Авторазборка Chery Amulet (A15) 2006-2012

9 причин почему искра отсутствует полностью:

Свечи зажигания

Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.

Катушка зажигания

В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.

Трамблер распределитель

В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.

Замок зажигания

В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.

Высоковольтные провода

Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.

Датчик Холла

В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.

Датчик коленчатого вала

При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.

ЭБУ

При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.

Масса двигателя

Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.

Порядок проверки системы зажигания

Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.

Схема работы классической системы зажигания

При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.

Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.

Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.

Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера. При подгорании контактов также может пропасть искра.

Вернемся к проверке системы

Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.

Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.

Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.

Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.

Катушка зажигания

Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.

Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.

При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.

Бегунок трамблера

Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».

Основные причины поломок и способы их решения

Поломки можно условно поделить на самопроизвольные из-за износа деталей и эксплуатационные, которые появились в процессе неправильного обслуживания автомобиля. Во избежание технических неудобств на плечи владельца возлагается потребность в периодическом обслуживании автомобиля.

Почему не заводится автомобиль Chery Amulet? С такой проблемой сталкивался каждый второй владелец этого транспортного средства. Основная причина – это низкое качество стартера, поскольку постепенный износ приводит к подаче меньшего электрического напряжения, что не позволяет привести в действие всю цепь для последующего запуска двигателя.

Если стартер крутит, а автомобиль все равно не заводится, причины неисправности могут заключаться в другом: в окислении проводов, обугливании свечей, нарушении питания от аккумулятора, нарушении электрической цепи между стартером и двигателем ввиду повреждения проводки.

В некоторых случаях отсутствие пускового момента обосновывается неисправностью замка зажигания, пропаданием холостого хода и техническими проблемами в самом двигателе. Детальная диагностика с применением точного оборудования – отличная возможность определить место локализации проблемы и устранить ее без вмешательства в дополнительные детали и системы.

Есть несколько вариантов проблем, которые могут привести к отсутствию запуска двигателя. Их детальное изучение – возможность получить качественный ремонт и восстановление нормального функционирования всего автомобиля.

Проблема	Причины появления	Решение
Отсутствие питания двигателя	Отсутствие питания обосновывается пропаданием электрического тока между деталями или по причине неисправности свечей.	Детальное обследование устройств для питания двигателя, прочистка или замена свечей.
Неправильный впрыск топлива в систему	Поломка топливного насоса или падение давления в нем.	Проверка шлангов и самого насоса на предмет повреждений для оперативного решения проблемы.
Отсутствие холостого хода	Отказ в работе датчика положения дроссельной заслонки.	Проверка системы с помощью специального оборудования и настройка холостого хода. Отсутствие автоматического восстановления требует механического вмешательства.
Падение давления масла	Если на панели приборов светится лампочка масла, то это говорит о наличии проблем с давлением, то есть вещество неправильно подается в систему, что провоцирует перебои в работе. Если своевременно не отреагировать на такой сигнал, то можно столкнуться с серьезными проблемами в работе самого двигателя.	Проверка уровня давления масла, трубок его подачи и помпы. Как правило, проблема локализируется именно в помпе, выдающей неправильное давление. Ее ремонт или замена восстановит нормальное функционирование.
Перегрев двигателя	Движение жидкости охлаждения по малому кругу, а не по большому, из-за чего нарушается температура двигателя.	Проверка заслонок перехода малого круга в большой. Замена такой мелкой детали предотвращает появление огромных проблем с двигателем.
Отсутствие зажигания	Пропадание тока может обосновываться наличием проблем с замком зажигания.	Прочистка окисливших проводов или замена замка зажигания позволит устранить неисправность.
Проблемы с аккумулятором	Разряд АКБ или же выход из строя по причине неправильной эксплуатации. Сюда же можно отнести применение низкокачественного АКБ, который не справляется с поставленной нагрузкой.	Подзаряд или же полноценная замена аккумулятора в случае, если он не поддается восстановлению.
Неисправность проводки	Провода со временем работы автомобиля могут окисляться, обугливаться или обрываться.	Детальная диагностика в сочетании со своевременной очисткой проводов позволит избежать подобной неисправности.
Неисправность в работе электрооборудования	ия обосновываются тем, что автомобиль имеет низкий клиренс, поэтому при езде по болотистой местности или по глубоким лужам может попасть вода в корпус и, соответственно, на рабочие детали. Технический износ – еще одна проблема.	Проверка соединений электрооборудования и самих агрегатов. Проведение просушки или замены поврежденных элементов в зависимости от причины неисправности.
Проблемы со стартером	Стартер в автомобилях Чери Амулет – это слабое место и головная боль для всех его владельцев. Слабые контакты, способствующие нарушению электрической цепи, приводят к отсутствию пускового момента даже на горячую температуру двигателя.	Проверка проводных узлов и сопутствующих систем на предмет перегорания контактов или их обугливания. В определенных случаях решить проблему можно только заменой стартера.

