Замена кпп чери амулет, как снять коробку передач — видео по ремонту автомобилей на сайте азия центр
Всем известно, что одним из самых главных элементов трансмиссии любого автомобиля является коробка переключения передач. Это механизм, без которого передвижение невозможно ни на одной машине.
А всё кроется в тех функциях, для выполнения которых и придуман этот механизм.
И даже сложно выбрать какая же из них наиболее важна, поскольку все они в одинаковой степени играют огромную роль в работе автотранспортного средства.
Передача крутящего момента, а также изменение частоты вращения коленвала силового агрегата с целью расширения его возможностей – это очень важная функция, которую выполняют с помощью КПП.
Разъединение трансмиссии с двигателем во время остановки или длительной стоянки – не менее важная функция, без выполнения которой ни остановится, ни тем более оставить машину на длительное хранение также довольно проблематично.
Ну, а изменение направления движения – это вообще даже не обсуждается.
В автомобиле Chery Amulet, производства одноименной китайской автокомпании, установлена пятиступенчатая механическая коробка переключения передач.
Это наиболее распространённый вариант трансмиссии.
Поэтому и ремонт её выполняется многими специалистами, а также практически всеми специализированными СТО.
Но, при наличии определённого опыта и знаний выполнить такого рода ремонт можно и самому в собственном гараже.
Детали к такому виду КПП практически есть везде, но если вам необходимы качественные и оригинальные запчасти для Чери Амулет и его коробке, то можно обратиться в специализированный интернет-магазин.
В любом случае сегодня не является большой проблемой заменить изношенную шестерню или какую-то другую деталь в этом механизме.
В предлагаемой статье мы хотим рассказать о том, как правильно снять самому КПП с Чери Амулет.
- В начале выполнения такого вида ремонта нам потребуется снять передние колёса с авто, поддомкратить его и установить на подставки или опоры.
- Для чего откручиваем снизу штаны, как называют в обиходе приёмную трубу.
- Причём, маленькие звёздочки здесь не подойдут, а для того, чтобы открутить эти болты, вам потребуется специальный набор ключей – звёздочек.
- Необходимо снять кронштейн этой подушки.
- Ну, а в остальном всё выполняется примерно в том порядке, что мы рассказали.
- Поэтому наша статья на этом о самостоятельном демонтаже коробки переключения передач на Чери Амулет окончена.
Замена масла кпп чери амулет а11, а15
При обслуживании Чери Амулет принципиально уделять свое внимание и на состояние масла в коробке переключения передач.
От его состояния зависит не только лишь корректность и эффективность работы трансмиссии, да и срок службы ее составляющих частей.
Посреди главных функций, которые делает масло в КПП, можно выделить такие:
- Обеспечение плавного скольжения на рабочих поверхностях.
- Защита рабочих поверхностей от износа, образования забияк, питтинга, поломки зубьев.
- Действенное понижение утрат энергии при трении запчастей.
- Отвод излишков тепла из зоны зубчатой передачи, где происходит основной контакт рабочих поверхностей.
- Понижение уровня шума и вибрации, уменьшение вероятных ударных нагрузок.
При всем этом масло должно выдерживать довольно высочайшие температуры, которые создаются в рабочей среде в итоге выделения тепла от трущихся поверхностей.
Стоит увидеть, что в области контакта запчастей температура может быть выше на несколько сотен градусов.
Делается трансмиссионное масло для Чери Амулет в большей степени из минеральных либо полусинтетических основ, в которые дополнительно добавляются разные присадки.
Обычно в качестве присадок употребляются разные материалы, содержащие внутри себя хлор, серу, фосфор, дисульфид и ряд других частей. Это нужно для придания рабочей воды нужных параметров.
Пореже употребляются синтетические смазки, которые также требуют определенных присадок.
Высококачественное трансмиссионное масло при выполнении собственной функции должно сохранять такие характеристики:
- Стабильность хим состава, при чем он должен оставаться на применимом уровне на протяжение всего срока использования.
- Иметь малое воздействие на резиновые элементы в конструкции коробки переключения передач Чери Амулет.
- Сохранять малый уровень пенообразования.
- Сохранять характеристики антизадирного и противокоррозийного воздействия на элементы КПП.
- Поддерживать работоспособность с нужным значением вязкости и в требуемом температурном спектре.
