Установка поршневых колец чери амулет

Установка поршневых колец чери амулет

Выполняем своими силами капитальный ремонт двигателя chery amulet 1,6

В очередной нашей статье мы хотим рассказать о том, как самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя объёмом 1,6 литра на Чери Амулет .

  • Прежде всего, мы должны отметить, что такой вид ремонта можно выполнять только при наличии соответствующего опыта.
  • В лучшем случае доверять его проведение стоит опытному специалисту либо выполнять самостоятельно, но под его руководством.
  • Связано это с тем, что данный вид ремонта довольно сложный и требует определённых знаний и навыков.
  • Итак, прежде чем начинать разборку агрегата сливаем с него все жидкости (антифриз, масло и пр.).
  • Дальше отсоединяем фильтра,шланги все, аккумулятор, катушку зажигания и генератор.
  • При снятии последнего нужно учитывать одну небольшую хитрость.
  • Прежде всего откручиваем немного болт, который удерживает сам генератор.
  • После этого стоит немного аккуратно ударить по самому болту с той целью, чтобывтулка на противоположном конце кронштейнанемного села.
  • Для того, чтобы облегчить эту задачу можно капнуть на втулку немного масла или аэрозольной смазки.
  • После этого болт легко получится открутить и снять сам генератор, не повредив при этом его кронштейн.
  • Дальше разбираем ГРМ, для чего снимаем зашитуюкрышку, шкив и другое навесное оборудование.
  • Затем отсоединяем «штаны» глушителя Чери Амулет, чтобы можно было снять коллектор.
  • А для того, чтобы легче было открутить болты крепленияколлектора с вечера мы обработали их аэрозольной жидкостью и маслом.
  • В таком состоянии оставили на ночь, а уже утром без проблем сняли коллектор.
  • После этого снялиремень ГРМ, натяжнойролик и кронштейн, в следствии чего получили возможность открутить и головку блока цилиндров.
  • Но, перед этим внимательно осмотрим её вокруг, чтобы ничего больше нам не мешало её демонтировать.
  • Для этого отсоединяем все шланги ипатрубки, а также датчики или их фишки и пр.
  • Также отсоединяем тросикпедали газа и отводим в сторону клапан абсорбера.
  • Кроме того, не забываем открутить два болта на 13, которые удерживают кронштейн в форме пластины сзади двигателя.
  • Ну и после этого можем откручивать и снимать крышку клапанов.
  • Судя по её состоянию, здесь уже ранее проводились какие-то ремонтные работы.
  • Дальше уже ничего нам не мешает снимать также и ГБЦ.
  • Здесь мы хорошо видим, что в камерах сгорания видны следы масла. И особенно в масле находится первый цилиндр силового агрегата.
  • Становится понятным, что здесь что-то произошло. Видимо проблемы с клапанами также.
  • Сама прокладка ГБЦ неизвестного происхождения, но не из дорогих однозначно.
  • Однако никаких пропусков масла через неё нигде не происходило.
  • При осмотре блока цилиндров мы обнаруживаем дырку в одном из поршней.
  • Кроме того, всепоршни и кольца грязные, везде накипь присутствует.
  • Одним словом, нужно снимать поршневую всю и смотреть, что же там всё-таки случилось и какие последствия этого всего.
  • После того, как подняли поршни, при осмотре обнаружили, что хона в цилиндрах здесь уже давно нет.
  • В связи с этим на стенках цилиндров хорошо просматривается зеркало.
  • Кроме того, на ощупь чувствуется ступенечка во всех цилиндрах, то есть серьёзная выработка.
  • Это свидетельствует о довольно большом пробеге у этого агрегата.
  • Мало того, в первом цилиндре обнаружили задиры. Они чувствуются прямо на ощупь.
  • Когда мы попробовали рукой пошатать поршни в третьем и втором цилиндре, то оказалось, что имеется солидный люфт.
  • Следовательно, дальше нет необходимости проверять поршневую двигателя Чери Амулет, а просто разбирать всё и снимать полностью.
  • Но, мы всё же провернуликоленвал ещё на 180 градусов и увидели точно такую же картину.
  • Поэтому, судя по всему, нам придётся снимать блок, растачивать цилиндры, менять поршни, кольца поршневые и, наверное, даже коленвал придётся заменить.
  • А раз так, то вынимаем двигатель полностью. Для этого, откручиваем стартер, две подушки двигателяи другое навесное оборудование.
  • После этого стоит подвесить двигатель, чтобы можно было его потом вынимать и при этом поворачивать в нужном направлении.
  • После этого с помощью домкрата приподнимаем немного КПП в районе колокола и откручиваем оставшиеся пару болтов.
  • Затем монтировкой чуть-чуть сдвигаем двигатель в сторону от коробки.
  • Кроме того, в самом сцеплении виден шток, который просто отвёрткой нужно затолкать внутрь.
  • Если это не сделать, то он не даст поднять двигатель. Мало того, предварительно нужно полностью отпустить лапку сцепления.