В конце нужно сказать, что соответствующее техническое обслуживание в сервисном центре и своевременное реагирование на нарушения в работе автомобиля – это возможность предотвратить появление разного рода проблем.

Chery Amulet – это надежный автомобиль китайского производства, который может создать комфорт при езде только при отдаче со стороны владельца в виде своевременной замены масла и фильтров, диагностики основных технических узлов. Автомобиль станет верным помощником в бытовых и бизнес делах, поэтому не стоит запускать даже мелкие неточности в работе.

Особенности выбора моторных масел и что важно учитывать

Выбирая масло для двигателя Чери и Джили необходимо прежде всего смотреть классификации, которые обычно указываются производителями на этикетках. Используя указанные данные, можно без проблем подобрать для себя подходящий вариант.

Однако для начала надо научиться распознавать значение данных маркировок и ориентироваться в них. Это позволит избежать ошибок при выборе и залить оптимальный вариант. Соответственно, следует получше разобраться в разных классификациях.

На этикетках большинства моторных масел можно встретить 3 разные классификации, каждая из которых указывает на важную для водителя информацию. Понять по данным меткам какой тип масла невозможно, это обычно указывает производитель отдельно (синтетическое, полусинтетическое, минеральное).

Многие автовладельцы уверены в том, что если масло 5W-40 подходит его двигателю, то залить можно абсолютно любое из тех, которые имеют соответствующую маркировку. Однако в реальности все сложнее, и выбор масла оказывается куда как более ответственным делом.

Все масла отличаются своими параметрами. Каждый производитель добавляет свои присадки, а также есть и другие классификации, указывающие на возможность использования масла в том или ином случае.

Прежде всего необходимо разобраться с цифровым обозначением до буквы W и после нее. По сути, это обозначения рабочих температур масла – температурных показателей окружающей среды, при которых смазка сохраняет свои свойства.

Например, 10W-40 является классификацией автомобильных инженеров. Состоит из двух цифр и буквы. Первая цифра указывает на зимнюю температуру использования (10 означает, что использовать масло до температуры в -25 градусов). Если первой цифрой будет 0, то граничная температура будет составлять -35 градусов, и далее идет соответствующая градация.

Сама букваWв маркировке означает возможность использования такого масла в зимнее время.

Последняя цифра указывает на максимальную температуру окружающей среды, при которой можно использовать указанное масло. Важно заметить, что речь идет именно о температуре воздуха окружающей среды, а не о температуре двигателя.

Всегда следует обращать внимание на то, что написано в сервисной книге. Не стоит удивляться, что для разных стран данные в ней могут быть указаны разные. Это связано с условиями климата в конкретной стране.

Именно температура является первым фактором при выборе подходящего масла.

Следующей классификацией является API (Американский Институт Топлива). В данном случае масла разделяются по годам выпуска автомобильного двигателя. При этом обозначение состоит из 2 букв.

Первая буква указывает на тип топлива. В данном случае С говорит о том, что двигатель дизельный, аS– бензиновый силовой агрегат. Вторая буква обозначает соответствующий временной отрезок, когда был выпущен двигатель.

