Как правильно установить метки грм на чери амулет

Как правильно установить метки грм на чери амулет

Chery amulet а15 замена ремня грм

Замена ремня ГРМ Chery Amulet А15.

Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).

Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия.

У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.

Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утеч-кам тока и нару-шению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение).

Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до темпера-туры самоочи-щения при меньшей тепловой на-грузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара.

Увеличение длины тепло-вого конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится «го-рячее»). Чтобы оставить его неизменным в конструкции применяют би-металлические центральные электроды, луч-ше отводящие тепло.

Такие свечи (их называют термоэластичными) быстрее прогреваются до температуры самоочищения (как горячие), но вызывают калильное зажигание при высоких тепловых нагрузках (как холодные).

Отечественная промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел.

Величина искрового зазора указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля (но может быть ука-зана также на упаковке или в маркировке свечи) и находится в пределах от 0,5 до 2 мм.

В зависимости от конструкции электродов зазор бывает регулируемым (за счет подгибания бокового элек-трода) и нерегулируемым (в свечах с несколькими «объединенными» боковыми электродами или не имеющих боковых электродов).

Простая замена ремня грм на vortex estina с двигателем 2,0 acteco

Итак, наконец, то к нам и приехал детище русско-китайского автопрома. Встречаем, Vortex Estina с двигателем 2,0 Acteco, замена ремня ГРМ на 120000 километрах пробега. Вообще автомобиль интересен не только своим происхождением, поскольку это Chery Fora, он же Chery A5 произведенная на ТАГАЗе, но и своим двигателем.

Хоть на нем и красуется логотип Чери и называется Acteco SQR484F это всем давно известный двигатель от концерна Mitsubishi серии 4G6. Существует официальная процедура замены ремня ГРМ на данном двигатели, при которой необходимо снять клапанную крышку, соответственно поменяв потом ее прокладку, выставить ВМТ, заблокировать распредвалы и так далее, если вам интересно можете прочитать в статье про Тинго.

Мы же пойдем простым давно проверенным путем. Нанесем несколько меток и воспользуемся маленькой хитростью, о которой вы узнаете в дальнейшем. Инструмент для замены ремня ГРМ здесь стандартный, набор ключей и шестигранников, а так же нам понадобится зубр, чашка кофе и час свободного времени.

Для наглядности покажем на снятой крышке. Ключом на 16 против часовой стрелки проворачиваем натяжной ролик сервисного ремня до его полного ослабления. После снимаем ремень генератора. Отворачиваем шесть болтов на тринадцать и снимаем шкив коленвала.

Центральный болт не откручиваем. На коленвале видим метку. За болт проворачиваем коленвал, по часовой стрелки, таким образом, что бы метка смотрела вниз.

Через дощечку поддамкрачиваем двигатель т откручиваем опору двигателя от подушки и блока целиндров.

Демонтируем обводной ролик сервисного ремня. Откручиваем шесть болтов на десять нижней защитной крышки ремня ГРМ и снимаем последнею. Помечаем расположение распредвалов. А так же положение коленвала, для надежности поставим две метки. После этого применяем маленькую хитрость, стопорим распредвалы за их звездочки с помощью зубра.

Только будьте аккуратны и не повредите звездочки, зубр настраиваем таким образом, что бы он защелкивался усилием одной руки и ставим его в месте наибольшего приближения обеих звездочек распредвалов. Откручиваем натяжной ролик и два обводных или как их называют в быту, паразитных. Снимаем старый ремень ГРМ.

Сроки замены ремня

Если владелец Чери Амулет желает, чтобы мотор его автомобиля служил длительное время, необходимо тщательно выполнять все рекомендации завода изготовителя транспортного средства. Рекомендации говорят о том, что производить замену необходимо после пробега 40 тыс. км.

Однако эти сроки могут быть сдвинуты в ту или иную сторону. Пробег автомобиля более 40 тыс. километров чаще всего случается из-за невнимательности владельца, обычно его меняют немного раньше этой цифры. Немедленной замены он требует если существуют даже небольших трещин или растрескивания.

Сроки замены ремня по ТО

Ходимость зубчатого ремня во многом зависит от технического состояния силового агрегата, также играет роль фирма, которая изготовила приводной ремень. Нельзя допускать даже малейших протечек моторного масла через сальники коленвала, распредвала. И также негативно реагирует материал ремня на технические жидкости.

