Возможные неисправности двигателя
| ПРИЧИНА | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| 1. Двигатель не запускается в холодном состоянии | |
| Разряжена аккумуляторная батарея. | Проверьте и зарядите аккумуляторную батарею. |
| Окисление клемм аккумуляторной батареи или недостаточно плотная затяжка наконечников проводов. | Очистите клеммы, проверьте и затяните болты крепления наконечников. Замените провода и наконечники, если они чрезмерно износились. |
| Не работает стартер. | Определите неисправности и устраните их. |
| Неисправность катушки зажигания или модуля контроллера. | Проверьте катушку зажигания и модуль контроллера, при необходимости замените. |
| Зазор между электродами свечей зажигания не соответствует норме или замаслились свечи зажигания. | Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. |
| Неисправность системы питания двигателя. | Проведите процедуру очистки, замените топливный фильтр. |
| Неисправность топливного насоса. | Проверьте топливный насос, при необходимости замените. |
| Неправильная установка момента зажигания. | Проверьте, отрегулируйте момент зажигания. |
| 2. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу | |
| Неправильный состав топливной смеси. | Отрегулируйте состав топливной смеси. |
| Пропуск воздуха через прокладки или корпус впускного коллектора. | Проверьте впускной коллектор, прокладки и вакуумный шланг, при необходимости замените поврежденные детали. |
| Неисправность катушки зажигания. | Проверьте катушку зажигания, при необходимости замените. |
| 3. Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью | |
| Зазор между электродами свечей зажигания не соответствует норме или замаслились свечи зажигания. | Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. |
| Неисправность системы питания двигателя. | Проведите процедуру очистки, замените топливный фильтр. |
| Неисправность топливного насоса. | Проверьте топливный насос, при необходимости замените. |
| Не соответствующее время открытия/закрытия клапанов. | Проверьте, отрегулируйте момент открытия/закрытия клапанов. |
| Воздух проходит через прокладку головки блока цилиндров. | Замените прокладку головки блока цилиндров. |
| Недостаточная компрессия. | Измерьте компрессию в каждом цилиндре, при необходимости проведите ремонт двигателя. |
| Деформация или обгорание клапанов. | Произведите ремонт головки блока цилиндров и замените клапаны. |
| Засорение системы выпуска отработавших газов. | Проверьте систему выпуска отработавших газов, проведите процедуру очистки, при необходимости замените необходимую деталь на новую. |
| Неисправность катушки зажигания. | Проверьте катушку зажигания, при необходимости замените. |
| 4. Перебои в работе двигателя на всех частотах вращения коленчатого вала | |
| Зазор между электродами свечей зажигания не соответствует норме или замаслились свечи зажигания. | Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. |
| Неисправность системы питания двигателя. | Проведите процедуру очистки, замените топливный фильтр. |
| Деформация или обгорание клапанов. | Произведите ремонт головки блока цилиндров и замените клапаны. |
Ремонтные размеры (двигатель SQR480ED)
Номинальные диаметры шеек и подшипников распределительного вала
| Номер шейки | Диаметр шейки, мм | Диаметр подшипников, мм |
| 1 | 44,74-44,76 | 44,783-44,808 |
| 2 | 44,99-45,01 | 45,033-45,058 |
| 3 | 45,24-45,26 | 45,283-45,308 |
| 4 | 45,49-45,51 | 45,533-45,558 |
| 5 | 45,74-45,76 | 45,783-45,808 |