Например, обозначение SG будет говорить о том, что масло рассчитано для бензиновых двигателей, выпущенных с 1990 по 1994 год. Поскольку китайский автопром практически не поставляет в Украину авто с дизельными двигателями, то классификацию с буквой С можно даже не рассматривать.

Что касается бензиновых двигателей, то здесь классификация разделена на более чем 5 вариантов, интервал в которых составляет 2-4 года.

Следующей является классификация ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA). Они разделили масла на соответствующие категории. В одну из них отнесли масла, которые экономят топливо, во вторую – стандартные.

В частности, именно АСЕА указывают на наличие сажевого фильтра в дизельных двигателях. Собственно, данная классификация будет интересна именно для владельцев автомобилей, использующих в качестве топлива дизель. Соответственно, в классификации API на таком масле должна быть метка C.

Однако в нашем случае куда больше интересует именно бензиновый двигатель и масло для него, поскольку все авто Чери и Джили в Украине рассчитаны именно на данный тип топлива.

Рассматриваем на конкретном варианте. Берем среднее масло, довольно популярное. По вязкости его характеристики составляют 10W-40 (можно использовать от -25 до 30 градусов). По АСЕС оно относится к категории А3, В3 – масло категории стандарт, а также А3, В4 – то есть масло подходит для дизельных турбированных двигателей.

По классификации API масло относится к категории SL (CF). Данное масло используется для двигателей, выпущенных в 2000-2004 годах. Отдельно стоит рассмотреть вариант, когда двигатель гораздо старее, нежели удается найти масло.

В таких случаях не всегда удается найти масло для двигателя с необходимыми допусками. Допускается пропуск максимум 2 категорий, после чего смазка считается не пригодной для использования в данном силовом агрегате.

Например, для двигателей 1990-1994 годов можно использовать масла категории SJ, рассчитанные на силовые агрегаты 1996-2000 годов. Однако самым популярным сегодня является более новый вариант –SL, так что для более старых авто придется поискать подходящее масло.

Стоит также рассмотреть масло с параметрами 5W-40,использовать которое можно при температурах от -30 до 40 градусов. По классификации оно относится к категории SM (CF). Это довольно современный вариант моторного масла.

Его можно использовать практически на всех моделях автомобилей Чери и Джили.

Однако можно рассмотреть варианты для всех популярных моделей в отдельности.

Масло категории SH используется на Чери Амулет, Джили СК и МК. При этом в книге по эксплуатации указано, что масла должны быть 5W-30, также допускается возможность использования 10W-30. Однако при необходимости можно заливать 10W-40.

Учитывая граничные допуски с возможностью перейти через 2 позиции, то вместоSH, которое купить уже практически невозможно, можно использоватьSL. Такой вариант сегодня самый популярным, и с его покупкой проблем не возникнет.

Следующими следует рассмотреть Чери Элара (Фора), Кимо, Джаги, Джили Эмгранд 1,5 л и 1,7 литра, Х7. Для них допускается использование маслаSJ, однако учитывая устарелость данного варианта, можно использоватьSL. При необходимости используем маслоSM.

В книгах по эксплуатации указан стандарт 5W-30. Однако можно применять 5W-40, 10W-40. Однако последний вариант является более густым. Соответственно, использовать его следует только при наличии пробега свыше 200 тысяч км.

Зазоры на двигателе уже увеличились, а соответственно надо и больше масла для их заполнения. При этом используем синтетические масла до достижения отметки в 200 тысяч км пробега, после чего можно применять полусинтетические варианты.

МаслаSL, а лучшеSM, используем на таких китайских авто –Чери Тиго, Джили Эмгранд (современные модели). Использовать можно масла с показателями 5W-30, 5W-40, 10W-40.

В общем, для использования китайских авто на территории Украины потребуется моторное масло 5W-30, 5W-40, 10W-40 с показателем хотя быSL, но иногда лучше иSM. Выбор конкретного производителя зависит непосредственно от автовладельца.