Принципиальным моментом для действенной работы масла в КПП является и условия хранения воды до момента ее заливания в деталь. Обычно хранить такую жидкость можно до five лет при условии герметически закрытой тары.
Если же бутылка была открыта, но не применена, то срок хранения понижается в разы.
При хранении обретенного трансмиссионного масла в домашних критериях следует соблюдать такие советы:
- Защитить емкость от температурных колебаний, хранить ее нужно при соблюдении относительно размеренной температуры не выше twenty градусов.
- Хранить масло следует в отлично проветривающемся помещении вдалеке от прямых солнечных лучей.
- Не следует переливать масло в другую тару, лучше использовать заводскую емкость и плотно закрывать крышку.
- Никогда не следует допускать замерзания масла для КПП, так как в таких случаях оно стопроцентно теряет свои свойства.
Следует использовать только высококачественное трансмиссионное масло, которое соответствует всем требованиям. Хорошим вариантом является применение масла, обозначенного производителем автомобиля либо коробки.
Какое масло залить в коробку
Назад в клуб Chery Amulet
Добрый вечер. Хочется поменять в коробке масло, пробег 100 тыс, на холоде что-то стали туго ходить передачи особенно 1 и 2 и особенно на холодной машине. Что заливали в эти Амулеты при сборке? Минералку или полусинтетику? Что лить сейчас?
Если ты сто тысяч не менял РОДНОЕ!!! масло, то остаётся только пожать плечами и удалиться. Здесь один уникум спрашивал, пора ли на 22-х тысячах подлить масла в движок… Видно, тебе ничего не известно о регламентной замене… Просто слёзы на глаза наворачиваются, когда люди такие вопросы задают.
-Замена ремня газораспределения каждые 100.000 км пробега -Замена приводных ремней: дизельный двигатель каждые 40.000 км пробега бензиновый двигатель каждые 60.000 км пробега -Замена масла в бензиновом двигателе каждые 10.000 км пробега в дизельном двигателе каждые 5.
000 км пробега -Замена фильтра масляного при каждой замене масла -Замена охлаждающей жидкости каждые 40.000 км пробега -Замена свечей зажигания каждые 20.000 км пробега -Замена фильтра топливного дизельный двигатель каждые 20.000 км пробега бензиновый двигатель каждые 40.000 км пробега -Замена фильтра воздушного каждые 40.
000 км пробега -Замена фильтра воздуха кондиционера каждые 40.000 км пробега -Замена тормозной жидкости каждые 40.000 км пробега -Жидкость сцепления проверять каждые 10.000 км -Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км -Замена масла в механической КПП каждые 20.000 км пробега -Замена масла в автоматической КПП каждые 20.
000 км пробега -Замена масла в раздаточной коробке каждые 20.000 км пробега -Замена масла в дифференциалах каждые 20.000 км пробега -Замена смазки в подшипниках ступиц каждые 20.000 км пробега -Смазка крестовин карданного вала каждые 10.000 км пробега А вот, что народ говорит: Масло в двигателе: 5-10.000 км Вместе с маслом всегда фильтр. Масло в ручной коробке: 50.
000 км Жидкость в автомате: не более 40.000 км. При замене жидкости тойотовская инструкция велит открутить поддон коробки, снять сетчатый фильтр, промыть его и поддон в свежей жидкости для АКПП и поставить обратно. При этом следует не профукать магнитики, расположенные на поддоне. Менять фильтр при этом НЕ НУЖНО.
Практика показывает, что и мыть его тоже не обязательно Еще практика показывает, что замена жидкости АКПП иногда чудесным образом влияет на плавность и правильность переключения передач. У вашего покорного слуги автомат как-то начал дурить, дергаться и глохнуть при трогании и остановке.
Простая замена жидкости безо всяких промывок вылечила проблему на корню Топливный фильтр: 40.000 км. Хотя большинство не меняет фильтр вовсе, до тех пор, пока машина не начинает плохо ехать на больших оборотах (не хватает бензина из-за забитого фильтра).
Практика показывает, что фильтр можно не менять много лет, но одной заправки дрянным бензином с механическими примесями достаточно, чтобы его сильно забить. Воздушный фильтр: 40.000км, каждые 10.000км продувать. Антифриз: каждые 40.000 км. Свечи: обычные — каждые 20.
000 км, платиновые — каждые 100.000 км при нормальном бензине Ставить нужно только те свечи, которые указаны в инструкции. Как правило, это NGK и ND (Nippon Denso, сейчас переименована в Denso). Бош и прочий Чемпион лучше не ставить — у них, как правило, другие параметры. Ремни: каждые 100.000 км.
Тормозная жидкость и жидкость ГУР: каждые 40.000 км. В ГУР можно/нужно заливать масло ATF (то же масло, что и в АКПП). Это при нормальной неторопливой эксплуатации в нормальных условиях. Если условия эксплуатации вашей машины отличаются от нормальных — делайте выводы. А на щет масла советую MannoL 75W-90 в красной банке,переключаеться отлично и на холодную и на горячую
[quote=»mini»]Если ты сто тысяч не менял РОДНОЕ!!! масло, то остаётся только пожать плечами и удалиться.[/quote] На ланосах в коробке масло залито на весь срок службы, и в моем старом форде-эскорте 80 г.выпуска тоже самое.
В амулете нажаль нужно менять по регламенту каждые 40тыс., хотя если сравнивать показатели регламентных замен на амулете с аналогичным двигателем ЦВШ от форда, то китайцы (а может украинцы) перестраховываются раза в 1,5 как минимум.
Отакэ.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDXvnnhC03U
100000км пробег может опечатка!? На нашем и Российском форумах совет простой-1-й раз менять сразу после приобретения авто.Заливать не менее 2-х литров.В городе 5-ю не включать.При проблемах с коробкой надо немедленно обратится к нормальному специалисту.
Не верю что коробка прошла 100.000км без замены масла. Всем кому интересно могу предоставить масло которое лили в коробку на заводе. Я за 60.0000 поменял уже на 3ю коробку. Чудес не бывает, родное залито непонятно что с запахом ТАД-17 и цветом киплойдного, как будто отработка с моста ЗИЛ. Слилось 1.7 литра, и так почти у всех или у каждого!!!!
Ага, про ГРМ и 100 тыщ улыбнуло, особенно еслиучесть что только сейчас некоторые производители пришли к такому ресурсу. А еще некоторые забывают что надо менять не только ремень, но и ролик. Масло в коробке надо менять 40-50 тысяч, но у меня получается меньше.
тормозная жидкость меняется не по пробегу, а по времени. Не больше двух лет. иначе тормозам прийдет каюк быстренько. Антифриз меняется через 60 тысяч kv,j два года, что наступит быстрее. Или же лейте G12, он не требует замены.
Да, а кто-нибудь доезжал на воздухане до 40 тысяч? Почему то у меня после 15 через него практически не проходит воздух… а, да, еще. Интересно, а почему это у чемпионов и бошей другие параметры, чем у денсо и ныжыкы? Улыбнуло. Для этого есть каталог по заменам и кроссам.
На наш мотор идут свечи и бош и шампиньон и отлично работают. при условии что удается купить настоящие, что в нашей стране просто невозможно А еще платиновые свечи не ходят даже в европе на ихнем топливе сто тысч. Это практика бээмвистов. У нас же они редко выхаживают 20 тысяч.
Нет, конечно, можно ездить и с бОльшими интервалами замены…но тогда не надо требовать от машины экономичности, экологичности и надежности пуска и эксплуатации.
пробег 130 тыс. на каждом то официальных спецов спрашивал про замену масла в коробке..и говорили: не надо..езди пока.. не менял масло ни разу..с 2008 года нареканий на работу коробки нет..со 2-й на 1-ю включается без проблем..слегка туговато, просто притормаживать надо вот только собираюсь поменять.. вот так))
Коробка передач
На автомобили Chery Amulet, собираемые на калининградском предприятии «Автотор», устанавливают механическую коробку передач типа AQ015AA.
Механическая коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами переднего хода. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер 13 (рис. 6.4) и 5 (рис. 6.5). К передней части картера коробки передач присоединен картер сцепления 14 (см. рис. 6.4) и 3 (см. рис. 6.5).
На заднюю часть картера коробки передач установлена алюминиевая литая крышка 1 (см. рис. 6.4) и б (см. рис. 6.5).
На первичном валу 4 (см. рис. 6.5) расположены вращающиеся на игольчатых подшипниках шестерни III, IV и V передач с синхронизаторами, установленными на шлицах вала, а ведущие шестерни I, II передач и заднего хода изготовлены за одно целое с первичным валом.