Ремонтные диаметры шеек и подшипников распределительного вала
| Номер шейки | Диаметр шейки, мм | Диаметр подшипников, мм |
| 1 | 45,12-45,14 | 45,163-45,188 |
| 2 | 45,37-45,39 | 45,413-45,438 |
| 3 | 45,62-45,64 | 45,663-45,688 |
| 4 | 45,87-45,89 | 45,913-45,938 |
| 5 | 45,12-45,14 | 45,163-45,188 |
Номинальный размер профиля кулачков
| Измеряемый кулачок | Номинальный размер, мм |
| Кулачок впускного клапана | 37,559 |
| Кулачок выпускного клапана | 37,559 |
Номинальные и ремонтные размеры гидрокомпенсаторов
| Размер | Диаметр гидрокомпенсатора, мм | Диаметр гнезда гидрокомпенсатора, мм | Зазор между гидрокомпенсаторами и гнездами в головке, мм |
| Номинальный | 22,200-22,212 | 22,25±0,015 | 0,023-0,065 |
| Ремонтный | 22,454-22,466 | 22,50±0,015 | 0,023-0,065 |
Номинальные и предельно допустимые диаметры стержней клапанов
| Размер | Впускные клапаны | Выпускные клапаны | ||||
| Диаметр стержня клапана, мм | Внутренний диаметр направляющей клапана, мм | Зазор | Диаметр стержня клапана, мм | Внутренний диаметр направляющей клапана, мм | Зазор | |
| Номинальный | 8,043-0,018 | 8,063-8,094 | 0,02-0,069 | 8.017-0,018 | 8,063-8,094 | 0,046-0,095 |
| Ремонтный | 8,443-0,018 | 8,463-8,494 | 8,417-_0018 | 8,463-8,494 | ||
Номинальные и ремонтные размеры направляющих втулок клапанов
| Размер | Наружный диаметр направляющей втулки, мм | Диаметр в блоке цилиндров, мм | Натяг |
| Номинальный | 13,555-0,01 | 13,481-13,519 | 0,026-0,07 |
| 1-й ремонтный | 14,505-0,01 | 14,231-14,269 | |
| 2-й ремонтный | 14,305-0,01 | 14,481-14,519 |
Номинальные и ремонтные размеры седел клапанов
| Размер | Для впускных клапанов | Для выпускных клапанов | ||||
| Диаметр седла клапана, мм | Диаметр в головке блока, мм | Натяг | Диаметр седла клапана, мм | Диаметр в головке блока, мм | Натяг | |
| Номинальный | 43,877±0,01 | 43,763 0,0250 | 0,079-0,124 | 38,877±0,01 | 38,263 0,0250 | 0,079-0,124 |
| 1-й ремонтный 0,5 | 44,377±0,01 | 44,263 0,0250 | 39,377±0,01 | 38,763 0,0250 | ||
| 2-й ремонтный 1,0 | 44,877±0,01 | 44,763 0,0250 | 39,877±0,01 | 39,263 0,0250 | ||
Параметры проверки пружины клапана
| Высота пружины под нагрузкой, мм | Нагрузка, Нм | Высота пружины в свободном состоянии, мм |
| L1 = 37,084 | 422 | L= 47,2 |
| L2 = 27,7 | 892,7 | |
| L3 = 27,0 | 945 |
Номинальные и ремонтные размеры цилиндров
| ГРУППА ЦИЛИНДРОВ | ДИАМЕТР ЦИЛИНДРОВ, мм |
| Основная группа | |
| 1-я | 79,94-79,95 |
| 2-я | 79,95-79,96 |
| 3-я | 79,96-79,97 |
| 4-я | 79,97-79,98 |
| Ремонтная группа | |
| А | 80,23-80,24 |
| В | 80,24-80,25 |
| С | 80,25-80,26 |
| Для последующей ремонтной | |
| Номинальный | 79,965-79,975 |
| 1-й ремонтный 0,29 | 80,245-80,255 |
| 2-й ремонтный 0,5 | 80,466-80,475 |
Номинальные и ремонтные размеры поршней
| ГРУППА ЦИЛИНДРОВ | ДИАМЕТР ПОРШНЕЙ, мм |
| Основная группа | |
| 1-я | 79,915-79,925 |
| 2-я | 79,925-79,935 |
| 3-я | 79,935-79,945 |
| 4-я | 79,945-79,955 |
| Ремонтная группа | |
| А | 80,205-80,215 |
| В | 80,215-80,225 |
| С | 80,225-80,235 |
| Для последующей ремонтной | |
| Номинальный | 79,965-79,975 |
| 1-й ремонтный 0,29 | 80,245-80,255 |
| 2-й ремонтный 0,5 | 80,465-80,475 |
Классы поршневых пальцев и шатунов
| Цвет маркировки | Диаметр поршневого пальца, мм | Диаметр отверстия в шатуне, мм |
| Белый | 20,622-20,625 | 20,630-20,633 |
| Красный | 20,625-20,628 | 20,633-20,636 |
| Синий | 20,628-20,631 | 20,636-20,639 |
Номинальные и ремонтные размеры коленчатого вала
| Размер | Диаметр шеек коренных подшипников, мм | Диаметр постели коленчатого вала, мм | Толщина вкладышей коренных подшипников, мм |
