Замена шкива коленвала Chery Amulet своими руками. Как поменять шкив коленвала Chery Amulet. Чиним и ремонтируем

Замена шкива коленвала Chery Amulet своими руками. Как поменять шкив коленвала Chery Amulet. Чиним и ремонтируем

Выполняем своими силами капитальный ремонт двигателя chery amulet 1,6

В очередной нашей статье мы хотим рассказать о том, как самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя объёмом 1,6 литра на Чери Амулет .

  • Прежде всего, мы должны отметить, что такой вид ремонта можно выполнять только при наличии соответствующего опыта.
  • В лучшем случае доверять его проведение стоит опытному специалисту либо выполнять самостоятельно, но под его руководством.
  • Связано это с тем, что данный вид ремонта довольно сложный и требует определённых знаний и навыков.
  • Итак, прежде чем начинать разборку агрегата сливаем с него все жидкости (антифриз, масло и пр.).
  • Дальше отсоединяем фильтра,шланги все, аккумулятор, катушку зажигания и генератор.
  • При снятии последнего нужно учитывать одну небольшую хитрость.
  • Прежде всего откручиваем немного болт, который удерживает сам генератор.
  • После этого стоит немного аккуратно ударить по самому болту с той целью, чтобывтулка на противоположном конце кронштейнанемного села.
  • Для того, чтобы облегчить эту задачу можно капнуть на втулку немного масла или аэрозольной смазки.
  • После этого болт легко получится открутить и снять сам генератор, не повредив при этом его кронштейн.
  • Дальше разбираем ГРМ, для чего снимаем зашитуюкрышку, шкив и другое навесное оборудование.
  • Затем отсоединяем «штаны» глушителя Чери Амулет, чтобы можно было снять коллектор.
  • А для того, чтобы легче было открутить болты крепленияколлектора с вечера мы обработали их аэрозольной жидкостью и маслом.
  • В таком состоянии оставили на ночь, а уже утром без проблем сняли коллектор.
  • После этого снялиремень ГРМ, натяжнойролик и кронштейн, в следствии чего получили возможность открутить и головку блока цилиндров.
  • Но, перед этим внимательно осмотрим её вокруг, чтобы ничего больше нам не мешало её демонтировать.
  • Для этого отсоединяем все шланги ипатрубки, а также датчики или их фишки и пр.
  • Также отсоединяем тросикпедали газа и отводим в сторону клапан абсорбера.
  • Кроме того, не забываем открутить два болта на 13, которые удерживают кронштейн в форме пластины сзади двигателя.
  • Ну и после этого можем откручивать и снимать крышку клапанов.
  • Судя по её состоянию, здесь уже ранее проводились какие-то ремонтные работы.
  • Дальше уже ничего нам не мешает снимать также и ГБЦ.
  • Здесь мы хорошо видим, что в камерах сгорания видны следы масла. И особенно в масле находится первый цилиндр силового агрегата.
  • Становится понятным, что здесь что-то произошло. Видимо проблемы с клапанами также.
  • Сама прокладка ГБЦ неизвестного происхождения, но не из дорогих однозначно.
  • Однако никаких пропусков масла через неё нигде не происходило.
  • При осмотре блока цилиндров мы обнаруживаем дырку в одном из поршней.
  • Кроме того, всепоршни и кольца грязные, везде накипь присутствует.
  • Одним словом, нужно снимать поршневую всю и смотреть, что же там всё-таки случилось и какие последствия этого всего.
  • После того, как подняли поршни, при осмотре обнаружили, что хона в цилиндрах здесь уже давно нет.
  • В связи с этим на стенках цилиндров хорошо просматривается зеркало.
  • Кроме того, на ощупь чувствуется ступенечка во всех цилиндрах, то есть серьёзная выработка.
  • Это свидетельствует о довольно большом пробеге у этого агрегата.
  • Мало того, в первом цилиндре обнаружили задиры. Они чувствуются прямо на ощупь.
  • Когда мы попробовали рукой пошатать поршни в третьем и втором цилиндре, то оказалось, что имеется солидный люфт.
  • Следовательно, дальше нет необходимости проверять поршневую двигателя Чери Амулет, а просто разбирать всё и снимать полностью.
  • Но, мы всё же провернуликоленвал ещё на 180 градусов и увидели точно такую же картину.
  • Поэтому, судя по всему, нам придётся снимать блок, растачивать цилиндры, менять поршни, кольца поршневые и, наверное, даже коленвал придётся заменить.
  • А раз так, то вынимаем двигатель полностью. Для этого, откручиваем стартер, две подушки двигателяи другое навесное оборудование.
  • После этого стоит подвесить двигатель, чтобы можно было его потом вынимать и при этом поворачивать в нужном направлении.
  • После этого с помощью домкрата приподнимаем немного КПП в районе колокола и откручиваем оставшиеся пару болтов.
  • Затем монтировкой чуть-чуть сдвигаем двигатель в сторону от коробки.
  • Кроме того, в самом сцеплении виден шток, который просто отвёрткой нужно затолкать внутрь.