При большом пробеге автомобиля происходит естественный износ зубьев приводных шестерён. Площадь контакта уменьшается, что способствует срезанию зубьев, повреждению деталей клапанного механизма. Известны случаи, когда повреждение ремня было вызвано заклиниванием насоса охлаждающей жидкости.

Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через каждые 40 000 км пробега или каждые 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, заменяйте ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:
– следы масла на любой поверхности ремня;
– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», большая отвертка.
1. Снимите воздушный фильтр для облегчения доступа (см. «Замена воздушного фильтра»).
2. Снимите верхнюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Натяжение ремня газораспределителя»).
3. Снимите правое переднее колесо.
4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня в положение ВМТ такта сжатия»).
5. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена ремня гидроусилителя»).
6. Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера (см. «Замена ремня генератора и кондиционера»).
7. Снимите с коленчатого вала шкив привода ремней генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления и нижнюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Натяжение ремня газораспределителя»).
12. Окончательно выверните болты крепления кронштейна натяжного ролика и снимите кронштейн в сборе с роликом.
13. Проверьте состояние натяжного ролика. Если он вращается с заеданиями, а в подшипнике обнаружен повышенный люфт, замените ролик.
14. Установите натяжной ролик в порядке, обратном снятию.
15. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов (см. «Установка поршня в положение ВМТ такта сжатия»).
16. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала и на шкив водяного насоса. Заднюю ветвь ремня заведите за натяжной ролик и, натягивая переднюю ветвь, наденьте ремень на шкив распределительного вала.
17. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Натяжение ремня газораспределителя»).
18. Вверните в хвостовик коленчатого вала болт крепления шкива и поверните за болт коленчатый вал на два оборота. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При несовпадении повторите установку ремня.
19. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
20. Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Натяжение ремня гидроусилителя»).

Техническое обслуживаниеНатяжение ремня гидроусилителяНатяжение ремня генератора и кондиционераНатяжение ремня ГРМЗамена масла двигателяЧистка вентиляции картераПроверка шлангов системы охлажденияЗамена охлаждающей жидкостиКак проверить герметичность топливопроводаТопливный фильтр и его заменаВоздушный фильтр и его заменаПроверка выхлопной системыЗамена свечейЗамена ремня гидроусилителяЗамена ремня генератора и кондиционераЗамена ремня ГРМРегулировка сцепленияЗамена масла в КПППроверка пыльников ШРУСовДиагностика подвескиДиагностика задней подвескиРегулировка углов установки колесПроверка рулевого управленияЛюфт руляГерметичность тормозной системыРабота вакуумного усилителяИзнос тормозных колодокЗамена тормозной жидкостиПроверка тормозовПроверка ручного тормозаРегулировка фарПроверка колёс и шинДоливка масла двигателяДоливка охлаждающей жидкостиДоливка тормозной жидкостиДоливка жидкости гидроусилителяДоливка жидкости стеклоомывателяСмазка замков и шарнировЗамена фильтра салонаПрочистка сливных отверстий

Чери амулет замена ремня грм

Итак, руководство к действиям. Заранее купил удлинители ключа 2 шт. (короткий, примерно 12 см. и длинный, примерно 30 см., стандартные с четырехгранным сечением на концах), чтобы при откручивании болта на шкиве вынести рычаг ключа за пределы колесной арки, вне машины.

Удлинители нужны также для откручивания других болтов. Головка на 19 и ключ с большим рычагом уже имелись (баллонник, телескопический, стандартный, покупал отдельно от машины, 250 р.). Еще понадобились отвертки крестовая и обычная, а также головки на 10 и 13, домкрат, ветошь. Всё. Приступаем к разборке:

1) Откручиваем болт на шкиве, для этого выворачиваем руль вправо до упора, глушим двигатель, включаем 5 передачу. Подкладываем колодки (камни, кирпичи…) под левое переднее ! колесо, плотно. Берем головку от баллонника на 19 (ту самую, которой колеса откручиваем), одеваем ее на удлинитель, стыкуем второй удлинитель и сам баллонник, чтобы его рычаг смотрел на 10 часов (на правое зеркало машины).

2) Снимаем правое колесо, естественно поддомкратив машину. Заодно проверяем состояние тормозных колодок, шлангов, стойки…

3) Снимаем пластиковый подкрыльник головкой на 10 и крестовой отверткой, тем самым обеспечиваем хороший доступ к ремням и шкивам снизу машины.

