.
Расположнеие светодиодов.
Принципиальная схема.
Инфа.
Можно купить светодиоды на Митинском радиорынке (Москва), на нижнем этаже «Радиодетали», пав. 63. Продаются они там в виде лент метрами. 10 см = 100 руб. = 6 светодиодов нужного типа. Цвета: белый, синий, желтый, зеленый, красный. Напряжение питания ленты — 12 вольт. Можно резать кусочками по 3-6-12 и т.д. диодов.
Легко выпаиваются с ленточки и аккуратно впаиваются на нужное место, главное не перепутать полярность.
Никаких дополнительных резисторов не применяются.
Фрагмент ленты.
Параметры.
Замена передней панели кузова чери амулет
Поддеваем острым предметом дефлекторы вентиляции салона и вынимаем их.
Cнимаем магнитолу, поддеваем острым предметом пластиковую окантовку подстаканников ( в 4 точках ) и снимаем ее.
Dыкручиваем болты крепления подстаканника.
Cнимаем крышку панели управления климатом.
Dыкручиваем болты крепления центральной консоли.
Cнимаем центральную консоль.
Конструктивные особенности радиатора отопителя chery amulet
Принцип работы системы обогрева салона в большинстве современных автомобилях сохраняется неизменным на протяжении почти столетия – это нагрев поступающего внутрь авто воздуха посредством теплоносителя, в роли которого выступает охлаждающая жидкость. Такая схема доказала свою эффективность:
Chery Amulet в этом плане не является исключением, здесь также используется жидкостная система обогрева, а в качестве теплообменника выступает металлический радиатор, который и считается её главным компонентом.
Современные тенденции в автомобилестроении таковы, что когда речь заходит о выборе между дешевизной и надёжностью, конструкторы нередко делаю выбор в пользу первого фактора. В частности, большинство автопроизводителей отдаёт предпочтение дешёвым алюминиевым радиаторам, отказываясь от медных аналогов, бывших достаточно распространёнными в прошлом столетии.
Резон здесь понятен: меньший вес и стоимость (хотя выигрыш в весе в данном случае минимален). Для автовладельцев же подобная экономия выглядит сомнительно: медные радиаторы поддаются ремонту (пайке) даже в гаражных условиях, а повреждения алюминиевых теплообменников не только невозможно отремонтировать самостоятельно, но и не каждый автосервис возьмётся за такой ремонт, стоимость которого может превышать цену нового радиатора.
Новый радиатор отопителя Chery Amulet
Печной радиатор является уменьшённой копией радиатора охлаждения. Он состоит из ряда трубок круглого или овального сечения, которые перемежаются с поперечно расположенными металлическими пластинами. Последние служат рёбрами жёсткости и одновременно существенно улучшают теплоотдачу радиатора.
В Chery Amulet устанавливаются радиаторы с круглыми трубками, опять же из-за того, что они дешевле, чем плоские (овальные). Но из-за меньшей площади сечения показатель теплоотдачи у них хуже, да и при замерзании жидкости в системе (а такое в сильные морозы не исключено) риск быть разорванными намного выше.
Пищялка.
Пищялка управляется микропроцессором ATECH-A003-313…..
сигнал высокачастотный, около самого зумера реализована схемка усилителя писка,
Поэтапная замена радиатора печки подробная инструкция
Для выполнения всех работ потребуется набор ключей и отвертка. В отдельных ситуациях может возникнуть потребность в помощи второго человека.
Чтобы заменить радиатор печки Чери Амулет выполняем такие действия:
- Подготавливаем новую комплектующую.
- В комплекте имеется поролоновая прокладка.
- Также присутствует кусок поролона для оклеивания краев радиатора.
- Делается это для предотвращения подсоса холодного воздуха.
- Откручиваем руль и кожух.
- Чтобы открутить руль необходимо выковырнутьзаглушки.
- После чего открутитьболты, находящиеся под ними.
Заглушки имеют вот такой вид.
- На ней расположено три ушка, которыми она и фиксируется в руле.
- Чтобы извлечь заглушку для снятия руля Чери Амулет можно немного поддеть ее плоской отверткой.
- После чего надавить в сторону, где нет паза для открывания.
- Главное – не отломать фиксирующие ушки .
- Выкручиваем два болта под «звезду».
- Снимаем подушку безопасности.
- Там есть множество разных разъемов.
- Чтобы отсоединить провода, надо найти необходимые части внизу.
- Находим вот такую клипсу.
- Приподнимаемфиксаторвверх и отсоединяемпроводаподушки безопасности Чери Амулет.
- После этого отверткой необходимо подковырнуть вот здесь.
- Это позволит извлечьреле.
- Далее приступает к откручиванию непосредственно руля.
- Для этого следует открутитьгайкуна 24.
- Необходимо снять облицовкуприборной панели.
- Для этого откручиваем саморез, который ее фиксирует.
- Снимаем осевую полку.
- Демонтируем рефлекторы Чери Амулет.
- Они устанавливаются на пазы.
- Для снятия необходимо отверткой нажать на вот эту часть и потянуть на себя.
- Под отвертку желательно что-то подложить, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.
- Откручиваем находящиеся под рефлекторами винты.
- Таким же образом подковыриваем вот эту раму.
- Там есть место под отвертку, где расположено ушко, которое и следует прижать.
- Откручиваем 4 болта по краям.
- Это необходимо для того, чтобы получить доступ к следующим креплениям.
- Снимаем рамку возле тумблеров.
- Под ней, снизу, должно быть 2 болта – их следует выкрутить.
- Также откручиваем 4 болта на фронтальной части.
- После чего снимается часть панели Чери Амулет.
- Можно увидеть множество проводов.
- Чтобы в дальнейшем не путать их местами, обозначаем пары с помощью ценников и соответствующих надписей .
- Для снятия облицовки приборной панели выкручиваем болт.
- И тянем за низ конструкции на себя, чтобы скобы вышли с пазов.
- Откручиваем бардачок.
- После чего из внутренней его части откручиваем подушку безопасности.
- Предварительно снимается разъем.
- Для этого достаточно потянуть фиксатор (обычно оранжевого цвета) на себя.
- Извлекаем боковые заглушки на торпеде Чери Амулет.
- Также необходимо открутить с каждой стороны вот такие болты крепления торпеды.
- Теперь следует выкрутить фиксирующие болты в подкапотном пространстве.
- Далее откручиваем болт крепления торпеды к каркасу.
- Пытаемся снять торпеду.
- Она упирается «бородой».
- Чтобы сдвинуть «бороду» откручиваем сзади один саморез и две гайки, расположенные под чехлом.
- Отодвигаем «бороду» назад щелчка с небольшим усилием.
- После этого снимаем торпеду Чери Амулет – проблем возникнуть не должно.
- Откручиваем еще один каркас.
- Распутываем провода и снимаем открученную часть.
- Снимаем воздуховод.
- Он фиксируется болтами.
- Снимаем заклепки.
- Отсоединяем клипсы – одну снизу, вторую сверху.
- Необходимо открутить еще один болт внизу печки Чери Амулет.
- Напротив креплений, только сзади, расположено еще две клипсы.
- Отсоединяем их.
- Приступаем к отключениюшлангов.
- Также в подкапотном пространстве необходимо открутить еще одну гайку, фиксирующую печь.
- Внизу подкапотного пространства нашелся еще один болт, который также необходимо открутить.
- Извлекаем печку.
- Снимаем резинку.
- Также есть небольшая шланга.
- В процессе демонтажа печки Чери Амулет она слетела, но под капотом видно куда ее подключать.
- Снимаем радиатор печки.
- Для этого откручиваем вот эти болты.
- Вот так выглядит старый радиатор.
- Заметны следы потеков охлаждающей жидкости.
- Заднюю крышку надо будет снять и переставить на новую деталь.
- Очищаем поверхности внутри самой печки от образовавшихся загрязнений.
- Пластиковуюкрышкусо старого радиатора одеваем на новый.
- Устанавливаем радиатор на место.
- Проводим обратную сборку Чери Амулет.
В целом, на разборку авто и демонтаж печки и может потребоваться от 5 до 10 часов. Сборка обычно проводится немного быстрее.
Это надо учитывать перед началом проведения работ.
Причины неработоспособности печки chery amulet
Еще лет двадцать назад радиаторы отопителя изготавливались как из меди, так и из алюминия. Сегодня в целях экономии практически все автопроизводители перешли на использование более дешёвого алюминия, у которого имеется один очень весомый недостаток: он практически не поддаётся пайке, то есть неремонтопригоден, в отличие от медного аналога.
В настоящее время наибольшее распространение получили двухрядные и трёхрядные отопители. Последние считаются более эффективными, поскольку позволяют лучше прогревать поставляемый в салон воздух. Теплоотдачу двухрядных радиаторов можно повысить, используя специальные завихрители, заставляющие потоки воздуха более плотно контактировать с металлической поверхностью радиатора.
Сами трубки могут быть круглыми или плоскими. У приплюснутых трубок площадь поверхности немного больше, поэтому они обладают большим КПД, но сложнее в изготовлении и потому стоят дороже. В Chery Amulet применяется двухрядный радиатор с трубками круглого сечения – дешёвый, но не очень эффективный (каталожный номер – A11-08107023). Да и надёжность печки не слишком высока, как утверждают многие владельцы этого «китайца».
Среди основных неисправностей печки Chery Amulet можно выделить следующие:
- засорение трубок изнутри и сот снаружи;
- протечки ОЖ в местах соединения патрубков;
- течи, образованные в результате механических повреждений радиаторных трубок или образования сквозной коррозии;
- естественный износ.
При критическом засорении радиатора существенно ухудшается его теплоотдача, а также пропускная способность, что и приводит к ухудшению нагрева подаваемого в салон воздуха. При образованиях течей имеет место второй фактор – падение давления антифриза в системе.
Диагностировать эти поломки можно по следующим признакам:
- появление в салоне характерного для тосола «сладковатого» запаха;
- образование луж на полике в районе пассажирского кресла;
- ухудшение прогрева салона вплоть до подачи холодного воздуха.
Во всех этих случаях требуется проведение операции снятия печки Chery Amulet с целью её замены или проведения ремонтно-восстановительных работ.
Корпус отопителя Chery Amulet
Разборка и сборка.
1. Снимаем панель приборов. (Как это делать наверное всем понятно).
2. Теперь отсоединяем плату от циферблата вместе с накладкой. Для этого отщелкаваем пластмассовые защелки — 1, и четыре металических — 2. Когда будете разделять, смотрите, что бы из верхнего корпуса под табло с часами, там где металические защелки ничего не вывалилось.
3. Что бы снять стрелки, сначала снимаем колпачки. Акуратненько поддеваем сначала одну сторону, а потом другую. Потом берем две плоские отвертки навстречу друг другу, паралельно стрелки, и начинаем с двух сторон аккуратно и равномерно ее поддевать, пока она не снимется.
Устанавливаются назад еще проще!:
Пальцами прокручиваем оси до упора в нач. положение.
Одеваем по чуть стрелку в среднем положении (к примеру на 100 км на спидометре) потом поворачиваем её до нуля (вровень).
Придавливаем пальцем досаживаем её до конца. Устанавливаем стрелки назад вместе с черными «стаканчиками».
4. Отсчелкивем с двух сторон защелки (на фото) и снимаем корпус со стеклом. Потом (фото нет) отсчелкиваем еще внутри зачелки, и две по краям от разъема с контактами и вынимаем плату.
Шкала.
Распиновка. панель приборов a11-3820010df.
Цвет провода приведён для справки и в разных партиях может отличаться. Приняты следующие сокращения: Г – голубой, Б – белый, Кор – коричневый, Ж – жёлтый, Ч – чёрный, Сер – серый, З – зелёный, Ф – фиолетовый, К – красный.
Примечания:
1. Имеется ввиду тест, проводимый процессором панели.
2. Обозначения в столбце «Алгоритм»: Простой 1 – лампа горит при наличии активного сигнала, независимо от положения ключа зажигания; Простой 2 – то же, что и Простой 1, но при включённом зажигании; Спец. – оговаривается особо.
3. Может использоваться для включения дополнительного светодиода, расположенного под тахометром (правого). Работает при включенном зажигании. Активный уровень низкий.
4. Ёмкостной датчик.
5. Лампа зажигается при снижении ёмкости датчика менее 20 нФ, с задержкой 10 секунд, гаснет – при увеличении ёмкости более 26 нФ, с задержкой 3 секунды. Работает при включённом зажигании.
6. Включает букву «D» на дисплее (с левой стороны, во всю высоту LSD). Выходной сигнал частотный — берётся с датчика скорости. для этого можно использовать вывод 4 разъёма панели (см. примечание 8). При повышении частоты включается на частоте 45,1 Гц. выключается на частоте 56,9Гц. При понижении частоты включается на частоте 56,8 Гц. выключается на частоте 45,0 Гц (указанные частоты соответствуют 40 и 50 км/ч датчика скорости). Включение происходит практически мгновенно, выключение с задержкой 30 секунд.
7. Может использоваться для включения дополнительного светодиода, расположенного под тахометром (левого). Работает независимо от положения ключа зажигания. Активный уровень высокий.
8. Выход буфера сигнала датчика скорости. Используется для разгрузки датчика, при необходимости иметь сигнал для каких-либо дополнительных целей.
9. Не имеет никаких соединений, но после перестановки перемычки (резистора нулевого сопротивления) на плате, работает вместо вывода 4.
10. Лампа зажигается только после запуска двигателя, при наличии активного уровня сигнала, с задержкой 3 секунды. Режим работы – прерывистый, сопровождаемый звуком. При остановке двигателя без выключения зажигания (двигатель заглох) – звук прекращается, а мигание лампы продолжается до выключения зажигания. Состояние двигателя (работает или нет) определяется процессором по сигналу тахометра.
11. Изменение яркости подсветки обеспечивается ШИМ процессора. Первое включение происходит при входном напряжении не менее 2,35 Вольт. Далее входное напряжение может быть снижено (с уменьшением яркости) до 0,6 Вольт – ШИМ прекращает генерацию, или повышено до 11 Вольт – коэффициент заполнения достигает 1. При снижении напряжения до 0,6 Вольт и последующим за ним увеличении напряжения, ШИМ начинает работать с 0,6 Вольт.
12. В данном случае (как и во многих других) высокому уровню соответствует не только уровень 12 вольт, но и отсутствие входного сигнала. Поскольку сигнал, кроме контрольной лампы, поступает и на процессор, а с его выхода суммируется с сигналом стояночного тормоза (см. примечание 13), то при высоком входном уровне горят обе лампы. Но, поскольку любой дискретный вход можно рассматривать как аналоговый с порогами переключения, а лампа ABS включается транзисторным ключом, а лампа стояночного тормоза (от сигнала ABS) – процессором, то если изменять напряжение на этом входе, то наблюдается следующая картина: при напряжении менее 0,9 Вольт не горит ни одна лампа. При напряжении 0,9 происходит зажигание лампы ABS, и при напряжении 1,5 Вольт она переходит к горению в полный накал. Зажигание лампы стояночного тормоза происходит при напряжении 2,35 Вольт (сразу, без «разгона»). То есть имеется диапазон от 1,5 до 2,35 Вольта, когда горит только лампа ABS. Какие сигналы (уровень) выдаёт система ABS, не выяснялось, поэтому непонятно, что можно иметь на практике от всего выше изложенного об уровнях входного сигнала. Цепь, уходящяя на процессор, имеет небольшую задержку (не замерялась, ввиду малой величины), поэтому короткие «мигания» лампы ABS не проходят в цепь стояночного тормоза.
13. Вывод двунаправленной линии данных.
14. Звук работает только при тесте, если активен входной сигнал, в дальнейшем звук не включается ни при каких условиях.
15. Сопротивление датчика несколько отличается от этого диапазона. Данный диапазон соответствует крайним положениям указателя. При увеличении сопротивления более 200 Ом включается лампа минимального запаса топлива, с задержкой 25 секунд. При уменьшении менее 165 Ом – лампа выключается с задержкой 12 секунд.
16. Указатели поворота не работают при выключенном зажигании, но контрольные лампы указателей от включения зажигания не зависят, так как они могут работать при включении аварийной сигнализации и при включении указателей поворота в цепь охранной сигнализации.
17. Сопротивление датчика отличается от указанного диапазона. Здесь, так же как и в указателе уровня топлива, приведены значения, соответствующие крайним положениям указателя (70є С и 110є С). При уменьшении сопротивления до 35 Ом (105є С), начинает мигать контрольная лампа уровня антифриза. При увеличении сопротивления более 40 Ом (100є С) – мигание прекращается. Режим мигания контрольной лампы является приоритетным по отношению к режиму постоянного свечения, то есть если уровень недостаточный и двигатель перегревается, то постоянное свечение меняется на мигающее. При остывании двигателя режим постоянного свечения возобновляется.
18. Сама линия контрольной лампы стояночного тормоза выполнена предельно просто и не имеет никакого теста. Но эта линия соединена по схеме МОНТАЖНОЕ ИЛИ с линией контрольной лампы ABS через процессор, и процессор, через это соединение производит тест лампы стояночного тормоза. Необходимо заметить, что ABS сама производит тест при включении зажигания и включает свою контрольную лампу, но поскольку эти тесты совершенно разных систем, то время свечения этих двух контрольных ламп в режиме теста может и не совпадать.
14. Назначение этого вывода определить не удалось.