  • Если это не сделать, то он не даст поднять двигатель. Мало того, предварительно нужно полностью отпустить лапку сцепления.
  • И затем немного поворачиваем двигатель и постепенно вытаскиваем его вверх.
  • После того, как мы сняли поддон картера и маслоприёмник, то увидели, что двигатель находится в ужасном состоянии.
  • Он просто весь в грязи, но это пока не критично. После этого снимаем сцепление и вынимаем поршни.
  • После того, как протёрли шейки коленвала, то хорошо видно на глаз, а с помощью пульсометра тем более, что все они нуждаются в шлифовке.
  • Поршни находятся в более-менее сносном состоянии, за исключением одного – с первого цилиндра .
  • На нём видна пробоина, задиры по кругу, выбоины и прочие повреждения.
  • При этом кольца все находятся в нормальном состоянии и ни одно не прилегло.
  • Правда вкладышшатуна этого поршня весьма «красивый» конечно.
  • На нём видны огромные выработки и прочие потёртости. Теперь становится понятным, почему этот поршень имел самый большой люфт.
  • Но, как бы там ни было, мотор мы всё равно будем разбирать и снимать коленвал.
  • Попытались снять нижнююшестерню, но она полностью заклинила и никаким способом снять её не получалось.
  • Поэтому нам пришлось её просто разбить и только потом получилось снять.
  • А причиной всему стала неправильная установка этой шестерни.
  • Дело в том, что при установке шестерни коленвала Чери Амулет была установлена шпонка наперекос и шестерню посадили на место с помощью болта.
  • Результат неправильной установки – клин внизу.
  • Поэтому стоит запомнить, что эту шестерню нужно одевать на валтолько от руки, не применяя ни в коем случае никаких усилий.
  • Кроме того, одной из причин заклинивания шестерни стало наличие солидной ржавчины на коленвале.
  • Это свидетельство отсутствия смазки. А причиной слабой смазки коленвала стала порванная прокладка маслонасоса.
  • По состоянию масляного насоса отчётливо видно, что он неоднократно ранее снимался. Может быть поэтому и прокладка оказалась повреждённой.
  • Водяной насос или помпа водяная при внешнем осмотре не вызывает никаких вопросов.
  • Но вот состояние патрубка помпы водяной говорит о том, что имело место подтекание антифриза.
  • Притом, антифриз был очень грязным, о чём говорят следы коррозии и наросты на патрубке помпы.
  • После дальнейшей разборки блока оказалось, как и предполагалось, примерно 0,5мм выработки в первом цилиндре.
  • Кроме того, имеются множество задиров. Однако, такая картина только в первом цилиндре почему-то.
  • Остальные цилиндры в более-менее сносном состоянии.
  • Также имеется множество задиров на шейках коленвала. Все эти задиры настолько очевидны, что даже измерять их нет смысла.
  • Ну, а вот для выборки поршней необходимо произвести специальные замеры цилиндров.
  • Прибор устанавливаем поперёк, затем разворачиваем, смотрим также вверху, внизу и по центру.
  • Выставляем при этом размер 79,97 и таким образом постепенно проверяем все цилиндры.
  • Дальше обтираем блок цилиндров, снимаем с него вкладыши и всё остальное, что там есть и отправляем на проточку.
  • Нужно также отметить, что когда мы сняли термостат Чери Амулет, то обнаружили, что там установлена самодельная прокладка.
  • Мало того, отверстие пароотводящего патрубка оказалось там забитым. Кроме того, обнаружили, чтораспредвал также уже имеет царапины. Коллектор был посажен на самодельную паронитовую прокладку, которая частично перекрывает каналы.
  • Имеются выработки и в самих колодцах.
  • И в добавок ко всему на первом цилиндре немного сорванной оказалась резьба свечи зажигания.
  • Итак, коленвал нам вернули после шлифовки, поэтому мы принимаемся за его промывку.
  • Делаем это в специальной ванне с добавлением бензина.
  • Затем обыкновенной малярной, но только чистой, щёткой тщательно смываем весь абразив, который остался после шлифовки.
  • В обязательном порядке тщательно прочищаем все каналы распредвала.
  • Мы для этого использовали обыкновенный медицинский шприц.
  • Такую промывку нужно делать несколько раз, поскольку если останется абразив, то он попадёт затем в двигатель.
  • А это очень плохо, потому, что чревато новыми задирами.
  • О том, насколько грязным является вал можно судить по качеству бензина после первой промывки.
  • Конечно, при желании и наличии возможности такую промывку можно выполнить и водой или каким-то раствором под давлением.
  • А тем временем нам выполнили шлифовку блока цилиндров.
  • Правда, при этом остались на его присадочной поверхности кое-какие дефекты, но это уже не критично.
  • Теперь также тщательно промываем от грязи, остатков прокладок и пр. весь блок цилиндров.