Авторазборка chery amulet (a15) 2006-2021

Замена смазки и фильтра в двигателе

Доливаем смазку
Завод-изготовитель Чери Амулет рекомендует проводить замену смазочного материала через год с начала использования или после прохождения автомобилем 10 тыс. км. Если Chery Amulet эксплуатируется в тяжелых и запыленных условиях, менять смазочный материал нужно после 5 тыс. км.

Для того чтобы заменить смазку в двигателе машины марки Чери Амулет, вам потребуется новое моторное масло, тряпка, фильтр, а также ключ, предназначенный для его отворачивания. Перед тем как начать процедуру замены, разогрейте мотор автомобиля. Затем залейте моторное масло той же марки, что использовалась ранее. Если же вы намереваетесь сменить марку, то сначала нужно полностью промыть систему смазки вашего Chery Amulet.

После этого можно заливать новый смазочный материал, но только до минимальной отметки щупа. Затем запустите двигатель Chery Amulet и дайте ему поработать около 10 минут на холостом ходу. После этого слейте отработанную жидкость и замените фильтр. Только теперь вы можете долить масло до верхней отметки щупа.

Не стоит сливать отработку на землю, используйте какую-нибудь емкость.

Процесс замены масла в автомобиле Чери Амулет состоит из нескольких этапов.

• Открутите пробку горловины для заливки масла.
• Очистите пробку, закрывающую сливное отверстие картера.
• Подставьте под отверстие емкость и затем слейте в нее отработанное масло.
• Заверните пробку.
• Снимите фильтр.
• Обработайте кольцо нового фильтра чистым моторным маслом. Но делать это нужно, только если оно не было заранее обработано консистентной смазкой или тальком в процессе изготовления.
• Поставьте фильтр на место, не пользуясь при этом инструментами.
• Залейте новое моторное масло до необходимого уровня.
• Закрутите пробку маслоналивной горловины.

Слив отработанной смазки

Будьте осторожны, потому что температура сливаемой жидкости высока. Проверьте прокладку, установленную на пробке. Если она сильно повреждена, ее нужно заменить. Для отворачиваний фильтра обычно используется специальный ключ. Если у вас его нет, подойдет обычная отвертка. Сдвинуть его с места можно и наждачной бумагой.

После произведенных операций остается только завести мотор Чери Амулет и дать ему поработать вхолостую несколько минут. Сигнальная лампочка, которая означает падение давления в двигателе автомобиля, через несколько секунд после запуска мотора должна погаснуть. Если этого не произошло, вам стоит обратиться в сервисную службу за помощью специалистов.

Пока механизм двигателя вашего автомобиля работает, проверьте, нет ли масляных потеков под пробкой сливного отверстия или из-под фильтра. После этого остановите двигатель и еще раз проверьте уровень щупом. Если в этом есть необходимость, долейте смазочный материал. Ваш Chery Amulet готов к эксплуатации!

Автомобили Нyundai: как правильно выбрать и поменять масло

Peugeot-308: особенности двигателя и масляной системы

Выбор и заливка масла в мотор Жигулей

Выбор смазочного вещества в Шевроле

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Катушка зажигания (a11-3705110ea)

Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания A11-3705110EA (A11-3705110EA)	535 грн.
Катушка зажигания A11-3705110EA (A11-3705110EA)	535 грн.
Катушка зажигания A11-3705110EA (A11-3705110EA)	535 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания A11-3705110EA (A11-3705110EA)	535 грн.
Катушка зажигания A11-3705110EA (A11-3705110EA)	535 грн.
Катушка зажигания A11-3705110EA (A11-3705110EA)	535 грн.
Катушка зажигания (CDN) A13 A15 A21 M11 S21 CK MK A11-3705110EA E150130005 1106013248 (CDN6003)	538 грн.
Катушка зажигания A11-3705110EA (A11-3705110EA)	535 грн.
Катушка зажигания A11-3705110EA (A11-3705110EA)	535 грн.
Катушка зажигания A11-3705110EA (A11-3705110EA)	535 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания (a11-3705110ea)	478 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания INA-FOR (a11-3705110ea)	591 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.
Катушка зажигания BOSCH (a11-3705110ea)	836 грн.