  • И затем немного поворачиваем двигатель и постепенно вытаскиваем его вверх.
  • После того, как мы сняли поддон картера и маслоприёмник, то увидели, что двигатель находится в ужасном состоянии.
  • Он просто весь в грязи, но это пока не критично. После этого снимаем сцепление и вынимаем поршни.
  • После того, как протёрли шейки коленвала, то хорошо видно на глаз, а с помощью пульсометра тем более, что все они нуждаются в шлифовке.
  • Поршни находятся в более-менее сносном состоянии, за исключением одного – с первого цилиндра .
  • На нём видна пробоина, задиры по кругу, выбоины и прочие повреждения.
  • При этом кольца все находятся в нормальном состоянии и ни одно не прилегло.
  • Правда вкладышшатуна этого поршня весьма «красивый» конечно.
  • На нём видны огромные выработки и прочие потёртости. Теперь становится понятным, почему этот поршень имел самый большой люфт.
  • Но, как бы там ни было, мотор мы всё равно будем разбирать и снимать коленвал.
  • Попытались снять нижнююшестерню, но она полностью заклинила и никаким способом снять её не получалось.
  • Поэтому нам пришлось её просто разбить и только потом получилось снять.
  • А причиной всему стала неправильная установка этой шестерни.
  • Дело в том, что при установке шестерни коленвала Чери Амулет была установлена шпонка наперекос и шестерню посадили на место с помощью болта.
  • Результат неправильной установки – клин внизу.
  • Поэтому стоит запомнить, что эту шестерню нужно одевать на валтолько от руки, не применяя ни в коем случае никаких усилий.
  • Кроме того, одной из причин заклинивания шестерни стало наличие солидной ржавчины на коленвале.
  • Это свидетельство отсутствия смазки. А причиной слабой смазки коленвала стала порванная прокладка маслонасоса.
  • По состоянию масляного насоса отчётливо видно, что он неоднократно ранее снимался. Может быть поэтому и прокладка оказалась повреждённой.
  • Водяной насос или помпа водяная при внешнем осмотре не вызывает никаких вопросов.
  • Но вот состояние патрубка помпы водяной говорит о том, что имело место подтекание антифриза.
  • Притом, антифриз был очень грязным, о чём говорят следы коррозии и наросты на патрубке помпы.
  • После дальнейшей разборки блока оказалось, как и предполагалось, примерно 0,5мм выработки в первом цилиндре.
  • Кроме того, имеются множество задиров. Однако, такая картина только в первом цилиндре почему-то.
  • Остальные цилиндры в более-менее сносном состоянии.
  • Также имеется множество задиров на шейках коленвала. Все эти задиры настолько очевидны, что даже измерять их нет смысла.
  • Ну, а вот для выборки поршней необходимо произвести специальные замеры цилиндров.
  • Прибор устанавливаем поперёк, затем разворачиваем, смотрим также вверху, внизу и по центру.
  • Выставляем при этом размер 79,97 и таким образом постепенно проверяем все цилиндры.
  • Дальше обтираем блок цилиндров, снимаем с него вкладыши и всё остальное, что там есть и отправляем на проточку.
  • Нужно также отметить, что когда мы сняли термостат Чери Амулет, то обнаружили, что там установлена самодельная прокладка.
  • Мало того, отверстие пароотводящего патрубка оказалось там забитым. Кроме того, обнаружили, чтораспредвал также уже имеет царапины. Коллектор был посажен на самодельную паронитовую прокладку, которая частично перекрывает каналы.
  • Имеются выработки и в самих колодцах.
  • И в добавок ко всему на первом цилиндре немного сорванной оказалась резьба свечи зажигания.
  • Итак, коленвал нам вернули после шлифовки, поэтому мы принимаемся за его промывку.
  • Делаем это в специальной ванне с добавлением бензина.
  • Затем обыкновенной малярной, но только чистой, щёткой тщательно смываем весь абразив, который остался после шлифовки.
  • В обязательном порядке тщательно прочищаем все каналы распредвала.
  • Мы для этого использовали обыкновенный медицинский шприц.
  • Такую промывку нужно делать несколько раз, поскольку если останется абразив, то он попадёт затем в двигатель.
  • А это очень плохо, потому, что чревато новыми задирами.
  • О том, насколько грязным является вал можно судить по качеству бензина после первой промывки.
  • Конечно, при желании и наличии возможности такую промывку можно выполнить и водой или каким-то раствором под давлением.
  • А тем временем нам выполнили шлифовку блока цилиндров.
  • Правда, при этом остались на его присадочной поверхности кое-какие дефекты, но это уже не критично.
  • Теперь также тщательно промываем от грязи, остатков прокладок и пр. весь блок цилиндров.
  • Эту операцию лучше выполнять с использованием компрессора или другого устройства, подающего жидкость под давлением.