| Номинальный | 57,98-58,00 | 62,2935±0,0065 | 2,131-2,138 |
| Увеличение диаметра постели коленчатого вала на 0,4 мм | 57,98-58,00 | 62,6935±0,0065 | 2,331-2,338 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,2 мм | 57,98-58,00 | 62,2935±0,0065 | 2,141-2,148 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,25 мм | 57,73-57,75 | 62,2935±0,0065 | 2,256-2,263 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,50 мм | 57,48-57,50 | 62,2935±0,0065 | 2,381-2,388 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,75 мм | 57,23-57,25 | 62,2935±0,0065 | 2,506-2,513 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,25 мм и увеличение диаметра постели коленчатого вала на 0,4 мм | 57,73-57,75 | 62,6935±0,0065 | 2,456-2,463 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,50 мм и увеличение диаметра постели коленчатого вала на 0,4 мм | 57,48-57,50 | 62,6935±0,0065 | 2,518-2,558 |
| Уменьшение диаметра шейки на 0,75 мм и увеличение диаметра постели коленчатого вала на 0,4 мм | 57,23-57,25 | 62,6935±0,0065 | 2,706-2,713 |
Номинальный и ремонтный размеры средней опоры коленчатого вала и опорных полуколец
| Размер | Ширина средней опоры постели коленчатого вала, мм | Ширина средней крышки коренного подшипника коленчатого вала, мм | Толщина опорных полуколец, мм |
| Номинальный | 24±0,03 | 28,825-28,875 | 2,326±0,025 |
| Ремонтный 0,38 | 24±0,03 | 29,205-29,255 | 2,516±0,025 |
Замена клапана холостого хода от ВАЗ 2110 (советы владельцев)
Регулятор холостого хода (РХХ) на Chery Amulet, смотри фото 1 подходит от ВАЗ 2110. Но с доработками.
1. Надо сточить на токарном станке ступеньку на десяточном РХХ. Диаметр патрубка должен составить (на 19).
2. Крепежные отверстия на десяточном РХХ рассверлить сверлом диаметром (на 6).
3. Проводку Chery Amulet перекрутить по схеме 1 (Фото 2). Моторчики у регуляторов одинаковые, но подключение к разъему разное.
4. Необходимо вынуть из десяточного РХХ шток с грибочком. Для этого свинчиваем с машины оригинальный РХХ, отверстие подсоса дополнительного воздуха ничем не закрываем. Меняем проводку. Подключаем в разъем десяточный РХХ, но не вставляем его на место, а кладем в банку или кулечек, чтоб не потерять шток и пружину. Заводим машину, начинается подсос воздуха, мозги выдвигают шток десяточного РХХ и он выпадает из корпуса. Глушим мотор.
5. До этого шток, с оригинального клапана мы уже из РХХ достали. Скорее всего, каким-то изуверским способом.
6. По резьбе (ее длине) и направляющим штоки одинаковые, но шток Amulet длиннее миллиметров на 8.
7. Пружинку переставляем с десяточного, кожух пружинки по желанию. На заглушенной машине завинчиваем шток Amulet в десяточный корпус. Но только до тех пор, пока направляющие на штоке и корпусе не совпадут. Дальше винтить не надо, чтоб не поломать направляющие на корпусе десяточного РХХ.
8. В таком недокрученном виде устанавливаем этот девайс на Amulet. И прикручиваем плотненько, но не до конца. До конца и не получиться. Получается, что теперь полностью перекрыт байпасный канал подсоса дополнительного воздуха.
9. Винт регулировки положения дроссельной заслонки отвинчиваем, чтобы почти полностью закрыть дроссельную заслонку.
10. Теперь двигатель находиться в режиме кислородного голодания. Заводим его. Десяточный РХХ втянет шток Amulet, чтоб дать двигателю воздуха.
11. Глушим. Окончательно привинчиваем РХХ. Винт положения дроссельной заслонки на исходную.
12. Сбрасываем клемму « » с аккумулятора на часок. Обнуляем ошибки.