Масло для chery amulet 1 поколение

всесезон от 25 до -25 °C

зима от -35 до 5 °C

лето от -5 до 45 °C

Бензин
APIДизель
APIТипРекомендуемые производители2006

15W-40 10W-40 5W-40

0W-30 5W-40 5W-30

20W-30 20W-40 25W-30

SJCH-4полусинтетика, минералкаMobil, Лукойл, Valvoline, Роснефть, CONSOL2007

10W-40 5W-40

0W-30 5W-40

20W-40 25W-30 25W-40

SLCH-4полусинтетикаMobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, CONSOL2008

10W-40 5W-40

0W-30 0W-40

20W-40 25W-40

SLCIполусинтетикаMobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol2009

10W-40 15W-40 5W-40

0W-40 5W-40

20W-40 25W-40 25W-40

SLCIполусинтетикаMobil, Xado,Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol2021

10W-40 15W-40 5W-40

0W-40 5W-40

20W-40 25W-40

SLCI-4полусинтетикаMobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol2021

5W-40 10W-40 15W-40

0W-30 0W-40 5W-40

20W-40 25W-40

SMCI-4полусинтетикаMobil, Лукойл, Valvoline, Xado, ZIC, Kixx, G-Energy2021

5W-40 15W-40

0W-40 5W-40

20W-40 25W-40

SMCI-4полусинтетикаMobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy2021

10W-40 15W-40 5W-40

0W-40 0W-30 5W-40

20W-40 25W-40

SMCI-4синтетика, полусинтетикаCastrol, Mobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx2021

10W-40 15W-40 5W-40

0W-40 5W-40

20W-40 25W-40

SMCI-4синтетика, полусинтетикаXado, ZIC, Mobil, SHELL, Castrol, Лукойл, Valvoline, Gt-Oil

Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).

С годами двигатель Amulet стареет (устает), поэтому параметры таблицы актуальны для замены масла в 2020 году и со временем могут изменяться с учетом возраста автомобиля.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.

Например: для бензинового двигателя Chery Amulet (1 поколение) 2006 г.в. при эксплуатации в 2020 году, подойдет всесезонное полусинтетическое масло 15W-40 с качеством SJ, а для моделей 2021 г.в. на холодный период года хорошо подойдет — синтетика 0W-40 SM.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.

По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

Состояние масла по капле

Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.

Чери амулет нет искры на свечах

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой силе тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям.

Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания.

2. Проверьте исправность катушки зажигания (см. «Проверка катушки зажигания»).

3. Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля (например, к впускной трубе). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи катушки зажигания.

Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.

4. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить неновые, но проверенные, с «рабочей» машины.

5. Если после замены проводов искра не появилась, замените катушку зажигания (см. «Снятие и установка катушки зажигания»). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить неновые, но проверенные, с «рабочей» машины.

6. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива»).

Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.

Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.

Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.

Смотрите, какой отзыв об автомобиле chery amulet (a15) i рестайлинг 2006 года на авто.ру!

Стал я владельцем данного авто в ноябре 2021. Взял кредит, долго искал машину, ибо голова есть, битую от небитой отличить более менее могу, и по агрегатам уже на отцовской и друзей наблатыкался. Взял, радовался ровно 3 месяца. Взял я 8 клапанную 94 сильную Мульку. Просторная, комфортная, резвая, красивая, почти не крашеная.

Были пара косяков с прошлого хозяина. Прошло 3 месяца. Сначала начал убегать антифриз. В дороге я просто встал. 150 км до дома и деваться некуда. Докатили меня на лямке. Сменил радиатор который потек, сменил расширительный бачок который треснул сменил крышку, сменил прокладку ГБЦ. Геморойно.