Вторичный вал 2 изготовлен вместе с ведущей шестерней главной передачи 1, кроме этого на валу установлены свободно вращающиеся на подшипниках скольжения ведомые шестерни I и II передач с синхронизатором, установленным на шлицах вала, и зафиксированные на шлицах вала ведомые шестерни III, IV и V передач.
Передачи переднего хода включаются осевым перемещением муфт синхронизатора HI передач, установленного на вторичном валу, и синхронизаторов III-IV передач и V передачи, установленных на первичном валу. Механизм переключения передач расположен внутри картера коробки передач в его верхней части.
Привод управления коробкой передач состоит из кулисы рычага переключения передач с шаровой опорой, установленной на основании кузова.
. системы тяг и рычагов, установленных на картере рулевого механизма, и механизма, установленного в картере коробки передач.
Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.
Дифференциал конический, двухсателлитный. Герметичность соединения полуосей 8 и 9 (см. рис. 6.4) с шестернями дифференциала обеспечивается сальниками 7.
Порядок замены масла в коробке передач описан в разд. 4 «Техническое обслуживание » (см. «Проверка уровня и замена масла в коробке передач»).
Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения
Источник
Пошаговая инструкция, как заменить масло в кпп cheryamulet
Начнем с того, что по регламенту техобслуживания Чери Амулет необходимо производить замену коробочной смазки через каждые 40 000 (км) пробега. Но самую первую замену рекомендуется производить сразу в конце периода обкатки, что примерно соответствует 2500 (км) пробега.
Трансмиссионная смазка 75W-90 является весьма и весьма густой. Чтобы отработанное коробочное масло хорошо сливалось, необходимо предварительно разогреть КПП. То есть нужно перед сливом отработки поездить около 10 минут в режиме активного переключения передач. Только в этом случае получится слить из коробки как можно больше старого масла.
- Заезжаем на смотровую яму или эстакаду и глушим мотор.
- Заглядываем под авто и демонтируем защиту картера.
- Откручиваем пробку контрольного отверстия и проверяем уровень смазки. Это нужно для того, чтобы понять, уходит ли масло из коробки. Если пальцем не удалось нащупать уровень смазки, то придется вначале устранять протечку. Пробку можно сразу не закручивать.
Трансмиссионная смазка может уходить через сальники полуосей и шток выбора передач, а также через уплотнители на датчиках скорости и заднего хода.
Нужно отдельно заметить, что у многих мастеров возникают сложности с выкручиваем пробки на контрольном отверстии. В официальном мануале указано, что контрольную пробку следует выкручивать шестигранным ключом на 10. Но по факту при сборке коробки китайцы используют заглушки с совершенно другой головкой.
Головка может быть на не 10, а на 14, встречаются случаи, когда вместо шестигранной головки ставят нестандартную фигурную. Бывает и такое, что даже при обслуживании даже новой машины выясняется, что грани головки у заглушки полностью «слизаны».
- Подставляет под сливное отверстие тару для сбора отработанного трансмиссионного масла.
- Откручиваем пробку слива и ждем, когда смазка полностью вытечет. Как правило, отработанное масло полностью вытекает за 5 минут. Если привод был предварительно прогрет, то отработанное масло будет горячим. Следует беречь руки и лицо.
Стоит отдельно заметить, что коробка скоростей Чери Амулет спроектирована с расчетом на слив максимально возможного объема отработки. Ведь сливное отверстие находится в самой нижней точке корпуса КПП.
- Закручиваем сливную пробку. Но перед этим стоит убедиться, что уплотнительное колечко заглушки не имеет повреждений. Если прокладка надорвана, то сразу меняем ее на новую.
- Заливаем в контрольное отверстие новое масло. Для закачки смазки лучше всего воспользоваться специальным шприцом, конец которого удлинен тонким и гибким шлангом. Если такого приспособления нет в хозяйстве, то можно воспользоваться удлинительным шлангом и лейкой.
- Лить масло следует до тех пор, пока уровень смазки не достигнет нижнего края контрольного отверстия. Этот уровень достигается при заливке в КПП Chery Amulet 1,9 литра масла. Закручиваем пробку контрольного отверстия.
Специалисты настоятельно рекомендуют увеличивать объем коробочной смазки до 2,1-2,2 литра. Дополнительные объем смазки можно залить через датчик заднего хода или же через датчик скорости.