  • Особое внимание уделяем всем каналам, а также отверстиям с резьбой.
  • По завершению этой работы продуваем все каналы и отверстия, смазываем внутренние стенки цилиндров и оставляем блок на некоторое время просыхать.
  • В качестве рекомендации хотим сказать, что не сочтите за лишнее и выкрутите в блоке Чери Амулетзаглушку.
  • Это нужно сделать для того, чтобы промыть её, поскольку на этой заглушке также имеются остатки грязи от вкладышей.
  • Кроме того, возьмите длинную спицу с тряпочкой и протрите хорошо это отверстие насквозь. Там тоже всегда есть достаточно грязи.
  • Ну и когда блок уже просох, бугеля и вкладыши также помыты и протёрты, можем приступать к сборке агрегата.
  • При этом, на конец резьбы на всех болтах капаем буквально пару капель масла.
  • Ну и капельку буквально под головку каждого болта после того, как наживили, чтоб легче было закручивать.
  • Также смазываем все вкладыши.
  • После этого, так установили коленчатый вал и все бугеля, закручиваем каждый болт на бугелях на половину момента.
  • Затем рукой проверяем вращение коленвала. И так после каждого затянутого на половину болта.
  • Не забываем также устанавливать упорные полукольца коленвала, при этом выставляем зазор до 0,3 мм.
  • В нашем случае зазор составил 0,35-0,40 мм. А это уже много.
  • Поэтому взяли кусок фольги №1 и с неё вырезали контур полукольца коленвала.
  • После этого вырезанный контур установили вместе с полукольцами со стороны бугеля на ненагруженную часть в качестве прокладки и коленвал практически не бегает.
  • Люфт составил теперь всего лишь 0,15 мм.
  • Дальше устанавливаем новый оригинальныйсальник коленвала.
  • Предварительно тонким слоем наносим на него герметик и смазываем кромку.
  • Масляного насоса, также, как и упорных полуколец, в продаже мы попросту нигде не обнаружили.
  • А так, как старый у нас находился в более или менее нормальном состоянии, то мы его привели в порядок и решили устанавливать снова.
  • Конечно, можно было заказать новый масляный насос Чери Амулет, но нам просто некогда было ждать пока его пришлют.
  • Поверхность прилегания насоса находилась в ужасном состоянии, поэтому пришлось довольно основательно потереть ею о плиту. В результате она стала почти идеальной, за исключением некоторых шероховатостей, которые уже не столь критичны.
  • Кроме того, отполировали шестерни насоса и его крышку.
  • Дальше собрали этот масляный насос, установив оригинальный сальник.
  • Теперь несколько слов относительно прокладок.
  • Мы уже в который раз призываем не покупать прокладки бирюзового цвета, как для насоса, так и для задней крышки.
  • Дело в том, что они просто не подходят. Мы советуем покупать всегда прокладки чёрного цвета из паронита.
  • После этого, так как поверхность прилегания маслонасоса у нас не очень идеальная, поэтому перед его установкой наносим тонкий слой герметика на который ставим прокладку.
  • И затем устанавливаем этот узел на двигатель.
  • Не забывайте также устанавливать прокладку и под маслозаборную трубку.
  • Можем также презентовать её каталожный номер для тех, кто ещё не в курсе.
  • Дальше устанавливаем на место помпу.
  • Установили туже самую, что была установлена ранее, потому, что она относительно новая ещё.
  • При этом все болты М6 крепления помпы закручиваем с усилием 14 Н/м с контрольной протяжкой до 16 Н/м.
  • Сильнее затягивать не рекомендуем, поскольку болты могут оборваться.
  • Как известно, на каждом поршне имеются два стока масла.
  • При этом расположены они с одной стороны поршня, а с другой стороны нет ни одного.
  • Поэтому мы советуем посредине пустой частикорпуса поршня просверлить сквозное отверстие диаметром 1,5 – 2,0мм.
  • Но, не просто отверстие, а делаете его немного под углом и вплотную к нижней кромке последней канавки.
  • Это даст возможность маслу стекать внутрь поршня и кольца таким образом не будут закоксовываться.
  • Так, как на пальцах поршней Чери Амулет были довольно приличные выработки, глубиной до 0,5 мм.
  • Поэтому мы запрессовывали пальцы в поршни с помощью оправки со старого болта от поршня автомобиля российской марки ВАЗ.
  • При этом грели их с помощью паяльной лампы на бруске из жёсткого дерева, закреплённом в тиски.
  • После этого оставили поршни остывать.
  • Затем установили их в блок цилиндров, ставим крышки шатунов, всё смазываем и затягиваем с усилием 35 Н/м.
  • После этого выполнили контрольную затяжку до 38 Н/м.
  • И завершив это, проверили вращение коленвала за его шкив. Он должен проворачиваться равномерно от лёгкого усилия.