4) Снимаем воздушный фильтр. Для этого откручиваем блок реле, что возле фильтра прикручен к стойке машины, 2 болта на 10. Затем откручиваем 2 болта корпуса самого фильтра, тоже на 10, через удлинитель 30 см. Откручиваем хомуты на 3 шлангах, что к фильтру подходят, но с дальних концов от фильтра, так будет доступ больше потом.

С передней части фильтра патрубок воздухозаборника, его тоже снимаем с фильтром вместе. Для этого откручиваем 2 болта на 10, к ним доступ хороший, сверху возле решетки радиатора. Далее вытаскиваем этого «осьминога», т.е. фильтр со шлангами, аккуратно чуть отодвинув трубку кондиционера к крылу машины. Всё, доступ к ремням есть, отличный.

5) Снимаем ремень генератора, он самый длинный, с продольными канавками с внутренней стороны. Это сделать очень просто. Отжимаем натяжной ролик. Там их два (ролика). Один подпружинен, второй наглухо прикручен. Нам нужен тот, что ближе к ремню ГРМ. Сверху него (ролика) алюминиевая круглая, выпуклая крышка, собственно, самого натяжителя, с выступом вверх (примерно 1.5 см.).

Берем за этот выступ и отжимаем по часовой стрелке, т.е. вперед, по ходу машины. Чтобы легко это сделать, берем тот же баллонник с головкой на 19, одеваем головку на выступ, баллонник при этом смотрит на лобовое стекло, и тянем на себя, стоя спереди машины.

6) Снимаем ремень ГУР. Он самый короткий, находится внизу, доступ через арку колеса. Болт на 10 (натяжитель) ослабляем, он в самом низу, под ГУР, головкой смотрит вперед машины. В моем случае он не ослабился. Закис наверно. Долго не думая, я оставил его в покое. Снял потом ремень вместе со шкивом. (см. п.7).

7) Откручиваем полностью болт шкива, который в самом начале срывали баллонником, доступ через арку колеса. Снимаем шкив. Он сидит на шпонке, так что должен легко сняться руками, покачивая в разные стороны. Если не идет, можно постучать деревянным бруском. Если совсем прикипел, то выручит только съемник. В моем случае снялся легко руками, как я уже сказал, вместе с ремнем ГУР.

8) Снимаем пластиковые кожухи ГРМ. Для этого откручиваем 4 болта на 10, доступ: сверху со стороны снятого воздушного фильтра (2 болта) и снизу через арку (2 болта). Доступ к ремню ГРМ открыт!

9) Выставляем метки шкивов. Для этого одеваем колесо, наживляем 2 болтами. Крутим (прикладывая усилия, компрессия…) по часовой стрелке. Следим за верхним шкивом ГРМ (тот что с дырками) и в одной из дырок есть выступ в виде пики / . Ориентируем его в верхнем положении.

Для контроля есть маленькое отверстие в головке блока цилиндров, если засунуть голову на место воздушного фильтра, то можно его увидеть. Можно вставить тонкую отвертку, или шило. Тогда точно будет видно совмещение пики с этим отверстием. Проверяем внизу шкив, на нем тоже есть выступ, он должен быть совмещен с отливом двигателе.

10) Снимаем ремень ГРМ. Сделайте на всякий случай маркером метки на ремне: направления вращения ремня, штрихи напротив меток шкивов. Откручиваем головкой на 13 болты (2 шт.) ролика натяжителя ГРМ. Не перепутать с маслонасосом! Ролик натяжителя гладкий, по бокам его крепящие болты, которые и надо открутить.

11) Устанавливаем новый ролик натяжителя ГРМ, закручиваем 2 болта на 13, но не затягиваем. Одеваем ремень ГРМ так, чтобы правая сторона (если смотреть со стороны шкивов) была без провисаний и сильного натяга, просто ровная. Далее одеваем на ролик натяжителя, смотрим чтобы ремень зубцами попал в пазы ролика маслонасоса, и хорошо лег на шкивы.

12) Регулировка натяжения ремня ГРМ. Закручиваем не сильно болты на 13 ролика натяжителя, и… деревянным бруском ударяем несколько раз по левому креплению ролика в направлении движения машины. Ролик должен сместиться в пазах вперед натянув при этом ремень.

Проверяем натяжения ремня ГРМ – пальцами пытаемся повернуть вокруг вертикальной оси ремень в большом проеме, т.е. справа от шкивов. Если удается повернуть на угол примерно 90 градусов, значит затягиваем болты на 13 ролика натяжителя до конца. Если угол меньше или больше, повторяем заново п.12.