Причины и признаки распространенных неисправностей
Водители Чери Амулет достаточно часто сталкиваются с проблемами в работе кпп: причинами могут стать и недостатки заводской сборки, и агрессивная манера вождения с усиленной нагрузкой на детали. Машина предназначена только ля использования на городских улицах и ровных междугородных трассах, при частых поездках по бездорожью механизм изнашивается значительно быстрее.
Ремонт кпп Чери Амулет А15 часто требуется по следующим причинам:
- Неполадки подшипников, которые можно обнаружить по появлению характерного гудения. Подшипники быстрее выходят из строя, если автомобиль приходится часто эксплуатировать с высокими нагрузками. При любых подозрениях на неисправности, их необходимо проверить – в нашей мастерской будет выполнена бесплатная диагностика.
- Неисправности механизма переключения. Со временем водитель замечает, что рычаг перемещать все сложнее, возникают трудности с включением нужной передачи. Механизм требует проверки в мастерской, изношенные компоненты меняются на новые.
- Износ сальников, что провоцирует утечку трансмиссионного масла. С течью масла сталкивался почти каждый водитель, это одна из самых распространенных проблем. При обнаружении потеков на корпусе автомобиля или пятен на асфальте после стоянки необходимо срочно провести проверку и заказать ремонтные работы.
В нашей автомастерской предлагается полный набор услуг: опытные специалисты быстро устранят все обнаруженные проблемы и вернут машину к работе. Мы сэкономим ваше время – даже самая сложная задача будет решена за 1-2 дня.
Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей chery amulet
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 22», «на 24», «на 27», ключ-шестигранник «на 5», ключ TORX М12, отвертки с плоским лезвием (2 шт.), съемник стопорных колец, универсальный съемник, молоток, оправки для запрессовки подшипников и сальников.
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
2. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода…
3. …и выверните его из картера коробки передач.
4. Выверните болт крепления датчика скорости…
5. …и извлеките его из отверстия картера коробки передач.
6. Отверните гайку крепления рычага механизма переключения передач…
7. …и снимите рычаг со штока поводка механизма.
8. Отстегните отверткой фиксатор шарнира промежуточной тяги…
9. …и снимите тягу с шарового пальца рычага.
10. Снимите с пальца рычага резиновую демпфирующую шайбу. Сильно обжатую или затвердевшую шайбу замените.
11. Снимите защитный чехол штока поводка механизма переключения передач.
12. Подденьте отверткой край заглушки задней крышки…
13. …и снимите заглушку.
14. Подденьте отверткой край буфера рычага выключения сцепления…
15. …и снимите буфер с рычага.
16. Отведите рычаг выключения сцепления вниз и извлеките подшипник…
17. …и шток выключения сцепления.
18. Выверните шесть болтов крепления задней крышки к картеру коробки передач…
19. …и снимите крышку.
Примечание
Разъем крышки и картера уплотнен паронитовой прокладкой. Сильно обжатую или порванную прокладку замените, при ее отсутствии установите крышку на герметик.
20. Ослабьте затяжку резьбовой втулки крепления ступицы синхронизатора V передачи…
21. …и выверните втулку из первичного вала вместе с установленной на ней упорной шайбой.
22. Ослабьте затяжку упора включения передачи заднего хода…
23. …и выверните упор из картера коробки передач.
24. Ослабьте затяжку крышки механизма переключения передач…
Примечание
Для отворачивания крышки механизма переключения передач требуется специальный ключ-шестигранник «на 27». Однако при его отсутствии можно вложить во внутренний шестигранник крышки высокую гайку «на 27» и, надев на нее накидной ключ, вывернуть крышку (см. фото к п. 24).
25. …и выверните крышку из картера коробки передач.
26. Извлеките из картера коробки передач нажимную пружину поводка механизма переключения передач…
27. …и поводок.
28. Сдвиньте со шлицев резьбовой втулки вилки включения V передачи стопорную пластину вилки, поддев ее двумя отвертками, как показано на фото.
29. Придерживая стопорную пластину, вращайте резьбовую втулку по часовой стрелке, если смотреть на втулку сверху. При этом вилка включения V передачи будет подниматься по втулке до полного схода с нее.
30. Снимите со штока вилку включения V передачи вместе с синхронизатором, ведущей шестерней V передачи и стопорной пластиной.
31. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни V передачи…
32. …и снимите кольцо с хвостовика вторичного вала.
33. Спрессуйте ведомую шестерню V передачи со шлицев вторичного вала…
34. …и снимите ее.