  • Дальше устанавливаем маслозаборник, после чего обезжириваем поверхность прилегания и все стыки . Потом смазываем герметиком.
  • Затем устанавливаем хорошенько отмытый поддон картера.
  • Его стоит мыть несколько раз и тщательно, поскольку там собирается очень много грязи и осадок от вкладышей, особенно под пробкой.
  • При затяжке поддона не спешите затягивать болты сразу.
  • Делайте это в несколько приёмов по кругу. Конечное усилие затяжки должно составлять при этом 8 Н/м.
  • После этого устанавливаем маховик и сцепление.
  • Дальше можем вешать мотор на автомобиль. Предварительно устанавливаем подушки двигателя, при необходимости меняем на новые. После установки двигателя обтягиваем все подушки, устанавливаем дальше навесное оборудование.
  • Не забываем при этом установить кронштейн усилителя опоры двигателя.
  • Затем собираем гидроусилитель.
  • Здесь нас ждал целый ряд «сюрпризов» и всё из-за того, что вновь приобретённые детали совсем не походили.
  • А поэтому приходилось где-то спиливать, где отверстия протачивать напильником.
  • В общем пришлось основательно повозиться, пока собрали полностью гидроусилитель Чери Амулет.
  • После этого принялись за ГБЦ. Здесь также проблем целая куча.
  • На седлах клапанов, а также на самих клапанах присутствуют ощутимые выработки, практически целые ступеньки.
  • Поэтому пришлось хорошенько прошлифовать сёдла, а также почистить сами камеры сгорания.
  • Всё делается для того, чтобы клапана плотно прилегали к корпусу ГБЦ.
  • Также пришлось убрать образовавшиеся ступеньки и поправить стержни клапанов.
  • Дальше подготавливаем крышку клапанов для установки.
  • Для этого её также нужно тщательно вычистить и помыть. Кроме того, почистить канавку и выставить крепежи, если крышка неровная.
  • А в это время пришли заказанные новые клапана. Поэтому берём каждый из них и поочерёдно «прибиваем».
  • Для этого сначала наносим специальную пасту на фаску клапана, затем смазываем немного его стержень инаправляющую в головке. Вставляем клапан в направляющую и с помощью специальной прибивочной машинки «прибиваем» .
  • Делаем это в два-три приёма, добавляя пасты при этом.
  • В результате кромка тарелки клапана должна получить матовый оттенок.
  • Точно такой же матовый оттенок должен быть и у седла клапана.
  • Это ещё называют рабочей кромкой.
  • После того, как закончим притирать все клапана нужно снова тщательно промыть головку блока цилиндров.
  • Это в обязательном порядке нужно сделать, поскольку в ней может собраться абразив в достаточных количествах.
  • Так же промываем и протираем тщательно все клапана.
  • После этого засухариваем клапана с помощью рассухаривателя, предназначенного для работы с двигателями автомобилей марки Жигули.
  • Правда, для этого нам пришлось несколько его переделать. Прежде всего пересверлили отверстие немного ниже и чуть выше.
  • А также подкладывали в тарелку шайбу, поскольку она слишком глубокой оказалась и сухарик при этом просто вываливается.
  • Для засухаривания использовали новые маслосъёмные колпачки среднего качества.
  • Кроме того, под клапан ставим «бублик» от стабилизатора, при этом ГБЦ Чери Амулет устанавливается на чистый картон.
  • А сверху накручиваетсягайка с широкими краями.
  • После этого устанавливаем головку вертикально для того, чтобы можно было смазать шейки распредвала и самвал.
  • Кроме того, в таком положении очень удобно смазывать кулачки и, самое главное, отверстия для гидрокомпенсаторов.
  • Делаем это во всех четырёх цилиндрах.
  • А затем с помощью рожкового ключа на 24 проворачиваем медленно распредвал, чтобы масло полностью везде разошлось.
  • Таким образом мы предотвращаем возникновение эффекта сухого запуска двигателя.
  • Распредвал при этом должен вращаться мягко и легко.
  • Дальше устанавливаем сальник распредвала, а также его датчик и можно ГБЦ устанавливать на блок .
  • При этом не забывайте ставить также центровочную втулку.
  • Однако, для успокоения совести мы решили организовать ещё одну проверку для головки блока цилиндров.
  • Для этого поставили старые свечи, все клапана плотно закрыли и в камеры сгорания налили бензина, можно растворителя, установив предварительно головку горизонтально.
  • В таком состоянии дали постоять минут 10-15 и убедившись, что бензин никуда не уходит, а клапана держат, ещё взяли крышку от старого жигулёвского бензонасоса.
  • Одеваем эту крышку на сопло пистолета шланга компрессора и под давлением продуваем вход в каждую камеру.
  • Пузырьков в камерах при этом не должно быть. Это свидетельствует также о том, что клапана держат отлично и никаких пропусков воздуха внутрь нет.
