Как заменить подшипник передней ступицы на чери амулет — блог по ремонту китайских автомобилей чина-авто
Ступичный подшипник Чери Амулет является связующей деталью. Она отвечает за свободное вращение колеса.
Подшипник передней ступицы Чери Амулет является важным элементом подвески.
Запаса прочности детали в среднем хватает на 70-120 тысяч километров пробега.
После этого его необходимо заменить.
Определить наличие проблемы с подшипником передней ступицы можно по таким факторам:
- Наличие «сухого» хруста при езде.
- Вибрация, передающаяся на руль и корпус Чери Амулет.
- Машину начинает уводить в одну сторону.
Обнаружение подобных проблем должно насторожить владельца транспортного средства.
Проверить состояние подшипника передней ступицы можно такими способами:
- Выставляем авто на ровной площадке, после чего берем за верхнюю часть и расшатываем в вертикальной плоскости. Если будут щелчки или хруст, то проблема есть.
Причинами возникновения неполадок может быть большой пробег, плохое состояние дорожного покрытия, разгерметизация подшипника, а также неаккуратное вождение.
Проведение замены подшипника передней ступицы Чери Амулет потребует наличие необходимого набора инструментов, подъемника или домкрата, смазки и непосредственно новой детали.
Следует учитывать особенности автомобиля. О характеристиках авто и порядку проведения замены подшипника передней ступицы Чери Амулет и поговорим далее:
- Подымаем авто и снимаем колесо.
- Если нет возможности зафиксировать колесо, то гайку нужно послабить до поднятия авто.
- Для этого используем ключ на 30.
- Просто стягиваем его со стойки.
- Необходимо очистить поверхности от грязи.
- Тут используются гайки на 18 и болты на 19.
- Стойка пропускает масло, надо будет ее заменить.
- На наконечнике используется головка на 19.
- Эта гайка почему-то туго откручивается.
- Немного ее открутили и залили WD прямо внутрь.
- Теперь удалось ее открутить.
- Откручиваем до конца гайку привода.
- Откручиваем суппорт Чери Амулет.
- Для этого необходимо открутить два болта.
- Один вот этот, верхний.
- И один — вот здесь снизу.
- Отводим отверткой суппорт на Чери Амулет.
- Буквально немного разжимаем и снимаем.
- Чтобы суппорт не мешал, подвешиваем его сверху на пружине.
- Окончательно откручиваем вот эти две гайки.
- Однако болты не стоит снимать сразу.
- Сначала снимаем вот эту гайку, внутри, ключом на 17.
- Снимаем рулевой наконечник.
- Для этого используем съемник.
- Он еще в работоспособном состоянии.
- Для этого используем молоток.
- Далее поддеваем монтажным инструментом шаровую Чери Амулет.
- Ее придется немного расклинить.
- В имеющуюся прорезь забиваем отвертку.
- Будьте осторожны, не доходите до пальца.
- Снова поддеваем шаровую опору.
- Теперь получается отсоединить шаровую.
- Выдергиваем болты.
- Проверяем состояние шаровой опоры.
- Она в нормальном состоянии.
- Вот так ведет себя подшипник – детали почти не вращаются.
- Откручиваем пыльник, чтобы не помять.
- Выбиваем ступицу Чери Амулет.
- Для этого используем головку на 27.
- Вставляем ее внутрь.
- И бьем большим молотком или молотом.
- Придется немного срезать.
- Здесь нет паза.
- Штопорные кольца здесь с двух сторон.
- Значит можно выпрессовать подшипник.
- Снимает вот это штопорное кольцо.
- Используем для этого молоток и отвертку.
- Расшатали стопор и достаем его плоскогубцами.
- Теперь с противоположной стороны выпрессовываем его вниз.
- Используем для этого пресс.
- Здесь проточек никаких нет, как бывает на других моделях.
- Обойма даже повыше ступицы.
- Попробуем достать.
- Зубило цепляется за нее.
- Устанавливаем новый подшипник передней ступицы Чери Амулет.
- Ставим на место наружное штопорное кольцо.
- Смазываем поверхность силиконовой смазкой.
- Сам подшипник также смазываем силиконовой смазкой.
- Устанавливаем новый подшипник на место.
- Запрессовывать будем старым подшипником Чери Амулет.
- Для этого снова используем пресс.
- Подшипник дошел до штопорного кольца.
- Устанавливаем заднее штопорное кольцо.