35. Подденьте заглушку в полуоси отверткой…
36. …и извлеките ее из гнезда полуоси.
37. Разведите концы стопорного кольца…
38. …и снимите с хвостовика полуосевой шестерни кольцо…
39. …и дистанционную шайбу.
40. Спрессуйте и снимите полуось с хвостовика полуосевой шестерни.
Предупреждение
Полуось установлена на шлицах хвостовика полуосевой шестерни со значительным натягом. При невозможности ее спрессовки подручными средствами воспользуйтесь универсальным съемником, иначе можно повредить подшипники дифференциала.
41. Аналогично снимите вторую полуось.
42. Выверните четыре болта пластины крепления заднего подшипника первичного вала.
43. Выверните четырнадцать болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач…
Примечание
Два болта, показанные на фото пунктирными стрелками, не видны, так как закрыты приливом картера механизма переключения передач.
44. …и болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода.
Примечание
Так расположен на картере коробки передач болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода.
45. Снимите картер коробки передач.
Примечание
Первичный и вторичный валы, а также вилки, поводки и шток механизма переключения передач остаются на картере сцепления.
Предупреждение
Сопрягаемые поверхности картеров коробки передач и сцепления уплотнены паронитовой прокладкой. При сборке коробки передач установите новую прокладку заводского изготовления, так как при установке прокладки иной толщины или при сборке соединения на герметике нарушится предварительный натяг подшипников дифференциала.
46. Снимите с хвостовика первичного вала задний подшипник…
47. …и пластину его крепления.
48. Придерживая вилки переключения передач, извлеките шток вилок…
49. …и снимите поводки вилки включения V передачи…
50. …и вилок включения I, II, III и IV передач…
51. …вилки включения I и II…
52. …и III и IV передач.
53. Приподнимите ось промежуточной шестерни заднего хода, преодолевая сопротивление фиксирующей пружины вилки…
54. …и, выведя шестерню из зацепления с вилкой, снимите ось вместе с шестерней.
55. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни IV передачи…
56. …и снимите кольцо с вала.
57. Спрессуйте ведомую шестерню IV передачи со шлицев вторичного вала…
58. …и снимите ее.
59. Извлеките шейку первичного вала из подшипника в картере сцепления и снимите вал.
60. Выверните болты крепления кронштейнов вилки включения передачи заднего хода…
61. …и снимите кронштейны 1 и 4, вилку 2 и ее фиксирующую пружину 3.
62. Разведите концы стопорного кольца ведомой шестерни III передачи…
63. …и снимите с вторичного вала кольцо
64. …ведомые шестерни III передачи.
65. …и II передачи.
66. Аккуратно разведите сепаратор игольчатого подшипника ведомой шестерни II передачи…
67. …и снимите с вторичного вала подшипник…
68. …и распорную втулку.
69. Снимите со шлицев вторичного вала муфту синхронизатора I и II передач вместе с блокирующими кольцами II передачи.
70. Снимите с ведомой шестерни I передачи блокирующее кольцо…
71. …а шестерню I передачи — с подшипника на вторичном валу.
72. Снимите с вторичного вала игольчатый подшипник ведомой шестерни I передачи…
73. …и фиксирующее кольцо подшипника.
74. Выверните четыре болта крепления к картеру сцепления держателя наружного кольца среднего подшипника вторичного вала…
75. …снимите держатель…
76. …извлеките из картера сцепления хвостовик вторичного вала и снимите вал в сборе с передним и средним подшипниками.
77. Извлеките из картера сцепления дифференциал в сборе.
78. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
79. Осмотрите картер коробки передач…
80. …картер сцепления и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
81. Проверьте состояние штока вилок включения передач. Если он погнут или на штоке появились задиры и заусенцы, замените шток.
82. Проверьте состояние поводков вилок включения передач. Если они погнуты или на их рабочих поверхностях появились задиры и заусенцы, замените поводки.
83. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.
84. Проверьте состояние резьбы корпуса упора включения передачи заднего хода и легкость перемещения его шарика (показан стрелкой). При повреждении резьбы или заедании шарика замените упор.
85. Осмотрите поводок механизма переключения передач. Если на штоке поводка есть заусенцы или задиры, повреждена резьба или шлицы штока, а лапки каретки поводка деформированы или изношены, разберите поводок для замены поврежденных деталей (см. «Ремонт механизма переключения передач»).
86. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить. Для замены сальника полуоси, установленного в картере коробки передач, извлеките сальник отверткой…
87. …смажьте новый сальник трансмиссионным маслом и запрессуйте его рабочей кромкой внутрь картера, используя оправку подходящего размера.
88. Аналогично замените второй сальник полуоси…
89. …сальник первичного вала…
90. …и сальник штока поводка механизма переключения передач.
91. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
92. Для замены заднего подшипника первичного вала выпрессуйте его из картера коробки передач…
93. …и запрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к его наружному кольцу.
94. Аналогично замените передний подшипник первичного вала.
95. Если заменяли подшипники дифференциала, обязательно замените их наружные кольца, установленные в гнезда картеров коробки передач и сцепления, впрессовав их универсальным съемником и аккуратно запрессовав новые кольца через оправку из мягкого металла.
96. Проверьте плавность вращения заднего подшипника вторичного вала и плотность его посадки в гнездо задней крышки. При заедании подшипника или перекатывании шариков, а также при посадке в гнезде с зазором замените подшипник. Если и новый подшипник имеет посадку с зазором, замените заднюю крышку.
97. После выпрессовки подшипников (или их наружных колец) из картеров коробки передач и сцепления проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
98. Осмотрите средний и передний подшипники вторичного вала. При заедании подшипников или перекатывании роликов замените подшипники (см. «Ремонт вторичного вала»).
Предупреждение
Если заменили передний и средний подшипники вторичного вала, обязательно замените их наружные кольца, установленные в гнезда картера сцепления и держателя наружного кольца среднего подшипника, аналогично тому, как это делали для подшипников дифференциала (см. п. 95).
99. Игольчатые подшипники шестерен браслетного типа замените новыми независимо от их состояния.
Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.
1. Перед установкой смазывайте все детали свежим трансмиссионным маслом.
2. Перед установкой задней крышки установите задний подшипник вторичного вала в гнездо крышки…
3. …наложите на него пластину…
4. …и закрепите пластину на крышке болтами.
5. При установке задней крышки на картер коробки передач, если уплотнительная прокладка повреждена или отсутствует, нанесите по всему периметру фланца картера коробки валик силиконового герметика.
6. При установке блокирующего кольца синхронизатора на конус соответствующей шестерни зазор между торцами кольца и зубчатого венца шестерни должен быть не менее 1 мм. В противном случае блокирующее кольцо необходимо заменить.
Снятие и установка коробки передач
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:
— повышенный (по сравнению с привычным) шум;
— затрудненное переключение передач;
— самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
— утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены маховика, сцепления и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Полезные советыРабота по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и др.). Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертка с плоским лезвием.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Слейте масло из коробки передач (см. «Проверка уровня и замена масла в коробке передач»), если снимаете ее для ремонта.
3. Отсоедините от коробки передач внутренние шарниры приводов передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).
4. Отсоедините от картера сцепления датчик положения коленчатого вала (см. «Датчики системы управления двигателем»).
5. Отсоедините колодки жгутов проводов от выключателя света заднего хода.
7. Отсоедините трос от рычага выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
8. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера»).
9. Отстегните отверткой фиксатор шарнира тяги выбора передач.
11. Выверните болт крепления кронштейна на коробке передач к левой задней опоре подвески силового агрегата.
12. Разожмите отверткой пружинный фиксатор тяги переключения передач.
14. Отстегните фиксатор шарнира промежуточной тяги выбора передач.
16. Выверните два болта крепления усилителя блока цилиндров к передней части силового агрегата.
20. Установите под двигатель надежную опору, выверните верхний болт крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к картеру сцепления, отверните гайку нижнего болта крепления кронштейна и извлеките болт.
21. Выверните два болта крепления коробки передач к двигателю, расположенные с задней стороны силового агрегата.
23. Выверните три болта крепления кронштейна левой задней опоры подвески силового агрегата к картеру коробки передач и снимите кронштейн.
24. Немного сдвиньте коробку передач назад и извлеките из зазора между ней и блоком цилиндров щиток картера сцепления.
25. Сдвиньте коробку максимально назад до выхода ее первичного вала из ступицы ведомого диска сцепления, наклоните заднюю часть коробки вниз и снимите коробку с автомобиля.
26. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Полезный советПеред установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
27. Залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и доливка масла в коробку передач»), если его сливали перед ее снятием.
Источник
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...