  • Таким способом проверяем, как впускные, так и выпускные каналы.
  • Если пузырьки при этом присутствуют, значит нужно проверить клапан и его седло на плотность прилегания.
  • После полной проверки устанавливаем головку на блок и притягиваем болтами.
  • При этом, перед установкой каждый болт ГБЦ на кончике резьбы смазываем чуть-чуть маслом .
  • Затяжку выполняем от середины и накрест расходимся к краям. Протягиваем в несколько приёмов с усилием 20, 40, 60 и 80Н/м.
  • Затем с усилием 85Н/м. И после этого ещё раз для контроля с таким же усилием проходим по кругу.
  • Нужно здесь отметить, что мы рекомендуем в обязательном порядке выполнять такую операцию с помощью динамометрического ключа, поскольку в противном случае можно просто порвать болты.
  • Дальше ставим генератор Чери Амулет, коллектор через прокладку.
  • Смазываем при этом его шайбы графитовой, а можно и медной смазкой.
  • Затем ставим новую трубку для масляного щупа,раскидываем проводку, устанавливаем тросик педали газа, ремень жёсткости под коллектором, датчик детонации, лямбда-зонд и выхлопную.
  • После этого собираем ГРМ, одеваем ремень ГРМ и натягиваем его с помощью натяжителя.
  • Дальше устанавливаем коромысла, которые, также, как и все гаечки, шайбы и стойки промываем тщательно в бензине.
  • При этом сами стойки отполировали, чтобы получить идеальную поверхность, а также уменьшили высоту на 0,2 мм.
  • Затем устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку. После этого подключаем генератор, одев на него ремень также.
  • Подключаем также штаны глушителя и устанавливаем защитный щиток.
  • При этом болты на нём установили новые, поскольку старые при демонтаже обломались и пришлось их высверлить.
  • Так, как термостат наш также в ужасном состоянии был, то нам также придётся его хорошенько почистить и заменить кольцо.
  • После того, как почистили и промыли, собираем термостат обратно, поверхность прилегания при этом, как и соответствующую поверхность на блоке, обезжириваем.
  • Дальше покрываем тонким слоем герметика, устанавливаем прокладку и прикручиваем на место сам термостат.
  • Точно также поступаем и с датчиком фаз.
  • Здесь снова приходится констатировать, что отверстия прокладок зелёного цвета не совпадают, поэтому от них лучше отказаться.
  • После установки термостата подключаем все трубки, проверив при этом состояние хомутов.
  • Дальше устанавливаем катушку зажигания и после этого заливаем масло в двигатель.
  • Предварительно не забудьте проверить на поддонепробку. Так, как двигатель пустой, масло можно выливать практически всю канистру.
  • Теперь приступаем к закачиванию.
  • Для этого без установки свечей зажигания прокручиваем несколько раз коленвал до тех пор, пока из-под компенсаторов не появится масло.
  • После того, как закачали масло, проворачиваем за шкив распредвал и проверяем совпадение меток на ГРМ.
  • Если всё нормально, то теперь можно устанавливать на место все свечи зажигания двигателя Чери Амулет.
  • Дальше пробуем запустить двигатель. Если он запустился, то заливаем в систему тосол и проверяем все соединения на наличие подтёков.
  • В нашем случае обнаружилось подтекание на датчике уровня масла.
  • Мы его подтянули немного теперь всё в норме. Дальше устанавливаем на место защиту ГРМ.
  • Теперь проводим обкатку двигателя на холостых оборотах. Для этого запускаем его и даём проработать буквально пару минут.
  • Затем проверяем уровень тосола и при необходимости доливаем.
  • Снова дальше запускаем на пару минут двигатель и снова проверяем уровень охлаждающей жидкости. И так делаем несколько раз.
  • Также устанавливаем воздушный фильтр, лучше поставить новый. Можно заодно и поменять масло в ГУР.
  • Дальше прогреваем двигатель до момента включения вентиляторови проверяем показания температуры при этом.
  • Также нужно сверить показания температуры по датчику на панели приборов и фактическую по показанию внешнего термометра.
  • Они должны практически совпадать. В противном случае нужно поменять датчик температуры.
  • С помощью специального прибора проверяем работу остальных узлов двигателя.
  • Нужно отметить также, что пробег данного двигателя составил по спидометру 89,5 тыс. километров.
  • И мы уже выполнили ему капитальный ремонт.
  • Проверили работу по панели приборов.
  • Маслёнка при работающем двигателя не срабатывает, никаких других ошибок не высвечивается.
  • Вентиляторы включаются при нужной температуре, лямбда зонд также работает.
  • Сам двигатель также работает нормально, а поэтому ремонт мы выполнили правильно.
  • На этом рассказ наш о выполнении самостоятельно капитального ремонта двигателя 1,6 Чери Амулет также окончен.

Колодки тормозные задние chery amulet, bonus (компл)

По Москве и области

Габариты и вес: до 30х30х30 см , до 5 кг. Свыше указанных параметров рассчитывается индивидуально.

  • Москва (в пределах МКАД) — 490 руб.
  • Область — 490 30 руб./км.
  • Экспресс Москва (в пределах МКАД) — 990 руб.
  • Экспесс Область — 990 30 руб./км.
  • Транспортной компанией (индивидуальный расчет)
  • Почтой России (индивидуальный расчет)

Замена колодок тормозных механизмов задних колес

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок составляет 0,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

— толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;

— поверхность накладок замаслена;

— фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

— накладки с глубокими бороздами и сколами.

Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте часть жидкости из бачка. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка барабанов тормозных механизмов задних колес»).

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец нижней стяжной пружины.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

7. . и снимите пружину.

Полезный совет
Для удобства снятия нижней стяжной пружины выведите нижние концы тормозных колодок из упоров.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

8. Отцепите пассатижами от распорной планки отогнутый конец фиксирующей пружины.

Предупреждение
При работе пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

9. . и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

10. Придерживая опорную стойку, нажмите на чашку крепления прижимной пружины, поверните ее на четверть оборота.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

11. . и снимите чашку и пружину, а также опорную стойку.

12. Аналогично снимите чашку с прижимной пружиной передней колодки.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

13. . и снимите переднюю колодку в сборе с распорной планкой, стяжной пружиной, регулировочным клином и его пружиной.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

14. Отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.

15. Снимите пружину регулировки зазоров.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

16. Отцепите пассатижами от распорной планки конец верхней стяжной пружины.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

17. . и, повернув второй конец пружины в отверстии задней колодки, снимите пружину.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

18. Снимите распорную планку.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

19. . и регулировочный клин зазоров.

Предупреждение
Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

20. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.3). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

Полезный совет
При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины, чашки пружин и опорные стойки.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

21. Нанесите на места трения тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

22. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

23. Отверткой приподнимите вверх регулировочный клин зазоров для сведения колодок и установите тормозной барабан и колесо на место.

24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза.

25. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

26. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Zapchasti-ufa › блог › каталог запчастей (артикул) на chery amulet (a15)

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

Chery Amulet (A15) Передний привод
Двигатель 1.6л. мощностью 94 л.с.

Система охлаждения
Бачок расширительный 1 вывод A11-1311111
Бачок расширительный 2 вывода A11-1311111BA
Вентилятор радиатора A11-1308020AD
Вентилятор радиатора в сборе A15-1308010
Втулка под радиатор A15-1301313
Датчик включения вентилятора A11-1305011
Датчик температуры охлаждающей жидкости A11-3808013
Заглушка системы охлаждения резиновая S11-1303423
Заглушка 480-1306051
Кожух защитный A11-1311311
Кольцо уплотнительное термостата 480-1306011
Крышка бачка расширительного A11-1311120
Личинка замка багажника A15-1303513
Насос водяной (помпа) 480-1307010BA
Опора радиатора A11-1301213
Опора радиатора A11-1301211
Патрубок A11-1303110BA
Патрубок охлаждения A11-1303419
Патрубок радиатора A15-1303110
Патрубок радиатора (три отверстия) A11-1303110
Патрубок радиатора отвод A15-1303210
Патрубок системы охлаждения A11-1303417
Патрубок системы охлаждения A11-1303310BA
Патрубок системы охлаждения A11-1303210CA
Подушка радиатора A15-1301217
Прокладка насоса водяного (помпы) 480-1307041
Прокладка термостата 480-1306053
Радиатор охлаждения A15-1301110
Термостат 480-1306020

Рулевое управление
Бачок гидроусилителя (ГУР) (мал.) A11-3408010
Бачок ГУР (бол.) B11-3408010
Вал рулевой A11-3404050BB
Колесо рулевое A15-3402110BD
Кольцо (улитка) подушки безопасности A15-3402080
Кронштейн ГУР A11-3412021
Крышка подушки безопасности A15-3402030
Наконечник рулевой левый A11-3003050
Наконечник рулевой правый A11-3003060
Насос гидроусилителя (ГУРа) A11-3407020
Пыльник рулевой рейки A11-3400107AB
Рейка рулевая в сборе A11-3400010BB
Ремень ГУР A11-3412051
Тяга рулевая наконечник рулевой левый A11-3003010BA
Тяга рулевая наконечник рулевой правый A11-3003020BA
Шкив ГУР A11-3407011
Шланг гу высокого давления с фиттингами A15-3406110CV
Ремкомплект рейки рулевой CY9002KIT

Сцепление
Диск сцепления A11-1601030
Корзина сцепления A11-1601020
Маховик A11-1005110BM
Подшипник выжимной QR520-1602202
Трос сцепления A11-1602040AB
Цилиндр сцепления главный A11-1602070BM (разные, проверяйте)*
Цилиндр сцепления главный A11-1602020BM (разные, проверяйте)*

Кондиционер и отопитель

Радиатор испарителя A11-8107021
Радиатор кондиционера A15-8105010
Радиатор отопителя A11-8107023
Расширительный клапан A15-8106010
Резистор печки A11-8107031
Ремень приводной A11-3701315CA
Ролик паразитный A11-8111220
Фильтр салона A11-5300640AB