13. При включении кондиционера обороты должны подняться с 800 до 1000. Значит все в порядке.
14. Цена вопроса десяточный РХХ ($15), помощь токаря на авторынке ($2), 2 часа работы.
Источник
Датчики системы управления двигателем chery amulet
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик ввернут в отводящий штуцер термостата и соединен с входом контроллера. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое (табл. 10.8).
ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, а на прогретом — низкое. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 19».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
3. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов…
4. …и отсоедините колодку отдатчика температуры охлаждающей жидкости.
Таблица 10.8. Зависимость сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры
| Температура,°С | Сопротивление датчика, Ом |
| 120 | 117 |
| 100 | 204 |
| 80 | 377 |
| 60 | 747 |
| 25 | 3000 |
| 20 | 3748 |
| 0 | 9790 |
| -10 | 16660 |
| -20 | 29125 |
5. Ослабьте ключом затяжку датчика…
6. …и выверните его из штуцера термостата.
7. Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.8. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.
8. Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различной температуре указаны в табл. 10.8.
9. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
10. Залейте охлаждающую жидкость.
Датчик детонации, прикрепленный к верхней части блока цилиндров, улавливает аномальные вибрации (детонационные удары) в двигателе.
Чувствительным элементом датчика является пьезокристаллическая пластинка. При возникновении детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. ЭБУ по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на пружинный фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от колодки жгута датчика детонации.
3. Выверните болт крепления датчика детонации к блоку цилиндров двигателя…
4. …и снимите датчик (впускной трубопровод для наглядности снят).
Примечание
Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы при замене на новый приобрести аналогичный датчик детонации.
5. Установите датчик в обратном порядке, ввернув болт его крепления моментом 19,5-20,5 Н•м.
Комбинированный датчик температуры и абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе. Датчик абсолютного давления выполнен в виде четырех резисторов переменного сопротивления, соединенных мостом и наклеенных на диафрагму, которая сжимается или растягивается в зависимости от абсолютного давления впускного воздуха внутри впускного трубопровода. Он фиксирует изменение давления во впускном трубопроводе в зависимости от изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя и преобразует его в напряжение выходного сигнала. ЭБУ подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает его сигналы, передаваемые по цепи передачи сигнала. В зависимости от сигнала датчика ЭБУ изменяет продолжительность подачи топлива и угол опережения зажигания.
Датчик температуры впускного воздуха представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха отдатчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
Для замены датчика вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отожмите пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов…
2. …и отсоедините колодку от датчика.
3. Выверните два винта крепления датчика температуры и абсолютного давления впускного воздуха к впускному трубопроводу…
4. …и снимите датчик.
Примечание
Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы при замене неисправного датчика приобрести аналогичный датчик температуры и абсолютного давления впускного воздуха.
5. Установите датчик температуры и абсолютного давления впускного воздуха в порядке, обратном снятию.
Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Датчик выдает на ЭБУ прямоугольные импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Сожмите пружинный фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку отдатчика скорости.
3. Выверните болт крепления и снимите датчик скорости.
4. Установите датчик скорости в порядке,обратном снятию.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) установлен сбоку на дроссельном узле и связан с осью дроссельной заслонки.
Он представляет собой потенциометр, на один конец которого подается «плюс» напряжения питания (5 В), а другой его конец соединен с «массой». С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к ЭБУ. Когда дроссельная заслонка поворачивается (от воздействия на педаль управления), напряжение на выходе датчика изменяется. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,95 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растет и при полностью открытой заслонке должно быть более 4 В. Отслеживая выходное напряжение датчика, ЭБУ корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя). ДПДЗ не требует регулировки, так как электронный блок воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.
При отказе датчика дроссельной заслонки ЭБУ заносит в память код неисправности датчика, включает контрольную лампу системы управления двигателем и рассчитывает предполагаемое значение угла открытия дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и по сигналам комбинированного датчика температуры и абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе.
Для замены ДПДЗ вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов…
3. …и отсоедините колодку от датчика.
4. Выверните два винта крепления…
5. …и снимите датчик положения дроссельной заслонки с дроссельного узла.