Схема вывода 15.
С лампами, расположенными в зоне тахометра всё очень просто: одна из них управляется с вывода 1 низким уровнем сигнала (работает только при включённом зажигании), другая управляется с вывода 6 высоким ( 12 Вольт) уровнем (может работать как при включённом, так и при выключенном зажигании — всё зависит от того откуда берутся эти 12 Вольт). Для их использования необходимо впаять только светодиоды и балластные резисторы (цепи легко прослеживаются по плате). С лампой, расположенной левее лампы перегрева (уровня антифриза) пока не разобрался до конца. Она включается процессором (через ключ на м/с ULN2003). На процессор могут работать выводы 4 и 8, причём вывод 4 двухфункциональный — он может работать на 2 и 31 входы процессора (в штатном виде его входная цепь подключена ко входу 31 процессора). В случае, если вывод 4 переключается на вход 2 процессора, то первую функцию (штатную вывода 4) может выполнять вывод 8, для этого перепаивается перемычка (резистор нулевого сопротивления). В общем «на пальцах» объяснить это сложно — легче проследить по плате… А использовать эти сигнализаторы каждый может по своему усмотрению. Например, установить датчики износа тормозных колодок и ещё чего нибудь.
Не используемые выводы, кроме уже упоминавшихся 1 и 6, видимо предназначены для машин с АКПП и для нас практического применения не имеют. Так, например, сигнал на входе 4 включает, при определённых условиях, букву D в левой части LCD (в своё время кто-то сообщал о неиспользованных сегментах дисплея, так вот там и появляется эта буква). Хотя кто-нибудь может быть и захочет с помощью этой индикации сигнализировать о каком-либо событии (не обязательно на вход 4 подавать сигнал с датчика скорости — можно и от чего-нибудь своего…) Желающие посмотреть как выглядит эта буква могут сделать это не разбирая панель — достаточно на разъёме установить перемычку между выводами 4 и 7. Попытки зажечь с помощью процессора светодиод, расположенный рядом со светодиодом перегрева, результата не дали, хотя были испробованы все возможные (и невозможные) комбинации входных сигналов… Возможно этот выход процессора (74) не запрограммирован. Поэтому для его (светодиода) использования необходимо установить на плате перемычку между выходом 8 разъёма (он совершенно свободный) и выводом (левым) светодиода. Этот вывод подключён к выводу 10 м/с ULN2003, но на это не надо обращать внимания, тк ключ этого канала м/схемы постоянно закрыт (мне не удалось его открыть) и м/с не окажет влияния на работу светодиода. Далее установить балластный резистор на штатное место и светодиод будет работать при включённом зажигании при низком уровне на выводе 8 разъёма.
Снимаем панель ниже консоли.
Пластмаска вокруг кулисы на защелках. Под ней два стопорных кольца (в кадр не влезли).
Снизу два самореза.
Снимаем торпеду полностью.
Выкручиваем по два болта с обоих торцов торпеды (под заглушками).
Cнимаем рычаги стеклоочистителей(подковырнуть декоративные пробки и открутить гайки), снять пластмассовю накладку на стекле и пластмассовые защитные хрени под капотом на передней панели(все легко и быстро). Под ними торчит 2 болта, видно только нагнувшись.
Это вид на те самые гаечки под передней панелью.
Dсе полочки у водителя под ногами и крепление воздуховодов слева, справа и посередине открутить, пластмассу на баранке снять. Но торпеда полностью снимется только при СНЯТОЙ баранке!
Источник
Снятие панели приборов chery amulet. отремонтируем и обсудим
Снятие, разборка и установка панели приборов
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса»).
3. Снимите кожухи рулевой колонки (см. «Снятие и установка кожухов рулевой колонки»).
4. Снимите комбинацию приборов (см. «Снятие и установка комбинации приборов»).
5. Выверните винты крепления полки для мелких вещей, расположенной под рулевой колонкой.
ПримечаниеТак расположены винты крепления полки.
6. . и снимите полку.
7. Выверните два винта крепления монтажного блока к каркасу панели приборов.
8. Выверните болт крепления каркаса к кронштейну отопителя.
9. Выверните два винта крепления внутренней панели к каркасу панели приборов.
10. Снимите две декоративные заглушки, расположенные с левой стороны панели приборов.
11. . и выверните два болта бокового крепления панели приборов к кронштейну кузова
12. Аналогично выверните два болта с правой стороны крепления панели приборов.