- Проверяем чтобы штопорное кольцо село на место.
- Смазываем силиконовой смазкой ступицу.
- И внутреннюю часть подшипника также смазываем.
- Устанавливаем подшипник сверху ступицы.
- Запрессовываем ее на место.
- Для подкладки снова используем старый подшипник.
- Ступица на своем месте.
- Закручиваем болты на нем.
- Начинаем устанавливать деталь на автомобиль Чери Амулет.
- Смазываем медной смазкой.
- Одеваем привод в ступицу.
- И одеваем на шаровую опору.
- Медной смазкой смазываем болты.
- Продеваем болты в соответствующие отверстия.
- После чего наживляем гайки.
- Заметно что есть свободный ход.
- Необходимо будет пройти развал-схождение.
- Иначе колесо будет уводить в сторону.
- Смазываем болт шаровой опоры Чери Амулет.
- И устанавливаем его на место.
- Наживляем гайку.
- Затягиваем гайку шаровой опоры.
- Чистим посадочное место.
- После чего смазываем его.
- Устанавливаем тормозной диск.
- Закручиваем фиксирующий болт.
- Устанавливаем на место суппорт.
- Устанавливаем шайбу и гайку привода Чери Амулет.
- Смазываем резьбу наконечника.
- Устанавливаем его на место.
- По старым следам закручиваем эти гайки.
- Затягиваем два болта на суппорте.
- Одеваем резиновый кронштейн на место.
- Устанавливаем колесо.
- Послабляем гайку привода Чери Амулет.
- Опускаем авто.
- Затягиваем болты колеса.
- Затягиваем гайку привода.
- Главное не перетянуть гайку.
- Подшипник на ограниченном усилии и быстро сломается при перетяжке.
На этом замена подшипника передней ступицы Чери Амулет завершена.
Работа занимает достаточно много времени и требует определенной сноровки, а также наличия большого количества инструментов и пресса.
После завершения работ потребуется проведение развала-схождения на Чери Амулет.
Как слить тосол с черри амулет. слив антифриза с двигателя на cherry amulet
Мало кого из водителей не беспокоил вопрос, о том, когда нужно менять охлаждающую жидкость и как правильно произвести ее слив (замену) на автомобиле Чери Амулет (Chery Amulet)! В данном обзоре автолюбители смогут найти интересующие их ответы.
Когда нужно это сделать
Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно обратиться к рекомендациям производителя автомобиля. По данному автомобилю установлен 4-летний срок эксплуатации или 40 тыс. км пробега. Указанные параметры зависят от того, что наступит раньше. Впрочем, это не единственные показатели, по которым можно ориентироваться автовладельцу. Дополнительными сигналами для срочного слива охлаждающей жидкости с блока двигателя и радиатора полностью может быть изменение цвета и потеря плотности тосола (антифриза), которую можно проверить с помощью ареометра.
Примечание. Для безопасного выполнения работ, необходимо дать двигателю полностью остыть. Кроме того, необходимо помнить о мерах безопасности, по причине токсичности охлаждающей жидкости.
Процедура освобождения системы охлаждения
Чтобы производить замену жидкости в своем гаражном помещении, достаточно иметь ключ, пассатижи, тряпку, лоток под старую жидкость, тосол (антифриз) для последующей замены. Порядок слива жидкости, такой:
Последствия несвоевременной замены
В процессе эксплуатации тосол (антифриз) стареет, теряя со временем свои полезные для системы охлаждения свойства. Снижение запаса щелочности приводит к возрастанию агрессивности жидкости к металлу и резине, при этом возрастает пенообразование. Несвоевременная замена жидкости, запустит коррозионные процессы металлических поверхностей блока цилиндров. Коррозии также начнет подвергаться термостат и радиатор. Будет ускорен процесс износа сальника водяного насоса.
Езда на выработавшем свой ресурс тосоле (антифризе) создаст накипь на внутренних стенках радиатора, что существенно ухудшит теплоотвод системы охлаждения. К тому же накипь окажет влияние на циркуляцию жидкости, что приведет к повышению средней рабочей температуры мотора.
Примечание. В случае надобности, можно промыть расширительный бачок или систему охлаждения от остатков отработанного тосола (антифриза) проточной водой.
Немного силы и много умения
Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой.
Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.
А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.
Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.
А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники.
Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.
Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так.
Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать.
Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.
Приводы передних колес chery amulet
Приводы передних колес состоят из внутренних 1 (рис. 6.7) и наружных б шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами 5. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.
Рис. 6 . 7 . Приводы передних колес: а — привод правого переднего колеса; б — привод левого переднего колеса; 1 — внутренние шарниры равных угловых скоростей; 2 — большие хомуты крепления чехлов шарниров; 3 — чехлы шарниров; 4 — малые хомуты крепления чехлов шарниров; 5 — валы приводов; 6 — наружные шарниры равных угловых скоростей
Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней гайкой.
Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала 5 и зафиксирована на валу стопорным кольцом.
Внутренний шарнир типа ГКН отличается от наружного тем, что дорожки корпуса обоймы выполнены прямыми, а не радиусными, что позволяет деталям шарнира перемещаться в продольном направлении. Корпус внутреннего шарнира прикреплен к фланцу полуоси коробки передач шестью болтами.
Обойма внутреннего шарнира установлена на шлицах вала 5 и зафиксирована на валу стопорным кольцом.
В наружном и внутреннем шарнирах установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарниров селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарниры заменой отдельных деталей нельзя и в запасные части поставляют только шарнир в сборе, а также малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в некоторых случаях смазку.
Для смазки шарниров применена специальная смазка с дисульфидом молибдена (отечественный аналог — ШРУС-4). Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды резиновыми гофрированными чехлами 3, закрепленными на корпусах шарниров и на валах приводов соответственно большими 2 и малыми 4 хомутами.
Валы приводов имеют разную длину и конструкцию (вал правого привода изготовлен из толстостенной трубы, а левого — из прутка), поэтому приводы правого и левого колес невзаимозаменяемы.
Полезный совет
Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу автомобиля. Однако в эксплуатации их меняют или ремонтируют довольно часто из-за повреждения защитных чехлов. Такая работа достаточно дорогая и трудоемкая. Для того чтобы серьезно сэкономить, регулярно проверяйте состояние защитных чехлов шарниров и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.
Возможные неисправности приводов передних колес, их причины и способы устранения
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Вибрация при движении автомобиля | |
| Сильный износ шарниров приводов колес | Замените изношенные шарниры |
| Деформация вала привода колеса | Замените шарнир в сборе |
| Ослабление гайки крепления ступицы | Затяните или замените гайку |
| Увод автомобиля в сторону | |
| Износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира | Замените шарнир |
| Износ или повреждение наружного шарнира | То же |
| Повреждение или деформация вала привода колеса | Замените вал |
| Ослабление гайки крепления ступицы | Затяните или замените гайку |
| Вытекание смазки из шарниров | |
| Износ или разрыв защитного чехла наружного или внутреннего шарниров | Осмотрите шарнир, при наличии люфта замените. Замените поврежденный чехол и смазку |
| Недостаточная затяжка хомутов | Замените и надежно затяните хомуты |
| Шум, стук со стороны переднего колеса при движении автомобиля | |
| Повреждение или деформация вала привода колеса | Замените вал |
| Биение вала привода переднего колеса | То же |
| Износ внутреннего шарнира привода колеса | Замените внутренний шарнир |
| Ослабление гайки крепления ступицы | Затяните или замените гайку |
| Стук при поворотах автомобиля | |
| Сильный износ наружного шарнира привода колеса | Замените шарнир |
Чери амулет. датчики системы управления двигателем. chery amulet
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик ввернут в отводящий штуцер термостата и соединен с входом контроллера. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре – низкое (табл. 10.8).
ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, а на прогретом – низкое. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 19».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Частично слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
9. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
10. Залейте охлаждающую жидкость.
Таблица 10.8 Зависимость сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости от температуры
Датчик детонации, прикрепленный к верхней части блока цилиндров, улавливает аномальные вибрации (детонационные удары) в двигателе.
Чувствительным элементом датчика является пьезокристаллическая пластинка. При возникновении детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с возрастанием интенсивности детонационных ударов. ЭБУ по сигналу датчика регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. …и снимите датчик (впускной трубопровод для наглядности снят).
5. Установите датчик в обратном порядке, ввернув болт его крепления моментом 19,5–20,5 Н·м.
Комбинированный датчик температуры и абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе. Датчик абсолютного давления выполнен в виде четырех резисторов переменного сопротивления, соединенных мостом и наклеенных на диафрагму, которая сжимается или растягивается в зависимости от абсолютного давления впускного воздуха внутри впускного трубопровода. Он фиксирует изменение давления во впускном трубопроводе в зависимости от изменения нагрузки и частоты вращения коленчатого вала двигателя и преобразует его в напряжение выходного сигнала. ЭБУ подает на датчик напряжение питания 5 В и обрабатывает его сигналы, передаваемые по цепи передачи сигнала. В зависимости от сигнала датчика ЭБУ изменяет продолжительность подачи топлива и угол опережения зажигания.
Датчик температуры впускного воздухапредставляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
Для замены датчика вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
5. Установите датчик температуры и абсолютного давления впускного воздуха в порядке, обратном снятию.
Датчик скорости автомобиля установлен на коробке передач. Принцип действия датчика основан на эффекте Холла. Датчик выдает на ЭБУ прямоугольные импульсы напряжения с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) установлен сбоку на дроссельном узле и связан с осью дроссельной заслонки.
Он представляет собой потенциометр, на один конец которого подается «плюс» напряжения питания (5 В), а другой его конец соединен с «массой». С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идет выходной сигнал к ЭБУ. Когда дроссельная заслонка поворачивается (от воздействия на педаль управления), напряжение на выходе датчика изменяется. При закрытой дроссельной заслонке оно ниже 0,95 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растет и при полностью открытой заслонке должно быть более 4 В. Отслеживая выходное напряжение датчика, ЭБУ корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя). ДПДЗ не требует регулировки, так как электронный блок воспринимает холостой ход (т.е. полное закрытие дроссельной заслонки) как нулевую отметку.
При отказе датчика дроссельной заслонки ЭБУ заносит в память код неисправности датчика, включает контрольную лампу системы управления двигателем и рассчитывает предполагаемое значение угла открытия дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и по сигналам комбинированного датчика температуры и абсолютного давления воздуха во впускном трубопроводе.
Для замены ДПДЗ вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
6. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Регулятор холостого хода (РХХ) регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. Он состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. Клапан выдвигается или убирается по сигналам ЭБУ. Полностью выдвинутая игла регулятора (что соответствует 0 шагов) перекрывает поток воздуха. Когда игла вдвигается, обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов отхода иглы от седла.
Датчик положения коленчатого вала индуктивного типа предназначен для синхронизации работы электронного блока управления с ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров и угловым положением коленчатого вала.
Датчик установлен на картере сцепления напротив задающего зубчатого венца маховика. На маховике вырезаны зубья с равноудаленными впадинами. Два зуба срезаны для создания импульса синхронизации («опорного» импульса), который необходим для согласования работы блока управления с ВМТ поршней в 1-м и 4-м цилиндрах.
При вращении коленчатого вала зубья изменяют магнитное поле датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока. Блок управления по сигналам датчика определяет частоту вращения коленчатого вала и выдает импульсы на форсунки.
При отказе датчика пуск двигателя невозможен.
Для замены датчика вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
6. …и извлеките датчик положения коленчатого вала из отверстия в картере сцепления.
7. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик концентрации кислорода установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Содержащийся в отработавших газах кислород реагирует с датчиком концентрации кислорода, создавая разность потенциалов на выходе датчика. Она изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода – бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь).
Для нормальной работы температура датчика должна составлять не ниже 300 °С. Поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.
Отслеживая выходное напряжение датчика концентрации кислорода, контроллер определяет, какую команду по корректировке состава рабочей смеси подавать на форсунки. Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то контроллер дает команду на обогащение смеси; если смесь богатая (высокая разность потенциалов) – на обеднение смеси.
Для замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуются: ключ «на 22», отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Выверните датчик из приемной трубы и снимите его с автомобиля.
5. Установите датчик в порядке, обратном снятию, смазав предварительно резьбовую часть датчика графитной смазкой.
Датчик фаз установлен в задней части головки блока цилиндров. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик определяет ВМТ такта сжатия поршня 1-го цилиндра. Сигнал датчика используется контроллером для организации фазированного впрыска топлива в соответствии с порядком работы цилиндров. При возникновении неисправности цепи контроллер заносит в свою память ее код и включает контрольную лампу.
Для замены датчика фаз вам потребуется ключ «на 8».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Примечание Чувствительный элемент датчика фазы приклепан к крышке заклепками, поэтому рекомендуем заменять его в сборе с крышкой. |
6. Установите датчик фаз в порядке, обратном снятию.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...