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Регулятор холостого хода (РХХ) регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам ЭБУ. Полностью выдвинутая игла регулятора (что соответствует 0 шагов) перекрывает поток воздуха. Когда игла вдвигается, обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов отхода иглы от седла.
Замена РХХ описана в разд. 5 «Двигатель»(см. «Проверка и замена регулятора холостого хода»).
Датчик положения коленчатого вала индуктивного типа предназначен для синхронизации работы электронного блока управления с ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров и угловым положением коленчатого вала.
Датчик установлен на картере сцепления напротив задающего зубчатого венца маховика. На маховике вырезаны зубья с равноудаленными впадинами. Два зуба срезаны для создания импульса синхронизации («опорного» импульса), который необходим для согласования работы блока управления с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах.
При вращении коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Блок управления по сигналам датчика определяет частоту вращения коленчатого вала и выдает импульсы на форсунки.
При отказе датчика пуск двигателя невозможен.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на пружинный фиксатор…
3. …и отсоедините колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов датчика.
4. Выверните болт крепления датчика…
5. …выньте колодку жгута проводов датчика из кронштейна…
6. …и извлеките датчик положения коленчатого вала из отверстия в картере сцепления.
7. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик концентрации кислорода установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Содержащийся в отработавших газах кислород реагирует с датчиком концентрации кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Она изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь).
Для нормальной работы температура датчика должна составлять не ниже 300 «С. Поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.
Отслеживая выходное напряжение датчика концентрации кислорода, контроллер определяет, какую команду по корректировке состава рабочей смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то контроллер дает команду на обогащение смеси; если смесь богатая (высокая разность потенциалов) — на обеднение смеси.
Для замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуются: ключ «на 22», отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Выдвиньте красный фиксатор…
З. …и разъедините колодки жгутов проводов системы управления двигателем и датчика концентрации кислорода.
4. Выверните датчик из приемной трубы и снимите его с автомобиля.
Примечание
Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы при замене на новый приобрести аналогичный датчик концентрации кислорода.
5. Установите датчик в порядке, обратном снятию, смазав предварительно резьбовую часть датчика графитной смазкой.
Датчик фаз установлен в задней части головки блока цилиндров. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик определяет ВМТ такта сжатия поршня 1-го цилиндра. Сигнал датчика используется контроллером для организации фазированного впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. При возникновении неисправности цепи контроллер заносит в свою память ее код и включает контрольную лампу.
Для замены датчика фаз вам потребуется ключ «на 8».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов…
3. …и отсоедините колодку от разъема датчика.
4. Выверните два болта крепления крышки датчика к его корпусу…
5. …и снимите крышку с установленными в ней чувствительным элементом и разъемом.
Примечание
Чувствительный элемент датчика фазы приклепан к крышке заклепками, поэтому рекомендуем заменять его в сборе с крышкой.
6. Установите датчик фаз в порядке, обратном снятию.
Ремонт стартера chery amulet
Перед разборкой стартера убедитесь в его исправности путем простых проверок.
1. Проверьте легкость перемещения муфты привода вдоль вала. Проверните шестерню привода. Она должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении.
2. Соедините проводами для «прикуривания» клемму «минус» снятой с автомобиля аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод подсоедините одним концом к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а другим — к выводу управляющего провода тягового реле. Если тяговое реле исправно, раздастся щелчок и выдвинется муфта привода. В противном случае тяговое реле подлежит замене.
3. Отсоедините провод от управляющего вывода тягового реле и подсоедините к нижнему контактному болту тягового реле. Ротор стартера должен начать вращаться с частотой более 5000 мин»‘. В противном случае отремонтируйте стартер.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, пассатижи с узкими губками, молоток, тестер, штангенциркуль.
1. Снимите стартер с автомобиля (см. «Снятие и установка стартера»).
2. Ключом «на 13» отверните гайку крепления шины к контактному болту тягового реле.
3. Выверните два винта крепления тягового реле…
4. …и снимите реле.
5. Извлеките из тягового реле якорь…
6. …и возвратную пружину.
7. Ключом «на 8» выверните два стяжных болта.
8. Снимите заднюю крышку стартера.
9. Выверните два винта крепления к крышке щеточного узла…
10. …и извлеките щеточный узел из крышки.