13) Одеваем колесо, наживляя двумя болтами, крутим за него по часовой стрелке. Делаем несколько оборотов, если ремень ГРМ одет верно, то все должно провернуться без проблем, кроме компрессии в цилиндрах  , без стопоров, хрустов и т.п. Снимаем колесо.

14) Собираем в обратной последовательности всё что разобрали. Сначала Кожухи, п.8.

15) Одеваем нижний шкив (напомню, он общий и на ГУР и на генератор). В моем случае пришлось одевать сразу с ремнями генератора и ГУР. Оделось от руки, чуть подстучать пришлось в конце. Главное сначала выровнять, чтобы шпонка зашла ровно. Для этого чуть одеваем шкив, смотрим через отверстие в шкиве и совмещаем паз для шпонки и саму шпонку. Делать это лучше днем, или с хорошей подсветкой.

16) Ремень генератора одеваем также отжав натяжитель, как в п. 5.

17) Ставим на место воздушный фильтр и подклылок в арку колеса.

18) Проверяем все болты, протягиваем еще раз, хомуты на патрубках тоже проверяем.

19) Заводим. Слушаем. Двигатель должен работать нормально, как и до замены ремня ГРМ.

20) Едим и наслаждаемся ездой, на автомобиле который своими руками обслуживаем.

Итог: сэкономили 3000 р. Приобрели опыт в замене не только ремня ГРМ, но и ремней генератора и ГУР. Проконтролировали систему тормозов, стойку, пыльники шрусов правого колеса. Если ездите на большие расстояния, то может пригодиться в дороге. А опыт бесценен в таких ситуациях.

Чери амулет замена ремня грм — блог по ремонту китайских автомобилей чина-авто

Ремень ГРМЧери Амулет является одним из важных элементов газораспределительного механизма. Именно он позволяет полностью синхронизировать работу распределительного и коленчатого вала.

В конечном итоге это дает возможность обеспечить своевременную подачу топливной смеси в камеру сгорания, а также вывод отработанных материалов.

При этом ремень ГРМдолжен обладать достаточным уровнем натяжения.

В противном случае может произойти сбой в синхронности, что может привести к серьезным поломкам. В частности – к столкновению клапанов и цилиндров, необходимости проведения капремонта двигателя.

О наличии неисправности в ремне газораспределительного механизма могут свидетельствовать такие факторы:

  • Потеря мощности двигателем.
  • Образования выхлопов нехарактерного цвета из-за неполного сгорания топлива.
  • Посторонний шум под капотом.
  • Машина может глохнуть, а иногда и просто не заводиться.

При обнаружении подобных факторов следует проверить состояние ремня ГРМ Чери Амулет, как и всего газораспределительного механизма.

Ремень ГРМ

При наличии на нем следов повреждения следует провести замену.

В противном случае может произойти обрыв комплектующей и серьезные последствия для авто после этого.К тому же возможно ДТП.

Выполнить работы по замене ремня газораспределительного механизма можно самостоятельно.

Для этого потребуется набор ключей, а также домкрат для поднятия автомобиля.

Процесс достаточно сложный, однако при наличии определенных навыков провести его самостоятельно вполне возможно.

Главное – соблюдать определенную последовательность действий.

Итак, для замены ремня ГРМ Чери Амулет нам необходимо:

Снимаем воздушный фильтр

Послабляем натяжной ролик генератора и снимаем генераторный ремень

  • Выставляем ГРМ Чери Амулет по существующим меткам. Это необходимо не только для упрощения снятия и дальнейшего одевания ремня ГРМ, но и для достижения максимальной синхронизации валов в дальнейшем, при эксплуатации автомобиля.

Выставляем ГРМ по меткам

Откручиваем натяжной ролик

  • Надеваем новый ремень ГРМ Чери Амулет. Натягиваем его и фиксируем натяжной ролик. После этого следует провернуть несколько раз коленчатый вал и проверить, совпадают ли, как и прежде, метки. Если да, то можно эксплуатировать авто. Если нет – необходимо провести корректировку.

Надеваем новый ремень ГРМ

Проводить замену ремня ГРМ необходимо регулярно, согласно требованиям производителя.

Также не лишним будет провести замену при обнаружении следов износа или повреждений.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Оставьте комментарий