Прокладка кстати была менялна, почти новая, прогорела во всех 4 кольцах. Затянули башку по книжке прошлые владельцы, вот и результат. Голова не поведенная была, блок тоже. Сменил, все почистил, протянул так что комар носа не подточит. И снова забегала козочка.

Недолго. Точнее 2 недели. Натрасе застучало левое колесо. Разбило шаровую.

https://www.youtube.com/watch?v=RDUyz1RKMos

30 км/ч до дома, красота. Романтика. Заказал шаровую сменил. И снова 2 недели. Пробило стойки, сразу две передние. Тупо небольшая в принципе стандартная для россии выбоинка на дороге. Заказал, сменил. Езжу. 3 недели и другая шаровая. Заказал сменил езжу. Ну думаю вроде все.

При чем чаще всего пистолетом макарова. Да, с машиной не повезло. НО! Ремонтировать умею, руки прямые. Запчасти новые заказывал не дешевку вроде. И тем не менее сыпется дурью. А то как она ржавеет это отдельная тема. Если вы безгаражный/ая то не берите даже. 1-2 зимы и она просто расплывется ржавой кучей на месте где ее ставите. В общем минусов море.

Главный минус что едя куда то на ней, абсолютно нельзя быть увереным что не сломается что то еще. Поломки рандомные, внезапные, и не от старости как правило. А каук попало. Новая шаровая? 200 км и она сломана. Это норма для этого авто. Поезал далеко? не факт что не разорвет расширительный бачок…

в общем думайте смотрите, и проверяйте машины когда покупаете. И Никогда, НИКОГДА не слушайте того кто вам ее продает. Ибо продает значит не желает на ней ездить. Я кстати свою продаю на запчасти. Ибо чинить надоело.

30 августа 2021

Итак, по причине отсутствия средств на другую, решил таки сделать эту. Снял голову, проверил клапана. 2 загнуты, купил новые, благо стоят по 100 рублей, притер как полагается, бензин не пропускают. Надо керосином, но керосина под рукой не было, бензина плотность еще меньше, раз его не пропустило, значит керосин и подавно.

Итак, собрал, поставил, протянул башку, подключил все датчики. Не заводится. Стартер крутит. Искра есть, топливо подается. А заводится не желает. Как заправский шаман с бубном пляшу около нее второй день. Ей до фонаря. Есть огромнейшее желание взять лом и так хорошенько ее подрихтовать, останавливает друг, который вызвался помочь.

Товарищи, если кто то решил купить сие чудо китайского автопрома, подумайте сотню раз. Она лучше нашей только пока не поломается. А потом вы проклянете все. В этой машине если и есть логика, то какая то неведомая, китайская. И починить ее может либо опытнейший шаман, либо гребаный китаец ее собиравший.

Моим нервным клеткам приходит конец, надеюсь что я все же ее заведу.

1 сентября 2021

Итак товарищи. Как говорится все решает прокладка между рулем и сиденьем. Каюсь, грешен, думал раз китаец, значит как и наши тазики прост… а вот фигушки. Представьте себе, собрал башку, клапана притер идеально. Все гуд. Машина не заводится и все тут.

По всем законам физики завестись должна. Компрессия 12 почти во всех цилиндрах. А теперь самое неожиданное для меня. Сдох датчик температуры ОЖ, который оказывается выполняет аж 3 функции!!! 1. Подает на приборку температуру ОЖ 2.

Дает сигнал вентиляторам работать если температура повышается выше 91 градуса и внимание номер 3! Дает сигнал бортовому компу разрешить или не разрешить старт двигателя, если по простому, создать давление для вспышки или нет, если датчик неисправен срабатывает защита от перегрева мать ее!