11. Проверьте перемещение щеток в корпусе. Они должны перемещаться легко, без заеданий. Замерьте высоту щеток. Если высота щеток меньше 7 мм, щеточный узел необходимо заменить.
12. Осмотрите заднюю крышку стартера. Если втулка в крышке изношена или на ней обнаружены задиры, раковины и другие дефекты, необходимо заменить втулку или крышку в сборе с втулкой.
13. Разъедините корпус стартера (статор) и переднюю крышку в сборе с редуктором.
14. Снимите со статора уплотнительное кольцо.
15. Извлеките ротор из статора.
16. Осмотрите ротор. Если коллектор загрязнен или на нем есть риски, царапины и другие дефекты, прошлифуйте коллектор мелкой стеклянной шкуркой. При значительной шероховатости коллектора или выступании слюды между его пластинами проточите коллектор на токарном станке и затем прошлифуйте мелкой стеклянной шкуркой. Биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм. Проверьте надежность пайки выводов обмотки ротора к пластинам коллектора. Осмотрите обмотку по торцам ротора, диаметр обмотки должен быть меньше пакета железа ротора. В противном случае замените ротор.
17. Осмотрите состояние шестерни вала ротора на отсутствие повреждений в виде забоин и шероховатостей. При возможности незначительные повреждения удалите мелкозернистой наждачной шкуркой.
18. Проверьте обмотку якоря на короткое замыкание с помощью тестера, включенного в режиме измерения сопротивления. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.
19. Извлеките демпфер опоры рычага привода.
20. Извлеките накладку опоры рычага привода.
21. Извлеките из передней крышки вал привода в сборе с муфтой свободного хода.
22. Осмотрите переднюю крышку стартера и при обнаружении трещин замените ее.
23. Снимите рычаг с муфты привода.
24. Снимите с осей водила три сателлита.
25. Выньте из отверстия вала привода опорный шарик.
26. Проверьте привод. Зубья шестерни привода не должны иметь значительногоизноса. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении. Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивается в обоих направлениях, замените детали привода или привод в сборе.
27. Сдвиньте по валу якоря ограничительное кольцо.
28. Подденьте отверткой…
29. …и снимите стопорное кольцо
30. Снимите ограничительное кольцо.
31. Снимите шестерню привода с муфтой свободного хода…
32. …и солнечную шестерню планетарного редуктора.
33. Осмотрите солнечную шестерню. Зубья шестерни привода не должны иметь значительного износа. Если опорная втулка, установленная в отверстии шестерни, изношена или на ней появились задиры, раковины и другие дефекты, необходимо заменить солнечную шестерню.
34. Осмотрите вал привода. На его рабочих поверхностях не должно быть значительного износа, задиров, раковин и пр.
35. Соберите стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей:
— смажьте шестерню вала ротора кремнийсодержащей смазкой General Electric CG321 или аналогичной;
Предупреждение
В процессе эксплуатации муфту привода смазывать не нужно. Однако необходимо очистить ее от грязи. Не применяйте для очистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку.
— смажьте моторным маслом подшипники (втулки), в которых вращается ротор стартера;
— перед установкой тягового реле нанесите на поверхность реле, контактирующую с крышкой стартера со стороны привода, тонкий слой силиконового герметика.
Чери амулет неисправности двигателя и их причина
Чери Амулет. Основные причины троения двигателя
— Неправильно установлен момент зажигания. — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов. — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания. — Неисправность установленного конденсатора. — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора. — Появление прогара одного из поршня, клапана. — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения. — Большая степень износа рокера. — Пробой установленной прокладки ГБЦ. — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков. — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины. — Засорение воздушного фильтра. — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания. — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п.
Почему мотор начинает троить Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр; -подача недостаточного или избыточного количества воздуха; -неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание; -износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.
Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси
Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода. Далее необходимо проверять свечные провода.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать. Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве.
Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов. Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания.
На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.
https://www.youtube.com/watch?v=Y4iEtPY1sNk
Троение мотора: неполадки с подачей воздуха
Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле.
Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д. Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ.
Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.
Троение по цилиндрам: неисправна система питания
Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива; -подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя.
Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ. Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг.
Снижение компрессии в цилиндрах
Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.
Источник
Загрузка...