Чери амулет маслосъемный колпачок

Чери амулет маслосъемный колпачок

Детали двигателя чери амулет chery amulet a15

Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
1. Осмотрите блок, особенно внимательно опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.
2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.
3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров. Диаметр цилиндра измеряйте в трех поясах (Рисунок 5.8). В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (продольном и поперечном). В зоне над поясом А (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в этой зоне и в остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Номинальные размеры цилиндров приведены в табл. 5.9. Овальность и конусность не должны превышать 0,065 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность превышает указанное значение, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней, оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,03 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Таблица 5.9 Номинальные и ремонтные размеры цилиндров

4. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой блока цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости:
– в поперечном и продольном направлениях;
– по диагоналям плоскости. В каждом положении плоским щупом определите зазор между штангенциркулем и плоскостью. Это и будет отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,1 мм, замените блок.
5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вставив его в канавку наружной стороной и перекатывая по канавке.
9. Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 19 мм от кромки юбки. Диаметры поршней номинального размера приведены в табл. 5.10, диаметры ремонтных поршней увеличены на 0,29 и 0,50 мм. По результатам измерений определите зазор между поршнем и цилиндром, при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,03 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней номинального или ремонтных размеров. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) – 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни номинального размера к цилиндрам или установить поршни ремонтного размера с расточкой и хонингованием цилиндров: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.
Таблица 5.10 Номинальные и ремонтные размеры поршней

12. Все поршни номинального и ремонтного размеров изготовлены с высокой степенью точности и не требуют предварительной сортировки и подбора по массе. При необходимости можно установить в отдельные цилиндры бывшие в употреблении поршни, если они в хорошем состоянии. Балансировка двигателя в этом случае не нарушится.
13. Очистите поверхности поршневых пальцев от лаковых отложений, предварительно размягчив их в растворителе. Осмотрите пальцы. Если на них обнаружены трещины, чрезмерный износ в месте контакта с бобышками поршня и следы от проворачивания в верхней головке шатуна, замените пальцы. Проверьте сопряжение поршневого пальца и поршня, вставляя предварительно смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня. При температуре окружающей среды 20 °С палец должен входить в отверстие при нажатии большого пальца руки и не выпадать из бобышки в вертикальном положении поршня с поршневым пальцем. Выпадающий из бобышки палец следует заменить другим. Если палец снова выпадает, замените поршень с пальцем (табл. 5.11).

Таблица 5.11 Классы поршневых пальцев и шатунов

14. Измерьте нутромером внутренний диаметр посадочного места шатуна в сборе с крышкой.

Перед измерением затяните шатунные болты номинальным моментом.

15. Измерьте микрометром толщину Т шатунных вкладышей.
16. Измерьте микрометром диаметр шатунных шеек.
17. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв-2T-Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,011–0,058 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми (номинальной толщины).
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, уменьшенного на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).
Шейки шлифуют помимо наличия общего износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность — более 0,005 мм.
18. Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников. Вкладыши центрального (третьего) коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной. Кроме того, на их боковых торцах выполнены широкие буртики, играющие роль опорных полуколец упорного подшипника коленчатого вала. Если на рабочей поверхности вкладышей появились риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
19. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении их замените вал.
20. Измерьте микрометром наружный диаметр коренных шеек. Фактический зазор между вкладышами коренных подшипников и коренными шейками коленчатого вала определяют по методике, изложенной для шатунных вкладышей. Номинальный расчетный зазор составляет 0,005 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор больше предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми (номинальной толщины).
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера с уменьшением диаметра на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).
Шейки шлифуют помимо наличия износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность — более 0,005 мм, уменьшая диаметр на 0,25 мм (табл. 5.12).

Таблица 5.12 Номинальные и ремонтные размеры коленчатого вала

Чери амулет маслосъемный колпачок

21. Осмотрите постель коленчатого вала. Трещины, царапины, забои и риски не допускаются. Установите на место крышки коренных подшипников и измерьте нутромером внутренний диаметр (см. табл. 5.12).
22. Проверьте параллельность упорных буртиков средней коренной шейки: если они непараллельны, коленчатый вал погнут и должен быть заменен.