А сдох этот датчик потому что прошлый хозяин сорвал с фишек оплетки, и датчик коленвала и ОЖ оказались идентичными на вид. Абсолютно. Перепутал, и спалил датчик ОЖ. Если у кого будут проблемы, надеюсь поможет мое открытие. Я если честно в охренении от этой системы…

4 сентября 2021

Поменялд датчик, не помогло… плясал 2 вечера вокруг нее, чуть ли не с бубном… поменял 4 комплекта свечей… эффекта нуль… все свечи рабочие, проверяли на 12шке друга который ассистировал.

Скрутили дорогие японские свечи с его машины, завелась! Вкрутили ему мои старые, его тоже завелась, а моя с ними не заводится. Оставил его свечи, весь вечер катался, шик блеск красота, счастью не было предела. Утро, собираюсь на работу, выхожу завожу и… хрен! не завелась.

Опять то же самое… Товарищи… я не знаю что с ней… Я просто опускаю руки…

23 октября 2021

Итак. Дополню отзыв, давно тут не был. Наконец таки устранил все поломки на данный момент. Все авто перебрано до последней гайки по сути. Нетронута пока только коробка, и надеюсь долго не буду ее трогать. Так же не трогал поршневую группу, ибо не смотря на пробег в 140 тысяч масло не бежит, тьфу тьфу тьфу, компрессия 13-14 по горшкам, не дымит, в общем все чудно.

Поломки которые были на данном авто все это время, это результат бездарной эксплуатации прошлого владельца в течении долгих лет. Мне она досталась скажем так на грани. Что именно было на грани:

1. Подвеска, стойки, шаровые.

2. Система охлаждения, конкретно не менялась крышка с клапаном, из за чего в дороге просто разорвало радиатор от давления и сломало трубки.

Сцепление, было ослаблено на максимум, она ехала хорошо на момент покупки, но потом все вылезло наружу когда диск стерся до заклепок

4. Топливная система

5. Двигатель.

То есть по сути она должна была чуть поездить и просто умереть. Что меня спасло. Замена масла после покупки. Заливка хорошего. Это спасло движок от загиба.

Я проездил на ней пол года фактически до серьезных проблем и ремонтов. Затем она посыпалась. Я начал ее перебирать, сначала заменяя поломаное, а потом в итоге пошел от обратного и начал просто всю ее перебирать что б выяснить что пора менять ремонтировать и как максимально ее обновить. затраты на все ремонты на данный момент составляют порядка 15 тысяч с момента покупки.

При пробеге 140 тысяч, при таком обращении, при всем при этом это небольшая сумма. В эту сумму вошло новое сцепление, новые стойки, шаровые, 2 раза поменяные клапана, гидрокомпенсаторы, радиатор, расширительный бачок, фильтры все, лампочки. В общем вложения по сути минимальны учитывая сколько всего было уже заменено. Запчасти реально стоят очень дешево.

Это несомненный плюс. На данный момент что представляет из себя авто. Сменяна прокладка ГБЦ, поменяны клапана после 2 обрывов ГРМ, по причине тупости и совпадения. Авто не при чем. Поменяны гидрокомпенсаторы, сделана раскоксовка колец, поменян датчик ОЖ, поменяна система охлаждения, поменяна подвеска, сегодня буду промывать форсунки и чистить бензобак.

По сути сейчас автомобиль едет, очень резво и хорошо. Компрессия шикарная. Двигатель не стучит, тихо плавно работает. Скорость набирает быстрее чем по книге. В салоне не шумно, идет авто мягко, сверчков нет. И это при учете что я еще не делал ничего из шумоизоляции кроме как вибро постелил на пол. Если все исправно авто осечек не дает.

Все осечки, незаводки и косяки связаны либо с некачественным топливом либо с браковаными датчиками. На сегодняшний день я это уже понял и усвоил. Если вы на этом авто не завелись, не надо читать руководство. Оно глупое, и по нему хрен что устранишь. Просто сразу смотрите под кожух ГРМ на месте ли ремень, если да, тогда свечи искра, если все в норме, меряйте компрессию.

На предмет залегания колец или гнутых клапанов, опять же если ремень на месте, клапана исключаются, если все нормально, смотрите топливную систему, рампу сняли, подсоединили не вставляя в Блок, и просто стартером посикали, если все форсунки рабочие, то отлично, переходите к датчику ТМАП, он же ДАД, сняли фишку, завели.

По сути больше причин незаводки нет если конечно у вас живой акумулятор. Если у вас нет искры, то тут причины либо свечи, либо высоковольтные, либо модуль, либо датчик коленвала, это все решается амперметром.

По поводу как авто ремонтируется. Оно простейшее. Везде можно подлезть, залезть, все открутить, гемороя нет.

Кузов крепче 14,15, на уровне десятки примерно, но слабее двенашки.

Комфорт для бу авто за 100 тысяч просто на высоте. Тишина, и покой, тепло светло и мухи не кусают. Места в машине навалом. Багажник просто чудо, он огромен.

Запчасти дешевые.

стойки по 1200 рублей, шаровые по 200 рублей, бензонасос от ВАЗ 800 рублей, порлностью подходит, хотя у меня стоит родной до сих пор, но на всякий случай узнавал, вынимал сравнивал. Форсунки дешевле ВАЗовских, датчики все в районе 200-1500 рублей. Самый дорогой это лямбда.

Клапана по 80-150 рублей, поршня по 350 рублей, гидрики по 350 рублей, фильтры в районе 100-250 рублей в зависимости от фирмы. Колодки 350 рублей. В общем дешево. И доступно. Почти везде все в наличии, или если хотите дешевле на заказ в интернете, но придется чуть подождать.

По сути покупя это авто вы покупаете сеат толедо, с двиглом от форда и подвеской от гольф 2,3

Это все что надо знать. Идеальое сочетание цены и качества. Главное не запускайте авто, тогда и не будет сыпаться как мое. И не экономьте на запчастях, не берите на разборах стойки и шаровые, они там уже убитые чаще всего. Не покупайте дешевые аналоги фильтров, берите гольфовские или чери родные, ибо подделок море.

12 марта 2021

Пришла весна, катаюсь на своем мулике после переборки. Сказка ребят. Весь негатив испарился как и не было. Стоило только по человечески к ней отнестись а не как прошлые хозяева. Нареканий нет, морозы пофигу абсолютно. в НГ праздники в -27 заводилась с 2-3 прокрута стартера. Без каких либо танцев с бубнами.

На трассе держит отлично, стойки я тогда поставил масляные и вперед и назад, мягонькая, не дребезжит и не бумкает. Когда все начало таять недавно, почувствовал что на ходу тянет плохо. Вспомнил что есть поролоночка под воздушным фильтром, открыл, она вся была в воде, отжал, почистил, завел нормально.

Опять прыгать обороты начали, открыл опять вода. В общем снял сепаратор паров бензина, пластиковая колба с трубками под фильтром почти. Промыл, трубки продул, 15-20 минут делов, выкрутил ТМАР промыл, и вуаля, все стало снова хорошо. Просто если у кого будет такая трабла, ребята не паникуйте.

У нас же евро 3, дохрена фильтров и типа за чистый воздух, поэтому все дерьмо конструкторы постарались сохранить в системах очистки выхлопа всевозможного. Вот и копиться с нашим говнобензином в этих фильтрах. Открыли, продули, и катайте дальше с комфортом. На этом наверное все.

Ах да. Недавно шкаф в свою запихнул неразобраный.

И багажник закрылся. И машина не просела. Я в восторге от авто. И комфорт и функционал.

16 мая 2021

Езжу на авто уже 3 года почти, дорога в районе за 3 года превратилась в сплошные выбоины и ямы, там где был асфальт остались одни воспоминания, и сейчас начинаю понимать что мне нужно что то повыше и желательно полный привод. Заглядываюсь на Чери Тиго.

Кто нибудь что нибудь может посоветовать? Как она в обслуживании? такая же простая и надежная? или лучше не стоит менять? К своей уже привык. Как вообще Тига бегает, как с проходимостью? а то я как весна осень на своей часто застряю на глиняных дорожках…