Амортизатор газомасляный задний A11-2915010BA
Амортизатор газомасляный передней подвески A11-2905010BA
БАЛКА передняя A15-2801010BM
Втулка амортизатора заднего верхняя A11-2911017
Втулка заднего амортизатора нижняя A11-2911023
Втулка стабилизатора перед A11-2906013
Втулка стойки стабилизатора переднего A11-2906025
Колпак резиновый заднего амортизатора A11-2911011
Отбойник амортизатора заднего A11-2911033
Отбойник амортизатора переднего A11-2901023
Опора (опорный подшипник) амортизатора переднего A11-2901030
Подрамник A15-2801010RB
Подрамник передний A18-2810010
Прокладка пружины подвески задней A11-2911031
Чашка пружины заднего амортизатора A11-2911043
ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ A11-2912021
Пружина передняя A11-2902021
Пыльник амортизатора перед. A11-2901021AB
Пыльник амортизатора заднего A11-2911037
Рычаг передний левый A11-2909010
Сайлентблок переднего рычага задний A11-2909050
Сайлентблок переднего рычага передний A11-2909040
Стабилизатор передний A11-2906010
Стойка стабилизатора передняя (косточка) A11-2906021
Чашка задней пружины верхняя метал A11-2911029
Чашка опорная пер. амортизатора A11-2901015
Шаровая опора A11-2909060

Комплектующие кузова и салона

БАЧОК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, ПЛАСТ., ЕМКОСТЬЮ 0,3 ЛИТРОВ A11-3505110AB
Бачок гцс A11-3505110
Блок ABS A11-3550010
Вакуумный усилитель в сборе A11-3510010AB
Датчик АБС задних колёс A11-3550131
Датчик АБС передний левый A11-3550111
Датчик АБС передний правый A11-3550112
Диск тормозной передний A11-3501075
Колодки тормозные задние барабанные комплект A11-3502170
Колодки тормозные дисковые, комплект(под невентилируемые диски, с ушком) A11-3501080
КОНТРОЛЛЕР ABS EDS A11-3550010AB
Концевик стояночного тормоза A11-3720013
Пружина заднего тормозного механизма A11-3502027
Пружина заднего тормозного механизма A11-3502025
Ступица передняя (ABS) A11-6GN3001017AB
Суппорт томозной левый A11-3501050AB
Суппорт томозной правый A11-3501060AB
Усилитель тормозов вакуумный A11-3510010
Цилиндр тормозной главный без ABC A11-3505010
Цилиндр тормозной главный с ABC A11-3505010AC
Цилиндр тормозной задний (рабочий) A11-3502190

Привод и колеса

Диск колесный аллюминиевый A11-3100020AM
Диск колесный легкосплавный A11-3100020AH
ДИСК КОЛЕСНЫЙ литой алюминий (к-т) ( 6.0*14 4*100 38/57.1) A11-3100020AN
Диск колесный стальной — докатка A11-3100620
Диск колёсный стальной A11-3100020AG
Колпак ступицы A11-3100510AM
КОЛПАК ступицы заднего колеса A11-3301019BB
Кулак поворотный левый A11-3001011AB
Кулак поворотный правый A11-3001012AB
Кулак поворотный левый в сборе A11-3001007AB
Кулак поворотный правый в сборе A11-3001008AB
Ось левая заднего колеса A11-3301011BC
Ось правая заднего колеса A11-3301012BC
Ось ступицы A11-3301011BB
ПОДШИПНИК задней ступицы наружний без ABS A11-3301030
Подшипник ступицы задней внутренний A11-3301050
Подшипник ступицы передней 39 мм A11-3001015BC
Подшипник ступицы передней 40 мм A11-3001015
Сайлентблок задней балки A11-3301025
САЛЬНИК A11-3502033
Ступица задняя в сборе (ABS) A11-3301030BC
Ступица задняя в сборе (без ABS) A11-3301030BB
Ступица передняя (ABS) A11-3001017AB
Ступица передняя (без ABS) A11-3001017
ШРУС наружный A11-XLB3AF2203030C
ШРУС внутренний A11-XLB3AC2203600

Воздушная и топливная система

Абсорбер топливный A11-1208110BA
Датчик температуры и давления воздуха 480EE-1008060
Датчик положения дроссельной заслонки 480EE-1008051
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА A11-1106615DA
Дроссельная заслонка в сборе A11-1129010
Клапан топливный электромагнитный A11-1208210BA
Клапан холостого хода 480EE-1008052
Клапан электромагнитный 480ED-1008070
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОПОЛИВНОЙ СИСТЕМЫ A11-1208210CA
КОЛЛЕКТОР впускной 480EE-1008010
Крышка бака топливного A11-1103110
Крышка корпуса фильтра воздушного A11-1109113DA
Насос топливный (бензонасос) A11-1106610DA
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ A15-1106610BM
Патрубок воздушный впускной A11-1109213HA
ПАТРУБОК ОТБОРА ВОЗДУХА A15-1109213
Прокладка впускного коллектора 480EF-1008021
Прокладка впускного коллектора 480ED-1008021
ПРОКЛАДКА дроссельной заслонки A11-1129011
Прокладка насоса топливного (бензонасоса) A11-1101151
Сепаратор паров бензина 480E-1014090
Фильтр воздушный A11-1109111AB
Фильтр топливный A11-1117110DA
Форсунка топливная 480EF-1112021

КПП и дифференциал

Вал вторичный A11-3AD015311205AA
Вал первичный (входной) A11-3AD015311101AA
Вал первичный (входной) A11-3AA015311101AA
Вал первичный (входной) 015311100AA
Вилка включения задней передачи 015311445AA
Вилка сцепления (дифф) 015141709AA
Втулка синхронизатора КПП 015311241AA
ДАТЧИК заднего хода A15-1701120NV
Датчик заднего хода 020945415AA
ДАТЧИК ОДОМЕТРА A11-3802020BM
Датчик скорости A11-3802020
Дифференциал 015409021AA
Коробка передач механическая (МКПП) A15-1700010

Коленвал 480-1005011
КОЛПАЧОК КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 480-1002021
Кольца поршневые 480EF-1004030
КОРПУС ТЕРМОСТАТА 480E-1306030CA
Вкладыши шатунные комплект 480-BJ1004121
Гидрокомпенсатор клапана 480-1007030BB
Датчик давления масла A11-3810011
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА A15-BJ3810010
Датчик детонации 480EE-1002060
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА 04693135AA
Датчик температуры A11-3808011
Датчик температуры аварийный (в термостат) A11-3808030
Клапан впускной 480E-1007011
Клапан выпускной 480-1007012
КЛАПАННАЯ КРЫШКА 480-1003030BB
Поршень двигателя 480E-1004020
Прокладка ГБЦ 480-1003080
ПРОКЛАДКА клапанной крышки ; (пробковая) 480-1003060
Прокладка поддона картера 480-1009021
Распредвал 480EE-BJ1006015
Ремень ГРМ 480-1007081BA
Ролик ГРМ натяжной 480-1007050
Сальник коленвала задний 480-1005030BA
САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ (РЕЗИН.) A15-1005030
Сальник коленвала передний 480-1011020
Сальник распредвала 480-1006020
Фильтр масляный 480-1012021
Шатун 480-1004110
Шестерня распредвала 480E-1006041BA
Шкив коленвала A11-1005210
Щуп масляный 480E-1009130BA

Глушитель A11-1202110BA
Глушитель передняя часть (резонатор) A11-1202110
Глушитель труба приемная A11-1203110KA
Датчик кислородный (лямбда зонд) A11-1205310DA
Катализатор A11-1205210GA
Коллектор выпускной (двигатель 480EJ, ЕВРО-3) 480EF-1008111DA
Коллектор выпуск. 480-1008111EA
Прокладка глушителя A11-1205311
ПРОКЛАДКА КАТАЛИЗАТОРА AMULET A18-1205313
Прокладка трубы приемной A11-1200011

——————————————————————————————-
Внимание! Кроссы на сайте используются только в виде справочной информации! Просьба перепроверять их с помощью оригинальных программ.
Напоминаем, что при самостоятельном подборе детали Вы несете ответственность за применяемость заказываемой детали к Вашему автомобилю.

Ремкомплект задних тормозных колодок chery a15 chery amulet

Купить в один клик

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

Купить в один клик

Мы поможем вам подобрать оригинальные или качественные неоригинальные запчасти для вашего автомобиля. На сайте представлен не весь ассортимент — уточняйте информацию о наличии у менеджеров.

Мы осуществляем доставку товаров по всей России. Информация о доставке.

Мы принимаем наличный и безналичный расчет.

Для регионов , кроме Санкт-Петербурга:

Магазины в Санкт-Петербурге:

проспект Маршала Жукова 21, секц. 62 7 (921) 866-31-62

проспект Маршала Жукова 21, секция 93 7 (812) 946-12-79

Северный проспект 7, секция 38 7 (812) 954-76-65

Богатырский проспект 14 к.2, секция 52 7 (812) 994-87-27

Московская Славянка 17А, 2-й этаж секция 22/2 7 (921) 424-76-35

Московская Славянка 17А, 1-й этаж секция 15 7 (921) 936-37-15

Ириновский проспект 1, секция 8 7 (921) 651-35-98

ул. Ушинского 12, к. 3, секция 18 7 (931) 306-93-18

Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов

Вам потребуются: штангенциркуль или линейка.

Примечание
Если при торможении автомобиль уводите сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат (подставки).

2. Снимите переднее колесо.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (табл. 4.3), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»).

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 4.3), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

Примечание
Минимально допустимая толщина тормозного диска указана на фланце тормозного диска.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

5. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма снимите заднее колесо и тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

6. Измерьте толщину фрикционной накладки вместе с основанием. Если толщина менее допустимой (см. табл. 4.3), замените колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»).

Примечание
Заменяйте колодки в следующих случаях:
— толщина фрикционных накладок менее 2 мм;
— поверхность накладок замаслена;
— накладки непрочно соединены с основанием.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

7. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого (см. табл. 4.3), замените барабан (см. «Замена тормозного барабана»).

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Чери Амулет с 2006 г.в.

Таблица 4.3. Размеры тормозных колодок, дисков и барабанов, мм

ДоставкаОплата
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте комментарий