Замена сайлентблоков передних рычагов чери амулет, меняем втулки стабилизатора — видео по ремонту автомобилей на сайте азия центр

Любой автомобиль – это транспортное средство со сложным устройством, в составе которого целый ряд своих систем с многочисленными деталями и элементами.

Каждый из них выполняет свою функцию, обеспечивая выполнение одной общей задачи: передвижение по дорогам разного уровня и состояния без опрокидывания.

Так, для соединения кузова такого автотранспортного средства, как суперкомпактный легковой автомобиль Чери Амулет, с дорогой, в его устройстве предусмотрена подвеска.

Это специальная система, состоящая из многих рычагов, узлов и деталей.

Конструкция автомашины предусматривает наличие передней и задней подвески.

Существует несколько различных видов, как задней, так и передней подвески.

Хотя есть многие элементы, которые присутствуют почти во всех видах.

В данном случае спереди установлена многорычажная независимая подвеска типа МакФерсон и одним из основных элементов её являются рычаги.

Рычаг — это жёсткая, изготовленная из металла, штанга специфической формы с рёбрами жёсткости, выполняющая функцию связывающего звена подвески с кузовом авто.

Кроме того, рычаги подвески обеспечивают регулирование наклона автомобиля или крена его кузова во время выполнения поворотов.

Существуют нижние и верхние такие элементы передней подвески.

Для того, чтобы они могли передавать усилия подвески на кузов чётко и плавно, без рывков и заедания, их соединения в общей системе подвески осуществляется через специальные сайлентблоки.

Это металлорезиновые изделия, выполняющие роль шарниров и обеспечивающие плавное и надёжное, без вибраций и толчков, соединение разных металлических деталей.

В данном случае речь идёт о рычагах передней подвески.

Внутри каждого из сайлентблоков устанавливается цельнометаллическая втулка.

По состоянию резины этих изделий определяют необходимость их замены.

Выполнить замену сайлентблоков рычагов подвески, а также их втулок, может самостоятельно каждый владелец автомашины.

А при наличии в гараже пресса, эта задача вообще не представляет особой сложности и для её выполнения требуется значительно меньше времени.

В предлагаемой очередной статье мы расскажем о том, каким образом заменить своими руками сайлентблоки и их втулки рычагов передней подвески автомобиля Чери Амулет.

каким образом заменить своими руками сайлентблоки и их втулки рычагов передней подвески автомобиля Чери Амулет.

  • Для удобства выполнения такого рода ремонта мы снимаем передние колёса автомобиля.

 снимаем передние колёса автомобиля

открутить передний болт крепления каждого из рычагов

откручиваем задний болт

 открутить гайку на стойке стабилизатора

 открутить болты, с помощью которых крепится шаровая опора.

  • Как правило, начинаем с гайки стойки стабилизатора, как на правом рычаге, так и левом.

 начинаем с гайки стойки стабилизатора, как на правом рычаге, так и левом

  • И потом поочерёдно откручиваем болты крепления шаровых опор с одной и с другой стороны.
  • Ну и в завершение отпускаем передние болты на левом и на правом рычаге.
  • В результате сняли мы оба рычага передней подвески.

В результате сняли мы оба рычага

  • Нужно сказать, что если предварительно очистить все соединения от грязи и обработать аэрозольной жидкостью WD-40, то, как правило, все болты и гайки потом отпускаются вполне нормально.
  • Хотя бывают иногда исключения.
  • В нашем случае на одном из изделий не получалось сразу вытащить втулку одного из сайлентблоков.
  • Поэтому пришлось немного повозиться.
  • А так вообще, на это много времени не требуется.
  • Так, как в нашем гараже имеется пресс, то мы после демонтажа относим оба рычага к этому прессу.
  • Также необходимо отметить, что, пользуясь случаем, коль мы уж в этом месте затеяли ремонт, то решили заодно заменить и втулки на стабилизаторах.