13. Подденьте отверткой и выведите край правого дефлектора сопла центральной подачи воздуха.
14. . и извлеките его.
15. Аналогично извлеките левый дефлектор сопла центральной подачи воздуха.
16. Выверните два винта верхнего крепления накладки центральной консоли.
17. Извлеките магнитолу из центральной консоли панели приборов и отсоедините от нее колодки жгутов проводов и штекер антенны.
18. Подденьте отверткой и снимите рамку подстаканника.
19. Выверните четыре винта крепления подстаканника.
20. . и извлеките его из панели приборов.
21. Выверните два винта среднего крепления накладки центральной консоли.
22. Отсоедините колодки проводов от выводов выключателей.
23. Выверните два винта крепления передней части облицовки тоннеля пола к консоли панели приборов и снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола»).
24. Поддев отверткой накладку блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона.
25. . снимите накладку.
26. Выверните четыре винта крепления блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона к панели и два винта нижнего крепления накладки центральной консоли.
27. . и снимите накладку центральной консоли.
28. Выверните два винта нижнего крепления вещевого ящика.
29. Откройте вещевой ящик и выверните четыре винта верхнего крепления рамки к панели приборов.
30. Сожмите два фиксатора, расположенные по бокам фонаря освещения вещевого ящика.
31. . извлеките фонарь из рамки, отсоедините от вывода фонаря колодку жгута проводов и снимите вещевой ящик.
32. Снимите подушку безопасности переднего пассажира (см. «Снятие и установка подушки безопасности переднего пассажира»).
33. Выверните болт крепления каркаса панели приборов к кронштейну отопителя.
34. Под рамкой ветрового стекла отверните две гайки крепления панели приборов к щиту передка.
35. . и снимите панель приборов.
36. Выверните шесть винтов крепления воздуховода к каркасу панели приборов.
ПримечаниеТак расположены винты крепления воздуховода к каркасу панели приборов.
37. . и снимите воздуховод.
38. Подденьте отверткой и выведите один край дефлектора сопла боковой подачи воздуха с левой стороны панели приборов.
39. . и извлеките его.
40. Выверните винт крепления.
41. . отожмите два фиксатора..
42. . и извлеките сопло подачи воздуха левой стороны панели приборов.
43. Аналогично снимите сопло с правой стороны.
44. Установите панель приборов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Источник
Тем кому интересно!
Разобрал то куда стрелочки втыкаються: аналогия кварцевых часов только побольше, шаговый двигатель….с 2 обмотками одна вперёд другая назад двигает стрелку ИМХО. Не разбирайте сами опасно! тяжело собирается т.к. оси не попадают в шестеренки.
Небольшой совет тем, кто всё-же разберёт (не важно по каким причинам, может быть и не просто из любопытства): если разобрали, то не мучайтесь, пытаясь собрать. Выпаивайте показометр, отверстия на плате большие, отсос удаляет припой легко… Собирайте его положив снятую заднюю крышку на стол — нужно только установить катушки на направляющие и одеть шестерёнки на оси крышки, а затем надеть верхнюю крышку пропустив через неё ось стрелки и выводы катушек (проходят свободно). Всё очень легко, обязательно получится!
Вот фото:
Устройство печки chery amulet
Основой отопителя является радиатор, в котором и происходит нагрев воздуха, поступающего самотёком из воздухозаборников. Для создания достаточного для обогрева салона напора воздуха используется электровентилятор, нагнетающий воздух в печку и систему воздуховодов под давлением.
В качестве теплоносителя используется охлаждающая жидкость, которая в результате прохождения по каналам силового агрегата нагревается до температуры порядка 100 градусов (и даже выше, поскольку антифриз циркулирует в системе охлаждения под давлением, что не даёт жидкости закипать).
После мотора ОЖ направляется непосредственно в печной радиатор, состоящий из металлических трубок и рёбер. Обладая гораздо большей теплопроводностью, соты радиатора быстро нагреваются, передавая тепло проходящему мимо воздуху. Такой теплообмен, хотя и осуществляется с большими тепловыми потерями, считается наиболее эффективным, поскольку здесь единственными потерями энергии считается работа моторчика вентилятора.
Электродвигатель печки Chery Amulet
Собственно говоря, радиатор часто и имеют в виду, когда говорят о печке. К сожалению, со временем теплоотдача радиатора заметно ухудшается – тому есть естественные причины. Но падение температуры в салоне может быть вызвано и в результате поломок штатного отопителя.
Загрузка...