44 сообщения
Генератор приказал долго жить. Живу на севере, с запчастями туго. Вычитал в теме «Аналоги» что подходит генератор от Ваз2110. Решил, что надо пробовать. Снял родной генератор и стал примерять (фото 1). Крепление (широкое) которое на движке подходит идеально (фото 1) (его я приставил сразу, возле магазина)
В темах было описание что надо отпиливать часть крепления для того чтобы шкив был на одной оси с остальными роликами. Я пошел иначе. Поставил генератор на крепление к движку, наживил болт. Далее накинул ремень генератора и потянул вверх, настолько, насколько хватило сил.
Появился зазор между генератором и защитой коллектора (фото 4). Его я и добивался. Далее взял метал. пластину, приставил его как доп. крепление (Фото 2 его делать обязательно). На глаз определил как надо сточить углубление в нем чтобы закрепить генератор.
Болгарка сделала свое дело. Чтобы шкив был на одной оси с роликами, я с родного генератора открутил шкив и поставил его на «десятошный», и с помощью шайб выставил соосность (фото 3). Ну и проводок тонкий переделал (фото 4). У нас стоит фишка, а на вазовском стоит клема «мама-папа». Все установил, затянул и запустил двигатель. Все работает идеально, полет нормальный.
Всем привет , поделюсь одной своей проблемой , точнее ее устранением , может кому и пригодится . Короче , очень долго меня мучил стук и небольшая вибрация в руле , когда едешь по мелким ямам и щебенке , перепробовал фактически все от наконечников до стояк , в итоге оказалась проблема в рулевом карданчике , грешил я на него сразу но не верил т.к. это очень редкая поломка .
Даже когда заказывал его , в местном магазе продавец раза 3 переспросил меня в уверенности моего заказа ))) . Менял я его сам и не так , как описано в нашей любимой книжке по ремонту Чери Амулет . Просто разбираешь с начало нижнюю сторону ( в моторном отсеке ) , а затем под рулевой колонкой и выдергиваешь его в сторону салона , и собираешь в обратной последовательности и наче не получится вставить в шлици которые в рулевой рейке .
Все больше начал замечать людей которые пишут что вентиляторы перестали крутиться, а принудительно включаются. Расскажу свою когда то давнишнюю историю. Была проблема с вентиляторами, тоже не крутились но при этом принудительно вертелись, значит проблема была не в них.
Ставил новые датчики, релюшки все что могло повлиять на работу вентиляторов. Ничего не помогало. Начал потрошить всю проводку, все соединения. И нашёл под бочком ОЖ 2 фишки. Открыл их а там было все окислено, начал вычищать и увидел что контакт обломлен.
(Все это случилось из за того что когда то мучился с печкой и выгоняли воздух, естественно антифриз выливался с бочка прям на эти фишки, ну очень не правильно их туда засунули) не долго думая отрезаю фишки соединяю провода на прямую. Все хорошенько сматываю что бы если что в дальнейшем туда вода не попала. И о чудо, при 92 градусов вентиляторы начали крутиться.
В начале лета оставил вопрос на стене по поводу скапливания воды в салоне автомобиля. Почитав советы коллег и проведя опытные наблюдения избавился от проблемы так.
Проблема: ЛУЖИ воды на полу под ковриками водительского и пассажирского места, сзади тоже самое. Реально лужи, и запах в машине, как в болоте стоял. А учитывая климат в Санкт-Петербурге и обилие дождей, то если затянуть с решением проблемы, останется только ласты с аквалангом надевать садясь в авто.
РЕШЕНИЕ:1) Герметизация отверстия, где в салон проходит трос открывания капота(заглушку установить на место, если вылезла и хорошую горку герметика на нее)
3) Вода на полу под пассажирскими седениями у меня проникала через износившуюся изоляцию для проводов. короче резинка справа сверху; где петля багажника. Решается либо заменой оной, либо изоляцией изолентой и куском какого-нибудь шланга, подходящего по размеру.
4) Пространство под фильтр салона, загерметизировать «несанкционированные» шели и отверстия, если таковые имеются. Последнюю операцию выполнял не сам, поэтому многого про нее не расскажу.
В результате проделанной работы воды в салоне болше не наблюдал, по крайней мере за летний период. Перед герметизацией разумеется просушил пространство, где была вода, поднял ковер, утеплитель на солнышко, под ковер газеты и феном. Фотки к сожалению не сохранились.
Пост выложен с целью помочь тем кто впервые сталкивается с такой проблемой, орфография может страдать, т.к. кнопочки на смартфоне маленькие, а пальцы толстые.
Замена натяжного ролика ремня генератора chery amulet. ремонт от и до
Мир
Здравствуй Саша. А можно снять ролик с кочергой не снимая натяжителя?
Kong
Санек спасибо за видос и за аудио-стук эта беда 8v у многих. Многие хоть будут в курсе что это не … поршням.Порошковый алюминий в составе крышки срабатывается
Саха
спасибо надо попробовать
Ругачев Комил
Музыку бы чуть потише, а так видео поучительное. Спасибо
Марат
Не редко ставят чуть укороченный ремень и проблема уходит
Donald
…!!! Сколько недоразвитых лезут в интернет,да еще и людей с толку сбивают! На,посмотри,как шкив снимать нужно!
Кан
…, понять он хочет.
Басс
шерри амулет и гольф 2 это одно и тоже?
Yvonne
Хочу сам менять ремень ГРМ на Ларгусе 16кл. Если у вас есть такое видео, скиньте пожалуйста ссылку.
Мистик Аненкова
если так выставить по меткам,то зажигание не собьется?.просто я снимал ночью,метки были хоть и ровно,но вразнобой,и коленвал крутился, при снятии было помеченно только на распредвалах,они снимались(менял маслосьемные колпачки).как выставить теперь ремень ГРМ правильно?
Варгас
Здравствуйте..киа спектра 1.6.1 01.л.2007г.Какой фирмы ремень рекомендуете…?обя зательно ли замена помпы..при замене грм..можно ли определить внешне состояние грм..?
Acis
У меня при езде загорается переодически две лампы(одновременно) на девятке,датчик уровня охлаждающей и уровень масла.Выключаешь машину,включаешь обратно гаснут.Нужно ли проверить датчики,если связь?
Расим Макаришин
У меня Опель вектра б, экотек, и помпу крутит ремень грм,я слышал что передне приводных машинах помпу крутит ремень грм.Я меняю ремень через 40 000 км. У нас все так меняют,даже 30000 и 35000 км меняют,на всякий случай.
Юбилей
мне показалось или у тебя бачок отдельно от радиатора стоит
Истон
У говорящего фломастера темы закончились? Материал полностью высосан из пальца. Никакие помпы ремню не помеха, кстати на Вашем экотеке помпу крутит тот же ремень ГРМ!!!
Саймо Орен
Здесь только ремень менять. Я как то разбирался с этим. Ремень со стороны ручейков забивается песком. Вот и весь секрет.
Tonye
для откручивания трубок есть специальный ключ!
Хамид
Вы можете показать как сняли задний подшипник.Нужно менять,а не знаю как его снять.
Халынов Делано
До какого состояния будет работоспособен натяжитель?
Кто нибудь использовал до полной поломки?)
Бакай
спасибо большое за видео..!!!
Давид
Я согласен руки из жопы 10 минут и все сменил.
Абай
побольще бы таких мастеров. и показали и объяснили, и сняли на видео. вомногих сервисах поменяли бы ремень генератора несколько раз)
Добрай Дёня
Дай пжлста схему контактов от гены к аккуму и к вольтметру и к лампочке и…
Рафиль
На два месяца работы не более.Двигатель ЗМЗ сделали уроды,их нужно у проходной завода кончить.
Eryn
ПИ ДОР МОН УДАЛИ ВИДЕО И НЕ ВВОДИ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЯ!!!
Прокомментировать
Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика chery amulet
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через каждые 40 000 км пробега или каждые 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме того, заменяйте ремень привода газораспределительного механизма, если при осмотре вы обнаружите:
— следы масла на любой поверхности ремня;
— следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
— трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
— разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Предупреждение
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов) надо устранить немедленно.
Примечание
Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», большая отвертка.
1. Снимите воздушный фильтр для облегчения доступа (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
2. Снимите верхнюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма»).
3. Снимите правое переднее колесо.
4. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
5. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).
6. Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера (см. «Замена ремня привода генератора и компрессора кондиционера»).
7. Снимите с коленчатого вала шкив привода ремней генератора, компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя рулевого управления и нижнюю крышку привода газораспределительного механизма (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма»).
8. Ключом «на 13» ослабьте затяжку двух болтов крепления кронштейна натяжного ролика.
9. Сдвиньте натяжной ролик до упора влево.
10. Снимите ремень с зубчатого шкива водяного насоса и натяжного ролика…
11. …и с зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов.
12. Окончательно выверните болты крепления кронштейна натяжного ролика и снимите кронштейн в сборе с роликом.
13. Проверьте состояние натяжного ролика. Если он вращается с заеданиями, а в подшипнике обнаружен повышенный люфт, замените ролик.
Полезный совет
Заменяйте натяжной ролик ремня привода газораспределительного механизма при каждой замене ремня.
14. Установите натяжной ролик в порядке, обратном снятию.
15. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
16. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала и на шкив водяного насоса. Заднюю ветвь ремня заведите за натяжной ролик и, натягивая переднюю ветвь, наденьте ремень на шкив распределительного вала.
17. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма»).
18. Вверните в хвостовик коленчатого вала болт крепления шкива и поверните за болт коленчатый вал на два оборота. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При несовпадении повторите установку ремня.
19. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
20. Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления»).
Замена ролика, ремня грм, шкива чери амулет. метки грм — видео по ремонту автомобилей на сайте азия центр
Работу любого двигателя внутреннего сгорания невозможно представить без газораспределительного механизма.
Дело в том, что основной задачей этого механизма является впуск топливно-воздушной смеси в камеры сгорания силового агрегата и выпуск из его цилиндров отработавших газов.
Помимо этого, ГРМ обеспечивает синхронное вращение одного или двух распредвалов мотора с его коленвалом.
В двигателе автомобиля китайского производства Чери Амулет установлен один распределительный вал.
Своевременный впуск топливной смеси и выпуск отработавших газов осуществляется с помощью специального клапанного механизма, входящего в состав ГРМ.
Основными элементами его являются клапана, форма которых позволяет открывать и закрывать впускные и выпускные отверстия.
А «руководит» этим процессом распредвал, который вращаясь, поочерёдно приводит в действие и клапана.
Как уже ранее говорилось, распредвал или распредвалы вращаются синхронно с коленвалом, благодаря наличию ГРМ.
Такая синхронность обеспечивается приводом механизма ГРМ, который бывает ременным, цепным или шестеренчатым.
В двигателе автомобиля Chery Amulet весь газораспределительный механизм приводится в действие с помощью специального ремня.
Он изготовлен в форме замкнутого кольца с насечками или зубьями, нанесёнными с внутренней стороны.
Для изготовления такого ремня используют специальную прорезиненную композицию.
Именно поэтому этот ремень не подвергается коррозии, недорогой, практически не растягивается и совершенно бесшумный в работе.
Ремень ГРМ приводит в движение распредвал и благодаря своей длине одновременно вращает и коленвал двигателя.
Таким образом обеспечивается синхронность вращения этих валов, несмотря на то, что скорость вращения коленвала в два раза больше распредвала.
Кроме этих двух валов, ремень ГРМ приводит в действие помпу-водяной насос и ряд других механизмов, что отрицательно сказывается на сроке его эксплуатации.
Для тесного контакта и нормального вращения всех устройств и механизмов требуется постоянное натяжение ремня с определённой силой.
С этой целью в самом механизме ГРМ предусмотрен натяжной ролик.
Принимая во внимание всё выше перечисленное, становится очевидным, что ремень ГРМ играет огромную роль в устройстве всего газораспределительного механизма.
От его состояния зависит работа не только всего механизма, но и двигателя в целом.
Поэтому вопросам целостности и своевременной замены этого ремня всегда уделяется особое внимание.
Как правило, обслуживание механизма ГРМ, а также замена его элементов осуществляется опытными специалистами.
Однако, такой вид ремонта, довольно дорогой и требует затрат немалого количества времени и сил.
Поэтому, при наличии определённых навыков и знаний заменить ремнеь ГРМ можно и самому в условиях собственного гаража.
В представляемой статье мы хотим рассказать, каким образом можно самостоятельно выполнить замену ремня ГРМ и попутно ряда других деталей этого механизма на Чери Амулет.
- После этого, рядом с колесом можно свободно крутить этим воротком – имеющегося здесь пространства вполне хватает для этого.
- Если же вам пришлось делать такой ремонт, что называется, в полевых условиях или просто у вас нет смотровой ямы, то для этого стоит вывернуть руль, чтобы повернуть колесо для удобства.
- Можно просто снять это колесо, чтобы было удобнее. Затем, отворачивается брызговик и получаете доступ к шкиву.
- Поэтому также можно без особых проблем выкручивать.
- Итак, провернули мы шкив до тех пор, пока не появился на корпусеКПП прилив.
- Для этого нужно выкрутить три болта, третий из которых является болтом натяжителя.
- После этого снимаем ремень ГУР с нашей машины.
- Дальше снова перебираемся вверх, где находим выступ на натяжителе ремня ГРМ.
- Одеваем на этот выступ головку на 17 и в неё вставляем вороток.
- После этого с помощью этого воротка оттягиваем этот натяжитель, ремень ослабляется при этом, и мы его теперь легко можем снять со шкива.
- И теперь у нас появляется возможность снять нижний кожух, открутив внизу на нём два болта.
- Кроме того, мы можем снять теперь и сам шкив.
- Для тех, кто не знает каким образом самому без помощника выставить метки на шкивах, рассказываем, что метку на коленвале мы можем выставить через всё тот же лючок.
- Вставляем в него отвёртку и понемножку проворачиваем коленвал до тех пор, пока риска на его шкиве не станет посредине.
- Это и будет верхняя мёртвая точка.
- Затем проверяем совпадение меток и на распредвалу.
- Так, как голову туда невозможно засунуть, чтобы точно посмотреть, то мы используем для этого зеркало.
- Приложив его к шкиву, мы может точно сфокусировать метку на нём и на блоке.
- В результате видим через это зеркало, что метки у нас точно совпали.
- Итак, раз метки у нас все совпали, то теперь можем снимать уже ремень ГРМ.
- Как оказалось, этот ремень ещё в нормальном состоянии.
- Но, в связи с тем, что планируется длительная поездка, поэтому принято решение лучше его заменить на новый.
- Вместе с ремнём ГРМ мы заменим и натяжной ролик этого механизма.
- Дело в том, что при проверке оказалось, что штатный ролик слишком шумит при проворачивании, поэтому в таком случае лучше его заменить, чтобы потом, спустя некоторое время, снова всё не разбирать ради того, чтобы выполнить такую замену.
- При обратной сборке, в связи с тем, что практически все болты уже довольно ржавые, неплохо было бы на конец каждого из них нанести немного графитной смазки.
- Это даст возможность нам смазать резьбу и потом легче натягивать и регулировать натяжение ремней.
- Сам ремень ГРМ Чери Амулет одеваем на шкив таким образом, что надпись на нём располагалась, как положено слева на право.
- Перед этим необходимо хорошо протереть корпус блока, где могут быть возможные подтекания масла, а также грязь и пыль.
- Тоже самое проделываем и с кожухом механизма.
- Установив шкив с болтом, делаем контрольное проворачивание коленвала и снова проверяем после этого совпадение меток на распредвалу.
- Для контроля совпадения меток, как и раньше используем зеркало.
- Также проверяем совпадение на коленвале.
- Если все метки сошлись снова, значит можно окончательно натягивать и закреплять ремень.
- Для этого отпускаем болты на натяжном ролике, после чего с помощью монтировки поджимаем его.
- После того, как поджали монтировкой, удерживаем и в таком положении затягиваем болты.
- Проверить натяжение ремня можно в конце и ещё одним способом.
- Для этого попробуйте рукой вывернуть ремень на 90 градусов.
- Если у вас это получилось сделать, приложив при этом некоторое усилие, значит ремень ГРМ натянут нормально.
- Поэтому всё собираем в обратной последовательности и пробуем запускать двигатель.
- Если вы всё сделали правильно, то он должен работать тихо и ровно.
- На этом наш рассказ о самостоятельной замене ремня ГРМ НА Чери Амулет окончен.
Пошаговая инструкция по проведению ремонта насоса гур и замене подшипников и роликов ремня генератора
Для выполнения работ потребуется набор инструментов, преимущественно ключей.
https://www.youtube.com/watch?v=FGyzZvk6g4o
Также запас свободного времени и наличие пусть и небольшого, но опыта ремонта автомобилей.
Чтобы отремонтировать насос ГУР Чери Амулет, а также заменить подшипники и ролики ремня генератора, выполняем такие действия:
- Снимаемпробкусбачкагидроусилителя, скидываемшланги. Одну шлангу скручиваем ключом на 19, второй – снимаем хомут и просто снимаем. Сливаем всю жидкость с бака, после чего можно приступать непосредственно к снятию.
- Выкручиваем два натяжныхболта, используя для этого ключ на 13 и на 10. Снять насос ГУР Чери Амулет вместе с кронштейном не получилось. Открутили еще 6 болтов крепления непосредственно агрегата к кронштейну. Извлекаем насос.
- Отмываем насос от загрязнений. После этого фиксируем его в тисках трубкой вверх и начинаем разбирать. По контурукрышкиоткручиваем 6 болтов. В результате у нее появляется ход и ее можно сбить ударами молотка по выступам.
- Проводим дальнейшую разборку.Здесь важно не повредить игольчатый подшипник, а также другие конструктивные элементы. В частности, резиновое уплотнительное колечко . Выбиваем подшипник и шток нанося удары по штоку, предварительно подставив деревяшку.
- На самом насосе остается только резиновый сальник. Отдельно можно отметить наличие на штоке специального углубления под штопорное кольцо и подшипник. Также важно сохранять в целостности кронштейншкива.
- Проводим обратную сборку насоса ГУР Чери Амулет. Вставляем шток до упора. На него будет одевается подшипник, фиксирующийся стопорным кольцом. Дальше все закрывается кронштейном.
- С обратной стороны сборка начинается с установки металлического кольца. Дальше устанавливается неподвижный элемент проточками на специальное отверстие.Устанавливаем толстое металлическое кольцо и барабан. Надевается и закручивается крышка.
- Подшипник запрессовываем с помощью домкрата. Подставляем металлическую подставку, упираем в потолок или другую преграду, и начинаем подымать домкрат до того момента, пока подшипник не займет свое место. После этого устанавливаем стопорное кольцо. Таким же образом запрессовываем кронштейн.
- Устанавливаем новый сальник. После этого запрессовываем ранее собранный вал. Используем для этого ранее описанный способ. Смазываем внутреннее пространство, после чего проводим окончательную сборку насоса ГУР Чери Амулет.
- Приступаем к замене роликов и ремня генератора.Снимаем воздушный фильтр, поскольку он будет мешать. Снимаем натяжной ролик, после чего можно без проблем снять сам ремень. Меняем подшипник в ролике.
- Для начала разделяем ролик на 2 части, выбиваем подшипник и запрессовываем новый. Потом собираемроликв кучу. Во втором ролике просто выбиваем деталь, после чего забиваем на ее место новую. Устанавливаем ролики на места. Одеваем новыйремень. Проводим сборку автомобиля.
Правильна работа всех узлов и агрегатов важна не только для комфортного вождения автомобиля, но и для безопасности.
Соответственно, за состоянием авто следует тщательно следить и своевременно проводить ремонт и замену поврежденных деталей и расходных материалов.
Проведення зняття і ремонту генератора в домашніх умовах
Для виконання усіх робіт по зняттю і ремонту генератора в домашніх умовах необхідно провести часткове розбирання автомобіля. Також знадобиться набір інструментів і деякі комплектуючі, про які говоритимемо надалі. Щоб зняти генератор Чері Куку і провести ремонт колектора, виконуємо такі дії:
- Необхідно розширити простір для того, щоб зняти натягувач генератора. Для цього відкручуємо бачок, який і заважає вільному доступу до необхідних болтів.
- Послабляємо натягувач. Проте цього недостатньо, щоб дістати генератор. Необхідно зняти одну подушку двигуна. Для цього необхідно знизу відкрутити 4 болта.
- Тепер витягуємо генератор. При нагоді слід провести перевірку працездатності на стенді. Якщо ж ні, то слід будь-яким доступним способом упевнитися в тому, що генератор Чері Куку працює. У нашому випадку стенд є, і перевірка показала, що вузол є неробочим.
- Розбираємо генератор. Для цього усі необхідні кріплення обробляємо WD-40, оскільки інакше відкрутити їх буде складно. При цьому сама кришка фіксується клямками, і зняти її можна за допомогою звичайної плоскої викрутки.
- Після цього знімаємо реле-регулятор. Він зафіксований трьома болтами, які необхідно викрутити. Огляд реле-регулятора показав, що щітки досить зношені. Далі проводимо перевірку діодів.
- Продовжуємо розбирати генератор Чері Куку. Відкручуємо з боків 4 болта і збиваємо нижню частину. Виявилася причина несправності – проблеми з колектором, який необхідно відновлювати.
- Очищаємо поверхню від забруднень у вигляді графітового нальоту. Для цього необхідно забезпечити обертання деталі з великою швидкістю, після чого за допомогою наждачного паперу і дрібного напилка прибираємо усі сліди забруднення.
- Після цього готуємо шматок мідної пластини шириною, яка якраз входить в паз. Відрізуємо шматок необхідної довжини і обмотуємо його в пазі. Згори усе це фіксуємо за допомогою мідного дроту. Після цього проводимо припій на місці установки саморобної запчастини.
- Далі необхідно прибрати дріт, оскільки мідна пластина відмінно фіксується за допомогою припаяних частин. За допомогою слюсарного верстата знімаємо зайву товщину пластини, щоб обидва пази були приблизно однакової товщини.
- Встановлюємо на місце раніше зняті шків, шайбу і гаєчку. Затягуємо гайку. При цьому не варто максимально сильно затягувати її, оскільки це може негативно позначитися на працездатності вузла.
- Проводимо мастило заднього підшипника. Для цього необхідно акуратно, не допускаючи розриву, зняти сальник, що захищає кульки від попадання сміття і вологи. Наносимо потрібну кількість мастила, залишаючи трохи вільного місця для рівномірного її розподілу. Після цього збираємо підшипник генератора Чері Куку.
- Збираємо генератор в зворотному порядку, ретельно стежачи за тим, щоб усі деталі стали на своє місце.При закручуванні болтів необхідно уважно стежити за тим, щоб не виникло перекосів.
- Щоб замінити щітки, необхідно сточити трохи деталь в місці припою, після чого стара комплектуюча на пружині виявиться зовні. Встановлюємо нову щітку в пружину і пропускаємо її всередину до того моменту, поки вона не виявиться добре зафіксованою, але в той же час – виступаючою із-за корпусу. Припаюємо дріт, а зайву частину просто відкушуємо.
- Встановлюємо щітки на місце. Для цього досить закрутити всього 3 болти. Далі ставимо на місце кришку, яка захищає щітки і колектор генератора Чері Куку від забруднень. Після цього повертаємо на місце верхню кришку.
- Ставимо генератор на місце.
На цьому ремонт генератора Чері Куку можна вважати завершеним. Для його проведення потрібно деяке спеціалізоване устаткування, проте практично усе необхідне можна знайти у друзів або знайомих, що дозволить виконати ремонт самостійно, не звертаючись в спеціалізовані сервіси.
Ремонт генератора
Вам потребуются: торцовые головки «на 7» и TORX Е8, вороток, отвертка с плоским лезвием, паяльник, тестер, съемник и оправки для замены подшипников ротора.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).
2. Выверните три винта крепления пластмассового кожуха генератора.
3. . и снимите кожух.
4. Отпаяйте вывод щеточного узла от вывода регулятора напряжения.
5. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления щеточного узла к задней крышке генератора.
6. . и снимите щеточный узел.
7. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если они подклинивают, щеточный узел также необходимо заменить.
8. Для замены щеток отожмите три фиксатора крышки щеткодержателя.
9. . снимите крышку.
10. . и выньте щетки из щеткодержателя.
ПримечаниеТак выглядят щетки генератора. Для замены приобретайте точно такие же щетки.
11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.
12. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Показания тестера должны показывать бесконечность.
13. Проверьте диоды выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
14. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно подсоединяйте к тем же шести контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
15. Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
16. Подсоедините щупы тестера к дополнительным диодам, поменяв полярность. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
17. Замените выпрямительный блок, если при проверке вы обнаружите хотя бы один неисправный диод.
18. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, замените статор.
19. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
20. Отпаяйте вывод регулятора напряжения от вывода выпрямительного блока.
21. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления регулятора напряжения к задней крышке генератора.
22. . и снимите регулятор напряжения.
ПримечаниеТак выглядит регулятор напряжения. Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене регулятора приобрести точно такой же.
23. Отпаяйте три вывода обмотки статора от выводов выпрямительного блока.
24. Ключом «на 15» выверните контактную шпильку вывода «плюс» генератора.
25. Осмотрите контактную шпильку. Замените ее, если обнаружите следы перегрева или подгорания.
26. Торцовой головкой «на 7» выверните два болта крепления выпрямительного блока к задней крышке генератора.
27. . и снимите выпрямительный блок.
Примечание
. а так — со стороны статора.
28. Снимите изолятор выводов обмотки статора.
29. Осмотрите снятый изолятор. Поврежденный изолятор замените.
30. Торцовой головкой TORX Е8 выверните четыре стяжных болта.
31. Поддев отверткой, снимите переднюю крышку генератора.
32. Осмотрите переднюю крышку генератора. Пластмассовая втулка переднего подшипника ротора генератора должна быть плотно установлена в отверстии крышки и на ней. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
33. Зажмите в тиски шкив генератора через старый ремень.
34. . и отверните накидным ключом или торцовой головкой «на 24» гайку крепления шкива.
35. Выньте вал ротора из отверстия шкива генератора.
ПримечаниеШкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет сил трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонка в соединении отсутствует.
36. Выньте ротор генератора из передней крышки.
37. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, прошлифуйте кольца. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем прошлифовать их.
38. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник следует заменить. Для этого.
39. . спрессуйте подшипник с посадочной шейки вала ротора.
40. и снимите подшипник с вала.
41. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.
42. Пометьте взаимное расположение статора и передней крышки.
43. Аккуратно подденьте статор отверткой.
44. . и разъедините статор и переднюю крышку генератора.
45. Осмотрите заднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
46. Для замены заднего подшипника вала ротора выпрессуйте его из крышки.
47. Запрессуйте новый подшипник в крышку оправкой подходящего диаметра, прикладывая усилие к наружному кольцу.
Видео удалено.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
48. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Источник
Ходовая часть
Непонятно каким образом, но талантливым инженерам удалось все-таки испортить надежную подвеску от Гольфа. Скорее всего, виновато качество металла, так как конструкция осталась почти неизменной и повторяет Гольф и Джетту конца 80х. Шаровые опоры имеют официальный ресурс 40 000 км, что по современным меркам недостаточно даже при наличии роскошного асфальта.
Большой проблемой китайского автомобиля является подшипник, который находится в задней части ступицы. Дело в том, что он очень быстро выходит из строя, что влечет за собой дополнительные расходы. Перед работой следует:
И в завершении снять саму ступицу и осмотреть ее. Если будут обнаружены повреждения, то следует произвести замену по всем шагам, что были описаны выше.
Родные задние амортизаторы не рассчитаны на пробег более 10 000 км, поэтому стоит их сменить на немецкий аналог. Это дорого, но дает гарантию, как минимум, на 70-100 тысяч пробега.
Основные проблемы с двигателем вызваны опять-таки электроникой. Сама конструкция фордовского 1,6 литрового мотора надежна и продумана. Единственное, что двигатель требует 95й бензин и расходует его безбожно. В среднем цикле на сто километров придется залить около 11 л топлива.
Хомуты – это основная проблема системы охлаждения двигателя. На автомобиле с завода установлены самозажимные проволочные хомуты, которые не держат шланги, в результате чего возникают утечки антифриза. Поэтому стоит сразу от них избавиться и установить нормальные резьбовые хомуты, которые зажимаются винтом.
Ремонт Чери Амулет своими руками вполне возможен и имеет смысл в условия нормального гаража. Сам автомобиль может довольно долго отслужить, но при этом скучать не даст. Зная все возможные проблемные зоны автомобиля, вы сможете без труда предусмотреть поломку, и тогда Амулет сможет действительно стать талисманом на удачу в дороге.
Конструктивно это простое устройство раздвижных ворот или табличного типа.
Цель устройства. не только упростить вождение.
Усилитель руля в целом также выполняет дополнительную функцию. снижает влияние неровностей дороги во время вождения.
Стоит также отметить вероятность серьезной аварии в случае поломки шины. Тот факт, что GUR Chery Amulet облегчает водителю держать машину на дороге, а в случае такой поломки снижает вероятность попадания в кювет.
Основными причинами неисправности являются:
- Снижение уровня жидкости в системе, ее утечка.
- Износ гидроусилителя руля из-за использования неподходящей жидкости или нехватки времени для замены расходных материалов.
- Внешние примеси попадают в жидкость.
- Нет движения жидкости, перегрев агрегата.
Чтобы избежать дальнейших проблем, жидкость следует регулярно заменять, а систему очищать.
Основными признаками неисправности рулевого усилителя Chery Amulet являются следующие:
- Усилие рулевого управления увеличивается на холостом ходу и на низких скоростях. Эта проблема может исчезнуть при движении на высоких скоростях.
- При повороте рулевого вала начинают появляться странные, нехарактерные звуки.
- пеленг начинает свистеть. Если вы удалите насос и поверните вал, то вы можете обнаружить люфт.
Если такие проблемы обнаружены, необходимо отремонтировать насос и другие компоненты гидроусилителя.
Выполняя такой ремонт, будет лишним проверить состояние соседних узлов и при необходимости заменить.
Загрузка...