заодно заменить и втулки на стабилизаторах

  • А также можно заменить и сами стойки стабилизаторов.

заменить и сами стойки стабилизаторов

немного отпустим один болт крепления балки с одной стороны

  • Ну и точно такой же болт отпускаем и с противоположной стороны.

такой же болт отпускаем и с противоположной стороны

  • В результате корпус балки немного просядет, а мы получим больше пространства для наших манипуляций с втулками стабилизатора.

получим больше пространства для наших манипуляций с втулками стабилизатора.

  • Для замены нами были приобретены задние сайлентблоки рычагов передней подвески.

приобретены задние сайлентблоки рычагов

  • Сюда прекрасно подходят изделия, предназначены для ряда моделей Фольксвагена.
  • Кроме того, закупили и передние сайлентблоки соответственно.

 закупили и передние сайлентблоки

  • Последние изделия приобрели производства германской компании SWAG.
  • Также были приобретены оригинальные втулки для стабилизаторов.

приобретены оригинальные втулки для стабилизаторов

  • Ну и конечно новые стойки стабилизатора были также приобретены.

новые стойки стабилизатора приобрели

 устанавливаем под наш гидравлический пресс конец рычага с маленьким сайлентблоком

  • Поэтому таким образом мы выпрессовываем этот сайлентблок.
  • И, не снимая рычаг со стола, сразу запрессовываем вместо старого новый сайлентблок.

сразу запрессовываем вместо старого новый сайлентблок

  • После этого переворачиваем рычаг и выпрессовываем задний сайлентблок из него.

 переворачиваем рычаг и выпрессовываем задний сайлентблок из него.

  • Для этого также используем специально подобранные оправки.
  • Благодаря этому он легко выходит со своего места.
  • Но, здесь есть одна особенность такого рода рычагов.
  • Дело в том, что при работе на прессе сгибаются их рёбра жёсткости.
  • А поэтому, для того, чтобы их не сгибало в одну кучу, мы между ними вставляем при работе на прессе зубило.

между рёбрами жёсткости вставляем при работе на прессе зубило.

  • И тогда можно свободно выпрессовывать или наоборот – запрессовывать сайлентблок.
  • Также при замене не стоит забывать о положении самих сайлентблоков в рычагах передней подвески Чери Амулет.
  • Для того, чтобы правильно установить новые изделия, необходимо перед удалением старых поставить соответствующие метки на корпусе.
  • А также просто запомнить положение самого сайлентблока.
  • В нашем случае мы согласно определённому положению рычага.

 согласно определённому положению рычага

  • Вставляем сайлентблок задний таким образом, чтобы его бугорок был направлен на наружу рычага.

Вставляем сайлентблок задний таким образом, чтобы его бугорок был направлен на наружу рычага.

  • А прорезь большая должна совпадать одновременно с условной диагональю, касательно проведённой возле конца рычага.
  • Кроме того, для убедительности мы ещё и заранее поставили соответствующие метки.
  • Учитывая всё это, мы и установили таким образом новый сайлентблок.
  • Сразу скажем, что по времени дольше мы устанавливали задние сайлентблоки рычагов.

 по времени дольше мы устанавливали задние сайлентблоки рычагов

  • С передними у нас всё получилось гораздо быстрее.
  • Ну и в завершение нужно также сказать, что металлические втулки сайлентблоков устанавливаются уже непосредственно при установке рычага на своё место.

металлические втулки сайлентблоков устанавливаются уже непосредственно при установке рычага

  • По своей высоте они немножко больше, чем сами сайлентблоки.

По своей высоте втулки немножко больше, чем сами сайлентблоки

  • Сделано это скорее всего для выполнения центровки.
  • Итак, после того, как все новые сайлентблоки мы запрессовали, устанавливаем рычаги обратно на свои места в автомобиле.
  • При этом меняем и остальные детали, которые мы заранее купили.
  • Установку рычагов производим в обратном порядке.
  • А наш рассказ на этом о самостоятельной замене сайлентблоков и их втулок рычагов передней подвески на Чери Амулет окончен.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий