Chery:chery_tiggo:datchiki [chinawiki]
Для Митсу родной ДК1 DELPHI 25327985. ( http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1497858#1497858 )
Фото ДК2 тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1684869#1684869
Saklab (10 Apr 2021 17:14): ( http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1117244#1117244 )Доброго времени суток!
Пишу для ищущих инфу по верхнему датчику кислорода (лямбда зонду), оригинальному. Кому-то может облегчит жизнь
Машина: Chery Tiggo, движок Mitsubishi 2.4, полный привод.
У меня был (то есть тот что выкрутил из коллектора):
датчик с надписью DELPHI 25327985 1096 C3
После поисков по просторам инета и отзвонов магазинов, был определен, и в последствии заказан и куплен в http://exist.ru/:
датчик по коду SMW250308 с надписью на нем DELPHI 25327985 1735 C2
Для интересующихся заменой на неоригинал:
замер сопротивления нагревателя на холодном двигле ~ около 9 ОМ,
на прогретом ~ 20 ОМ и постепенно уменьшается, по мере остывания!
Такая вот интересная особенность, могущая ввести в заблуждение…
Номер родного в Экзисте T11-1205110 ( http://new-chery.ru/bb/viewtopic.php?p=1496808#1496808)
1Евгений: «у меня на ТАГАЗовской 1.8 2021г оба датчика LSF4 0258006937 стоят ,специально сегодня оба выкрутил чтоб посмотреть.» http://new-chery.ru/bb/viewtopic.php?p=1141276#1141276
Есть аналоги тут: http://new-chery.ru/bb/viewtopic.php?p=1128053#1128053
По поводу поиска датчиков, замены родных на дешевые аналоги читать отсюда
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=11691&postdays=0&postorder=asc&start=390
Замена на аналог от Bosch: Bosch 0 258 986 507 (Подходит на 2.4л. такой Bosch 0 258 006 537).
Откручивать старый и закручивать новый можно:
1. либо спец. ключом, либо разрезанным накидным на 22,
2. либо трубчатым свечным ключом на 22, естественно в таком случае нужно предварительно откусить разъем старого датчика.
3. Можно также обычным рожковым ключом на 22, но тогда необходимо предварительно снять защитный кожух. http://new-chery.ru/bb/viewtopic.php?p=1274815#1274815
4. Можно также изготовить новый ключ из головки на 22 и куска трубы. http://new-chery.ru/bb/viewtopic.php?p=1271730#1271730
Для замены датчика обрезать «лесенкой» провода на старом датчике (разъем от ЭБУ не трогать!) и присоединить как показано на рисунке, т.е. провода одинакового цвета (на рисунке белые) на датчике соединить с проводами одинакового цвета на разъеме от старого ДК (на рисунке коричневые), затем черный на датчике соединить с фиолетовым на разъеме и соединить оставшиеся (это «массовый», можно проверить мультиметром, если есть под рукой). Заизолировать. Подсоединить разъем ДК к разъему от ЭБУ (который не изменялся). Все.
Александр1310: Распиновка проводов:
:
ДК фирмы BOSCH
черный — сигнал,
серый — общий (сигнальная масса),
два белых – нагреватель
ДК фирмы DELPHI
черный — сигнал,
серый — общий (сигнальная масса),
фиолетовый 12в – нагреватель
белый – управление нагревателем
У меня на родном датчике—— Два коричневых—- Белый —-и Фиолетовый……. КАК СОЕДИНИТЬ С БОШЕМ дВА БЕЛЫХ .СЕРЫЙ И ЧЕРНЫЙ……
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1145908#1145908
Есть и другие варианты: http://new-chery.ru/bb/viewtopic.php?p=1456881#1456881
Вот еще таблицу нашел в инете по другим производителям, может кому пригодится.
ДАТЧИК КИСЛОРОДА (Лямбда-Зонд)
http://www.chiptuner.ru/content/sensor
Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.
Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему).
Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ «видит» только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ «видит» изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси.
График выходного сигнала Датчика Кислорода
Датчик кислорода, применяемый в серийных системах впрыска, не способен регистрировать изменения состава смеси, заметно отличающиеся от 14,7:1, в силу того, что линейный участок его характеристики очень «узкий» (см. график выше по тексту). За этими пределами лямбда – зонд почти не меняет напряжение, то есть не регистрирует изменения состава ОГ.
На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов после катализатора устанавливается датчик с «обратным» разъемом (хотя, в встречаются и авто с одинаковыми). В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. Внешние отличия смотрите на фотографиях. Новый ДК имеет керамический нагреватель, что позволяет существенно снизить потребляемый им ток и уменьшить время прогрева.
Для замены вышедших из строя оригинальных лямбда-зондов фирма Bosch выпускает специальную серию из 7 универсальных датчиков, которые перекрывают практически весь диапазон применяемых штатно датчиков. Информация по ним ЗДЕСЬ. http://chiptuner.ru/download/docs/lamba-zond.rar
Интересный вариант для тюнинга, но дорогой.
Датчик Кислорода w/ Регулируемый O2 Сенсорный $250.99
Если ваш датчик кислорода вышел из строя, рекомендуем поставить датчик производства фирмы Bosch.
Его преимущество в наличии трёхдиапазонного переключателя (экономичный, стандартный и форсированный режим) с возможностью переключения в любой момент. В положении «форсированный режим» мощность двигателя увеличивается на 10%, в положении «экономичный» расход топлива уменьшается на10-15%.
http://autoscan.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=335&Itemid=39
Подробнее тут
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=777995#777995
По поводу практического опыта удаления катализаторов (тема на дружественном форуме) читать отсюда и дальше:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=300820#p300820
Проверка ДК: http://auto.in.dn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1678&Itemid=19&limit=1&limitstart=9
Полезные советы по диагностимке ДК: http://auto.in.dn.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1677&Itemid=19
Информация о работе ДК1 при холодном пуске (в теме о диагностической программе): http://new-chery.ru/bb/viewtopic.php?p=1351366#1351366
Диаграмма работы ДК1 и ее описапние: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=507034#p507034
По поводу ДК на Актеко:
sask: у кого стоит ЭБУ DELPHI ДК первый и второй одинаковые. Аналог этих ДК BOSCH 0 258 006 537
у кого стоит ЭБУ BOSCH М 7.9.7 ДК разные:
первый (до ката) BOSCH, Аналог этого ДК BOSCH 0 258 005 133.
второй (после ката) DELPHI, Аналог этого ДК BOSCH 0 258 006 537
Подробнее читать отсюда: http://new-chery.ru/bb/viewtopic.php?p=1526151#1526151
И тут: http://new-chery.ru/bb/viewtopic.php?p=1142046#1142046
Диагностика 1го датчика кислорода, эмуляция 2го датчика кислорода: http://joker-tmn.narod.ru/lz_emule.htm
Сайт БОШ с данными: http://www.boschautoparts.com/OxygenSensors/Pages/OxygenSensorDesign.aspx#specs
http://www.boschautoparts.com/OxygenSensors/Pages/OxygenSensorDesign.aspx
0 ) { spoiler.style.display = ‘inline’ ; plus.src = ‘/images/minus.gif’; } else { spoiler.style.display = ‘none’; plus.src = ‘/images/plus.gif’; }» width=16 height=16>
0 ) { spoiler.style.display = ‘inline’ ; plus.src = ‘/images/minus.gif’; } else { spoiler.style.display = ‘none’; plus.src = ‘/images/plus.gif’; }» class=title>Оживление ДК (Чтобы раскрыть полный текст нажмите на кнопку » » слева).
Если двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый ведет себя примерно — виноват, скорее всего, датчик кислорода — прогревшись, он начинает работать нормально (могут быть и другие причины такой неисправности, но вероятность их много ниже). Убедиться в этом можно, лишь проверив сам датчик, а для этого нужны специальные приборы — уж больно слаб сигнал с него, обычный тестер не подойдет.
Во всем мире поступают просто: заменяют датчик новым (а это 200-300 долларов). У нас. как всегда, собственные пути: можно приобрести датчик подешевле, от другой машины. (Все датчики одинаковы; «мерседесовский», от «Тойоты» или «десятки» различаются монтажными размерами да разъемом.) Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить его сумеете только на автомобиле. А можно — восстановить старый!
Во Владивостоке технология «оживления» лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой — и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик — могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления — более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится «мягкая зачистка» напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.
Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: «Голь на выдумки хитра», сумев разработать простую и остроумную технологию.
Первоисточник: Сергей Корниенко http://toyota-club.net/files/03-09-15/03-09-15_lambda.htm
Для скрытия текста повторно нажмите на »-»
Диагностика Каталитического нейтрализатора (катализатора)
Тема Для тех кому не хочется терять катализатор
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=317563#317563
terra: Можно датчик кислорода выкрутить, тот что под капотом. Вместо него вкрутить манометр и завести машину. Давление должно быть не более 0,2 атм. В крайнем случае 0,5 атм. Если больше, то кат забит. Резьба там М18*1.5
Мих Первое — если кат высыпался — под днишем машины, а точнее в следующем за катализатором элементе (втором катализаторе или резонаторе или глушителе) стоит звон, похожий на звон жестянок.
Второе — если он оплавился. то двигатель сильно теряет мощность, иногода в р-не прокладки приемной трубы раздается свист (газы выходят через негерметичные щели в стыках выпускной системы. Если при этом выкрутить датчик кислорода или отсоединить катализатор, то к выхлопным газам есть куда вылетать и двигатель опять начинает работать с полной мощностью.
Каталожные номера катализаторов для двигателя 1.8
Катализатор верхний T11-1205220CA (так же подходит T11-1205220BA, но в него нужно вварить гайку под нижнюю лямду).
Катализатор нижний T11-1205210DA.
Проблема- подключение проводов на ДК Тигго 2.4 4х4 БОШ ДЭЛФИ
зеленый толстый (12 В) — коричневый — белый
желтый с белой полосой — коричневый — белый
черный (на нем 0,6 В) — фиолетовый — серый
зеленый тонкий — белый — черный
Автор — Виктор Ульяновск http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=350737#p350737
Для скрытия текста повторно нажмите на «-»
Загрузка...