  • Эту операцию лучше выполнять с использованием компрессора или другого устройства, подающего жидкость под давлением.
  • Особое внимание уделяем всем каналам, а также отверстиям с резьбой.
  • По завершению этой работы продуваем все каналы и отверстия, смазываем внутренние стенки цилиндров и оставляем блок на некоторое время просыхать.
  • В качестве рекомендации хотим сказать, что не сочтите за лишнее и выкрутите в блоке Чери Амулетзаглушку.
  • Это нужно сделать для того, чтобы промыть её, поскольку на этой заглушке также имеются остатки грязи от вкладышей.
  • Кроме того, возьмите длинную спицу с тряпочкой и протрите хорошо это отверстие насквозь. Там тоже всегда есть достаточно грязи.
  • Ну и когда блок уже просох, бугеля и вкладыши также помыты и протёрты, можем приступать к сборке агрегата.
  • При этом, на конец резьбы на всех болтах капаем буквально пару капель масла.
  • Ну и капельку буквально под головку каждого болта после того, как наживили, чтоб легче было закручивать.
  • Также смазываем все вкладыши.
  • После этого, так установили коленчатый вал и все бугеля, закручиваем каждый болт на бугелях на половину момента.
  • Затем рукой проверяем вращение коленвала. И так после каждого затянутого на половину болта.
  • Не забываем также устанавливать упорные полукольца коленвала, при этом выставляем зазор до 0,3 мм.
  • В нашем случае зазор составил 0,35-0,40 мм. А это уже много.
  • Поэтому взяли кусок фольги №1 и с неё вырезали контур полукольца коленвала.
  • После этого вырезанный контур установили вместе с полукольцами со стороны бугеля на ненагруженную часть в качестве прокладки и коленвал практически не бегает.
  • Люфт составил теперь всего лишь 0,15 мм.
  • Дальше устанавливаем новый оригинальныйсальник коленвала.
  • Предварительно тонким слоем наносим на него герметик и смазываем кромку.
  • Масляного насоса, также, как и упорных полуколец, в продаже мы попросту нигде не обнаружили.
  • А так, как старый у нас находился в более или менее нормальном состоянии, то мы его привели в порядок и решили устанавливать снова.
  • Конечно, можно было заказать новый масляный насос Чери Амулет, но нам просто некогда было ждать пока его пришлют.
  • Поверхность прилегания насоса находилась в ужасном состоянии, поэтому пришлось довольно основательно потереть ею о плиту. В результате она стала почти идеальной, за исключением некоторых шероховатостей, которые уже не столь критичны.
  • Кроме того, отполировали шестерни насоса и его крышку.
  • Дальше собрали этот масляный насос, установив оригинальный сальник.
  • Теперь несколько слов относительно прокладок.
  • Мы уже в который раз призываем не покупать прокладки бирюзового цвета, как для насоса, так и для задней крышки.
  • Дело в том, что они просто не подходят. Мы советуем покупать всегда прокладки чёрного цвета из паронита.
  • После этого, так как поверхность прилегания маслонасоса у нас не очень идеальная, поэтому перед его установкой наносим тонкий слой герметика на который ставим прокладку.
  • И затем устанавливаем этот узел на двигатель.
  • Не забывайте также устанавливать прокладку и под маслозаборную трубку.
  • Можем также презентовать её каталожный номер для тех, кто ещё не в курсе.
  • Дальше устанавливаем на место помпу.
  • Установили туже самую, что была установлена ранее, потому, что она относительно новая ещё.
  • При этом все болты М6 крепления помпы закручиваем с усилием 14 Н/м с контрольной протяжкой до 16 Н/м.
  • Сильнее затягивать не рекомендуем, поскольку болты могут оборваться.
  • Как известно, на каждом поршне имеются два стока масла.
  • При этом расположены они с одной стороны поршня, а с другой стороны нет ни одного.
  • Поэтому мы советуем посредине пустой частикорпуса поршня просверлить сквозное отверстие диаметром 1,5 – 2,0мм.
  • Но, не просто отверстие, а делаете его немного под углом и вплотную к нижней кромке последней канавки.
  • Это даст возможность маслу стекать внутрь поршня и кольца таким образом не будут закоксовываться.
  • Так, как на пальцах поршней Чери Амулет были довольно приличные выработки, глубиной до 0,5 мм.
  • Поэтому мы запрессовывали пальцы в поршни с помощью оправки со старого болта от поршня автомобиля российской марки ВАЗ.
  • При этом грели их с помощью паяльной лампы на бруске из жёсткого дерева, закреплённом в тиски.
  • После этого оставили поршни остывать.
  • Затем установили их в блок цилиндров, ставим крышки шатунов, всё смазываем и затягиваем с усилием 35 Н/м.
  • После этого выполнили контрольную затяжку до 38 Н/м.
  • И завершив это, проверили вращение коленвала за его шкив. Он должен проворачиваться равномерно от лёгкого усилия.
  • Дальше устанавливаем маслозаборник, после чего обезжириваем поверхность прилегания и все стыки . Потом смазываем герметиком.
  • Затем устанавливаем хорошенько отмытый поддон картера.
  • Его стоит мыть несколько раз и тщательно, поскольку там собирается очень много грязи и осадок от вкладышей, особенно под пробкой.
  • При затяжке поддона не спешите затягивать болты сразу.
  • Делайте это в несколько приёмов по кругу. Конечное усилие затяжки должно составлять при этом 8 Н/м.
  • После этого устанавливаем маховик и сцепление.
  • Дальше можем вешать мотор на автомобиль. Предварительно устанавливаем подушки двигателя, при необходимости меняем на новые. После установки двигателя обтягиваем все подушки, устанавливаем дальше навесное оборудование.
  • Не забываем при этом установить кронштейн усилителя опоры двигателя.
  • Затем собираем гидроусилитель.
  • Здесь нас ждал целый ряд «сюрпризов» и всё из-за того, что вновь приобретённые детали совсем не походили.
  • А поэтому приходилось где-то спиливать, где отверстия протачивать напильником.
  • В общем пришлось основательно повозиться, пока собрали полностью гидроусилитель Чери Амулет.
  • После этого принялись за ГБЦ. Здесь также проблем целая куча.
  • На седлах клапанов, а также на самих клапанах присутствуют ощутимые выработки, практически целые ступеньки.
  • Поэтому пришлось хорошенько прошлифовать сёдла, а также почистить сами камеры сгорания.
  • Всё делается для того, чтобы клапана плотно прилегали к корпусу ГБЦ.
  • Также пришлось убрать образовавшиеся ступеньки и поправить стержни клапанов.
  • Дальше подготавливаем крышку клапанов для установки.
  • Для этого её также нужно тщательно вычистить и помыть. Кроме того, почистить канавку и выставить крепежи, если крышка неровная.
  • А в это время пришли заказанные новые клапана. Поэтому берём каждый из них и поочерёдно «прибиваем».
  • Для этого сначала наносим специальную пасту на фаску клапана, затем смазываем немного его стержень инаправляющую в головке. Вставляем клапан в направляющую и с помощью специальной прибивочной машинки «прибиваем» .
  • Делаем это в два-три приёма, добавляя пасты при этом.
  • В результате кромка тарелки клапана должна получить матовый оттенок.
  • Точно такой же матовый оттенок должен быть и у седла клапана.
  • Это ещё называют рабочей кромкой.
  • После того, как закончим притирать все клапана нужно снова тщательно промыть головку блока цилиндров.
  • Это в обязательном порядке нужно сделать, поскольку в ней может собраться абразив в достаточных количествах.
  • Так же промываем и протираем тщательно все клапана.
  • После этого засухариваем клапана с помощью рассухаривателя, предназначенного для работы с двигателями автомобилей марки Жигули.
  • Правда, для этого нам пришлось несколько его переделать. Прежде всего пересверлили отверстие немного ниже и чуть выше.
  • А также подкладывали в тарелку шайбу, поскольку она слишком глубокой оказалась и сухарик при этом просто вываливается.
  • Для засухаривания использовали новые маслосъёмные колпачки среднего качества.
  • Кроме того, под клапан ставим «бублик» от стабилизатора, при этом ГБЦ Чери Амулет устанавливается на чистый картон.
  • А сверху накручиваетсягайка с широкими краями.
  • После этого устанавливаем головку вертикально для того, чтобы можно было смазать шейки распредвала и самвал.
  • Кроме того, в таком положении очень удобно смазывать кулачки и, самое главное, отверстия для гидрокомпенсаторов.
  • Делаем это во всех четырёх цилиндрах.
  • А затем с помощью рожкового ключа на 24 проворачиваем медленно распредвал, чтобы масло полностью везде разошлось.
  • Таким образом мы предотвращаем возникновение эффекта сухого запуска двигателя.
  • Распредвал при этом должен вращаться мягко и легко.
  • Дальше устанавливаем сальник распредвала, а также его датчик и можно ГБЦ устанавливать на блок .
  • При этом не забывайте ставить также центровочную втулку.
  • Однако, для успокоения совести мы решили организовать ещё одну проверку для головки блока цилиндров.
  • Для этого поставили старые свечи, все клапана плотно закрыли и в камеры сгорания налили бензина, можно растворителя, установив предварительно головку горизонтально.
  • В таком состоянии дали постоять минут 10-15 и убедившись, что бензин никуда не уходит, а клапана держат, ещё взяли крышку от старого жигулёвского бензонасоса.
  • Одеваем эту крышку на сопло пистолета шланга компрессора и под давлением продуваем вход в каждую камеру.
  • Пузырьков в камерах при этом не должно быть. Это свидетельствует также о том, что клапана держат отлично и никаких пропусков воздуха внутрь нет.
  • Таким способом проверяем, как впускные, так и выпускные каналы.
  • Если пузырьки при этом присутствуют, значит нужно проверить клапан и его седло на плотность прилегания.
  • После полной проверки устанавливаем головку на блок и притягиваем болтами.
  • При этом, перед установкой каждый болт ГБЦ на кончике резьбы смазываем чуть-чуть маслом .
  • Затяжку выполняем от середины и накрест расходимся к краям. Протягиваем в несколько приёмов с усилием 20, 40, 60 и 80Н/м.
  • Затем с усилием 85Н/м. И после этого ещё раз для контроля с таким же усилием проходим по кругу.
  • Нужно здесь отметить, что мы рекомендуем в обязательном порядке выполнять такую операцию с помощью динамометрического ключа, поскольку в противном случае можно просто порвать болты.
  • Дальше ставим генератор Чери Амулет, коллектор через прокладку.
  • Смазываем при этом его шайбы графитовой, а можно и медной смазкой.
  • Затем ставим новую трубку для масляного щупа,раскидываем проводку, устанавливаем тросик педали газа, ремень жёсткости под коллектором, датчик детонации, лямбда-зонд и выхлопную.
  • После этого собираем ГРМ, одеваем ремень ГРМ и натягиваем его с помощью натяжителя.
  • Дальше устанавливаем коромысла, которые, также, как и все гаечки, шайбы и стойки промываем тщательно в бензине.
  • При этом сами стойки отполировали, чтобы получить идеальную поверхность, а также уменьшили высоту на 0,2 мм.
  • Затем устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку. После этого подключаем генератор, одев на него ремень также.
  • Подключаем также штаны глушителя и устанавливаем защитный щиток.
  • При этом болты на нём установили новые, поскольку старые при демонтаже обломались и пришлось их высверлить.
  • Так, как термостат наш также в ужасном состоянии был, то нам также придётся его хорошенько почистить и заменить кольцо.
  • После того, как почистили и промыли, собираем термостат обратно, поверхность прилегания при этом, как и соответствующую поверхность на блоке, обезжириваем.
  • Дальше покрываем тонким слоем герметика, устанавливаем прокладку и прикручиваем на место сам термостат.
  • Точно также поступаем и с датчиком фаз.
  • Здесь снова приходится констатировать, что отверстия прокладок зелёного цвета не совпадают, поэтому от них лучше отказаться.
  • После установки термостата подключаем все трубки, проверив при этом состояние хомутов.
  • Дальше устанавливаем катушку зажигания и после этого заливаем масло в двигатель.
  • Предварительно не забудьте проверить на поддонепробку. Так, как двигатель пустой, масло можно выливать практически всю канистру.
  • Теперь приступаем к закачиванию.
  • Для этого без установки свечей зажигания прокручиваем несколько раз коленвал до тех пор, пока из-под компенсаторов не появится масло.
  • После того, как закачали масло, проворачиваем за шкив распредвал и проверяем совпадение меток на ГРМ.
  • Если всё нормально, то теперь можно устанавливать на место все свечи зажигания двигателя Чери Амулет.
  • Дальше пробуем запустить двигатель. Если он запустился, то заливаем в систему тосол и проверяем все соединения на наличие подтёков.
  • В нашем случае обнаружилось подтекание на датчике уровня масла.
  • Мы его подтянули немного теперь всё в норме. Дальше устанавливаем на место защиту ГРМ.
  • Теперь проводим обкатку двигателя на холостых оборотах. Для этого запускаем его и даём проработать буквально пару минут.
  • Затем проверяем уровень тосола и при необходимости доливаем.
  • Снова дальше запускаем на пару минут двигатель и снова проверяем уровень охлаждающей жидкости. И так делаем несколько раз.
  • Также устанавливаем воздушный фильтр, лучше поставить новый. Можно заодно и поменять масло в ГУР.
  • Дальше прогреваем двигатель до момента включения вентиляторови проверяем показания температуры при этом.
  • Также нужно сверить показания температуры по датчику на панели приборов и фактическую по показанию внешнего термометра.
  • Они должны практически совпадать. В противном случае нужно поменять датчик температуры.
  • С помощью специального прибора проверяем работу остальных узлов двигателя.
  • Нужно отметить также, что пробег данного двигателя составил по спидометру 89,5 тыс. километров.
  • И мы уже выполнили ему капитальный ремонт.
  • Проверили работу по панели приборов.
  • Маслёнка при работающем двигателя не срабатывает, никаких других ошибок не высвечивается.
  • Вентиляторы включаются при нужной температуре, лямбда зонд также работает.
  • Сам двигатель также работает нормально, а поэтому ремонт мы выполнили правильно.
  • На этом рассказ наш о выполнении самостоятельно капитального ремонта двигателя 1,6 Чери Амулет также окончен.

Схемы электрооборудования

Обозначения на электросхемах1 — линейка проводников монтажной платы основного монтажного блока: 30 — положительный проводник, подключенный напрямую к аккумуляторной батарее без предохранителя; 15 — положительный проводник, подключенный к выключателю (замку) зажигания без предохранителя;

X — положительный проводник, подключенный к выключателю (замку) зажигания без предохранителя. 2 — разбиение монтажной платы основного монтажного блока. Это разбиение включает в себя предохранители, реле и разъемы. 3 — указание на продолжение провода или схемы, 4 — символ точки присоединения (штекера) к монтажной плате основного монтажного блока.

Может использоваться как вспомогательный символ при ссылке на монтажный блок. Например, Е/8 обозначает восьмой штекер колодки Е монтажного блока. 5 — обозначение контакта. Это обозначение обычно нанесено на компонент электросхемы. 6 — маркировка продолжения схемы или провода.

Номер в квадратной рамке соответствует порядковому номеру продолжения провода на электросхеме. 7 — внутренний провод. Присутствует при изображении внутренней схемы компонента электросхемы. 8 — порядковый номер на электросхеме. Используется для поиска компонентов электросхем и соединительных точек «разорванных» проводов. 9 — точка соединения проводов в колодке.

Схема 1. Соединения генераторной установки и системы пуска двигателя: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — предохранитель (60 А); 3 — предохранитель (120 А); 4 — замок (выключатель) зажигания; 5 — стартер; 6 — генератор; 7 — регулятор напряжения;

8 — точка подсоединения к кузову отрицательного вывода аккумуляторной батареи; 9 — точка подсоединения «массы» к двигателю, расположенная со стороны коробки передач; 10 — точка подсоединения «массового» провода (кронштейн, расположенный за монтажным блоком)

Схема 2а. Система управления двигателем: 1 — датчик уровня топлива в баке; 2 — топливный насос; 3 — электронный блок управления двигателем; 4 — катушка зажигания; 5 — свечи зажигания; 6 — датчик концентрации кислорода в отработавших газах;

7 — клапан продувки адсорбера; 8, 9, 10, 11 — форсунки; 12 — предохранитель (7,5 А) питания электронного блока управления двигателем; 13 — предохранитель (30 А) главного реле; 14-главное реле; 15 — реле топливного насоса; 16 — предохранитель (15 А) топливного насоса

Схема 2б. Система управления двигателем: 1 — регулятор холостого хода; 2 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 — комбинированный датчик температуры и давления впускного воздуха; 4 — датчик положения дроссельной заслонки; 5 — датчик детонации; 6 — датчик положения коленчатого вала; 7 — диагностический разъем; 8 — датчик фаз

Схема 3. Кондиционер, исполнительный механизм, система охлаждения: 1 — электровентилятор радиатора; 2 — реле электровентиляторов радиатора; 3 — реле низкой скорости электровентиляторов радиатора; 4 — реле высокой скорости электровентиляторов радиатора;

5 — предохранитель (30 А) реле низкой скорости электровентиляторов радиатора; 6 — предохранитель (30 А) реле высокой скорости электровентиляторов радиатора; 7 — предохранитель (10 А) реле вентилятора кондиционера и реле обогрева заднего стекла; 8 — реле вентилятора кондиционера (в монтажном блоке);

9 — реле обогрева заднего стекла; 10 — предохранитель электровентилятора отопителя; 11 — реле кондиционера; 12 — переключатель скоростей электровентилятора отопителя; 13 — резистор последовательного регулирования скорости электровентилятора отопителя; 14 — электровентилятор отопителя

Схема 4. Выключатель кондиционера, электромагнитный клапан режима рециркуляции, высоковольтный и низковольтный выключатели: 1 — выключатель; 2 — выключатель режима рециркуляции; 3 — индикаторная лампа включения кондиционера; 4 — электромагнитный клапан режима рециркуляции; 5 — термовыключатель; 6 — высоковольтный выключатель; 7 — низковольтный выключатель

Схема 5. Датчик аварийного падения давления масла, датчик температуры охлаждающей жидкости, выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза, датчик скорости: 1 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 2 — датчик аварийного падения давления масла;

Схема 6. Аудиосистема: 1 — магнитола; 2 — антенна; 3 — правый задний динамик; 4 — правый передний динамик; 5 — левый передний динамик; 6 — левый задний динамик; 7 — левый передний высокочастотный динамик; 8 — правый передний высокочастотный динамик

Схема 7. Комбинация приборов: 1 — предохранитель (10 А) дисплея и часов; 2 — предохранитель (10 А) комбинации приборов; 3 — многофункциональный дисплей; 4 — тахометр; 5 — электронные часы; 6 — прибор сравнения с заданным уровнем; 7 — сигнальная лампа резервного уровня топлива в баке;

8 — сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов; 9 — контрольная лампа включения левого указателя поворота; 10 — контрольная лампа включения правого указателя поворота; 11 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи; 12, 21, 25, 26 — лампы подсветки комбинации приборов;

13 — контрольная лампа системы управления двигателем; 14 — сигнальная лампа включения стояночного тормоза; 15 — многоканальный преобразователь; 16 — стабилизатор; 17 — указатель уровня топлива; 18 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 19 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла;

Схема 8. Передние противотуманные фары, прикуриватель, сигнальная лампа включения кондиционера: 1 — предохранитель (15 А) прикуривателя; 2 — лампа правой передней противотуманной фары; 3 — лампа левой передней противотуманной фары; 4 — выключатель кондиционера; 5 — контрольная лампа включения кондиционера; 6 — лампа подсветки патрона прикуривателя; 7 — прикуриватель

Схема 9. Электромагнитная муфта компрессора кондиционера, двухтоновый звуковой сигнал, система обогрева заднего стекла: 1 — предохранитель (10 А); 2 — предохранитель (20 А) звукового сигнала; 3 — предохранитель (20 А); 4 — предохранитель (20 А) обогрева заднего стекла;

5 — реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера; 6 — реле звукового сигнала; 7 — лампа подсветки кнопки включения обогрева заднего стекла; 8 — контрольная лампа включения обогрева заднего стекла; 9 — выключатель обогрева заднего стекла; 10 — электромагнитная муфта компрессора кондиционера; 11, 12 — звуковой сигнал; 13 — обогреватель заднего стекла

Схема 10. Очиститель и омыватель ветрового стекла, выключатель звукового сигнала: 1 — предохранитель (15 А); 2 — реле очистителя ветрового стекла; 3 — насос омывателя ветрового стекла; 4 — кнопка включения звукового сигнала; 5 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 — очиститель ветрового стекла

Схема 11. Передние фары, реле фар, передние указатели поворота: 1 — реле фар; 2 — предохранитель (10 А) левого указателя поворота; 3 — предохранитель (10 А) дальнего света левой фары; 4 — предохранитель (10 А) ближнего света левой фары; 5 — предохранитель (10 А) ближнего света правой фары;

6 — предохранитель (10 А) дальнего света правой фары; 7 — предохранитель (10 А) правого указателя поворота; 8 — лампа левого указателя поворота; 9 — лампа дальнего света левой фары; 10 — лампа ближнего света левой фары; 11 — лампа ближнего света правой фары; 12 — лампа дальнего света правой фары; 13 — лампа правого указателя поворота

Схема 12. Переключатель указателей поворота, реле аварийной сигнализации, выключатель габаритного освещения: 1 — предохранитель (20 А); 2 — реле аварийной сигнализации; 3 — переключатель указателей поворота; 4 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации; 5 — выключатель аварийной сигнализации; 6 — выключатель указателей поворота; 7 — выключатель габаритного освещения

Схема 13. Задние фонари, стоп-сигналы, габаритный свет: 1 — предохранитель (10 А); 2 — выключатель стоп-сигналов; 3 — лампа левого переднего указателя поворота; 4 — лампа левого заднего габаритного огня; 5 — лампа левого стоп-сигнала; 6 — лампа правого стоп-сигнала;

7 — лампа правого заднего габаритного огня; 8 — лампа правого переднего указателя поворота; 9 — лампа левого заднего указателя поворота; 10 — лампа левого повторителя указателя поворота; 11 — лампа правого заднего указателя поворота; 1 2 — лампа правого повторителя указателя поворота

Схема 14. Переключатель наружного освещения: 1 — предохранитель (10 А); 2 — контрольная лампа включения габаритного освещения; 3 — переключатель наружного освещения; 4 — реостат подсветки комбинации приборов

Схема 15. Задние противотуманные фонари, свет заднего хода: 1 — предохранитель (15 А); 2 — реле противотуманных фар; 3 — лампа подсветки выключателя противотуманных фар и противотуманных фонарей; 4 — контрольная лампа включения противотуманных фонарей;

Схема 16. Внутреннее освещение, освещение регистрационного знака: 1 — предохранитель (15 А); 2 — устройство задержки выключения плафона освещения салона; 3 — плафон освещения салона; 4 — лампа освещения багажника; 5 — выключатель плафона освещения салона при открывании левой передней двери;

6 — выключатель плафона освещения салона при открывании правой передней двери; 7 — выключатель плафона освещения салона при открывании правой задней двери; 8 — выключатель плафона освещения салона при открывании левой задней двери; 9 — выключатель освещения багажника; 10 — лампа освещения регистрационного знака

Схема 17. Центральный замок: 1 — предохранитель (30 А); 2 — электропривод замка правой передней двери; 3 — блок управления центральным замком; 4 — электропривод замка левой задней двери; 5 — электропривод замка двери задка; 6 — электропривод замка правой задней двери; 7 — электропривод замка левой передней двери

Схема 18. Электропривод регулировки зеркал заднего вида: 1 — предохранитель (20 А); 2 — переключатель регулировки зеркал заднего вида; 3 — регулировка влево; 4 — регулировка вниз; 5 — регулировка вверх; 6 — регулировка вправо; 7 — электропривод регулировки левого зеркала; 8 — обогреватель левого зеркала; 9 — обогреватель правого зеркала; 10 — электропривод регулировки правого зеркала

Схема 19. Антиблокировочная система тормозов (ABS): 1 — датчик частоты вращения левого заднего колеса; 2 — датчик частоты вращения левого переднего колеса; 3 — датчик частоты вращения правого переднего колеса; 4 — датчик частоты вращения правого заднего колеса;

Схема 20. Блок управления и передние стеклоподъемники: 1 — модуль управления стеклоподъемниками; 2 — выключатель стеклоподъемника левой передней двери; 3 — выключатель стеклоподъемника правой передней двери; 4 — электромотор стеклоподъемника левой передней двери; 5 — электромотор стеклоподъемника правой передней двери

Схема 21. Блок выключателей стеклоподъемников: 1 , 4 — выключатель стеклоподъемника левой задней двери; 2 — выключатель блокировки задних стеклоподъемников; 3, 7 — выключатель стеклоподъемника правой задней двери; 5 — электромотор стеклоподъемника левой задней двери; 6 — электромотор стеклоподъемника правой задней двери

Схема 22. Очиститель и омыватель ветрового стекла, выключатель звукового сигнала (вариантное исполнение): 1 — предохранитель (20 А); 2 — реле очистителя ветрового стекла; 3 — насос омывателя ветрового стекла; 4 — кнопка включения звукового сигнала; 5 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 — очиститель ветрового стекла

Источник

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Оставьте комментарий