Чери амулет 2007 двигатель

Всем хорошо известно, что двигатель – это «сердце» любого автомобиля. Именно благодаря ему транспортное средство передвигается по дорожному полотну.

Работающий исправно силовой агрегат обеспечивает функционирование всех остальных систем и узлов автомобиля.

Поэтому переоценить значение двигателя невозможно. Можно менять колёса, кузов, другие узлы, но, если не будет силового агрегата, то все эти замены будут ни к чему.

Не случайно состоянию его и работе всегда уделялось и уделяется повышенное внимание.

В процессе эксплуатации двигателя в нём меняются определённые детали и даже целые механизмы, в зависимости от степени износа.

А по достижению определённого количества километров пробега, в каждом автомобиле этот порог указан в руководстве по обслуживанию, мотор подвергают капитальному ремонту.

Автомобиль китайского производства Chery Amulet, более десяти лет выпускаемый начиная с 2003 года, среди прочих моторов комплектовался также агрегатом объёмом 1,6 литра.

Двигатель в общем неплохой, но также, как и другие аналогичные автомобильные моторы после определённого пробега должен проходить капиталку, то есть капитальный ремонт.

В очередной нашей статье мы хотим рассказать о том, как самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя объёмом 1,6 литра на Чери Амулет.

• Прежде всего, мы должны отметить, что такой вид ремонта можно выполнять только при наличии соответствующего опыта.
• В лучшем случае доверять его проведение стоит опытному специалисту либо выполнять самостоятельно, но под его руководством.
• Связано это с тем, что данный вид ремонта довольно сложный и требует определённых знаний и навыков.
• Итак, прежде чем начинать разборку агрегата сливаем с него все жидкости (антифриз, масло и пр.).
• Дальше отсоединяем фильтра, шланги все, аккумулятор, катушку зажигания и генератор.
• При снятии последнего нужно учитывать одну небольшую хитрость.
• Прежде всего откручиваем немного болт, который удерживает сам генератор.
• После этого стоит немного аккуратно ударить по самому болту с той целью, чтобы втулка на противоположном конце кронштейна немного села.

• Кроме того, не забываем открутить два болта на 13, которые удерживают кронштейн в форме пластины сзади двигателя.

• Ну и после этого можем откручивать и снимать крышку клапанов.

• Судя по её состоянию, здесь уже ранее проводились какие-то ремонтные работы.
• Дальше уже ничего нам не мешает снимать также и ГБЦ.

• Кроме того, на ощупь чувствуется ступенечка во всех цилиндрах, то есть серьёзная выработка.
• Это свидетельствует о довольно большом пробеге у этого агрегата.
• Мало того, в первом цилиндре обнаружили задиры. Они чувствуются прямо на ощупь.
• Когда мы попробовали рукой пошатать поршни в третьем и втором цилиндре, то оказалось, что имеется солидный люфт.

• Следовательно, дальше нет необходимости проверять поршневую двигателя Чери Амулет, а просто разбирать всё и снимать полностью.
• Но, мы всё же провернули коленвал ещё на 180 градусов и увидели точно такую же картину.
• Поэтому, судя по всему, нам придётся снимать блок, растачивать цилиндры, менять поршни, кольца поршневые и, наверное, даже коленвал придётся заменить.
• А раз так, то вынимаем двигатель полностью. Для этого, откручиваем стартер, две подушки двигателя и другое навесное оборудование.
• После этого стоит подвесить двигатель, чтобы можно было его потом вынимать и при этом поворачивать в нужном направлении.

• Он просто весь в грязи, но это пока не критично. После этого снимаем сцепление и вынимаем поршни.
• После того, как протёрли шейки коленвала, то хорошо видно на глаз, а с помощью пульсометра тем более, что все они нуждаются в шлифовке.

• Поршни находятся в более-менее сносном состоянии, за исключением одного – с первого цилиндра.

• Поэтому нам пришлось её просто разбить и только потом получилось снять.

• А причиной всему стала неправильная установка этой шестерни.
• Дело в том, что при установке шестерни коленвала Чери Амулет была установлена шпонка наперекос и шестерню посадили на место с помощью болта.
• Результат неправильной установки – клин внизу.

• Это свидетельство отсутствия смазки. А причиной слабой смазки коленвала стала порванная прокладка маслонасоса.

• Притом, антифриз был очень грязным, о чём говорят следы коррозии и наросты на патрубке помпы.
• После дальнейшей разборки блока оказалось, как и предполагалось, примерно 0,5мм выработки в первом цилиндре.

• Кроме того, имеются множество задиров. Однако, такая картина только в первом цилиндре почему-то.
• Остальные цилиндры в более-менее сносном состоянии.
• Также имеется множество задиров на шейках коленвала. Все эти задиры настолько очевидны, что даже измерять их нет смысла.
• Ну, а вот для выборки поршней необходимо произвести специальные замеры цилиндров.

• Прибор устанавливаем поперёк, затем разворачиваем, смотрим также вверху, внизу и по центру.

• Выставляем при этом размер 79,97 и таким образом постепенно проверяем все цилиндры.
• Дальше обтираем блок цилиндров, снимаем с него вкладыши и всё остальное, что там есть и отправляем на проточку.

• Делаем это в специальной ванне с добавлением бензина.
• Затем обыкновенной малярной, но только чистой, щёткой тщательно смываем весь абразив, который остался после шлифовки.
• В обязательном порядке тщательно прочищаем все каналы распредвала.

• Мы для этого использовали обыкновенный медицинский шприц.
• Такую промывку нужно делать несколько раз, поскольку если останется абразив, то он попадёт затем в двигатель.
• А это очень плохо, потому, что чревато новыми задирами.
• О том, насколько грязным является вал можно судить по качеству бензина после первой промывки.

• Конечно, при желании и наличии возможности такую промывку можно выполнить и водой или каким-то раствором под давлением.
• А тем временем нам выполнили шлифовку блока цилиндров.

• Правда, при этом остались на его присадочной поверхности кое-какие дефекты, но это уже не критично.
• Теперь также тщательно промываем от грязи, остатков прокладок и пр. весь блок цилиндров.

• Эту операцию лучше выполнять с использованием компрессора или другого устройства, подающего жидкость под давлением.
• Особое внимание уделяем всем каналам, а также отверстиям с резьбой.
• По завершению этой работы продуваем все каналы и отверстия, смазываем внутренние стенки цилиндров и оставляем блок на некоторое время просыхать.

• Это нужно сделать для того, чтобы промыть её, поскольку на этой заглушке также имеются остатки грязи от вкладышей.
• Кроме того, возьмите длинную спицу с тряпочкой и протрите хорошо это отверстие насквозь. Там тоже всегда есть достаточно грязи.
• Ну и когда блок уже просох, бугеля и вкладыши также помыты и протёрты, можем приступать к сборке агрегата.
• При этом, на конец резьбы на всех болтах капаем буквально пару капель масла.

• Ну и капельку буквально под головку каждого болта после того, как наживили, чтоб легче было закручивать.
• Также смазываем все вкладыши.
• После этого, так установили коленчатый вал и все бугеля, закручиваем каждый болт на бугелях на половину момента.

• Затем рукой проверяем вращение коленвала. И так после каждого затянутого на половину болта.
• Не забываем также устанавливать упорные полукольца коленвала, при этом выставляем зазор до 0,3 мм.
• В нашем случае зазор составил 0,35-0,40 мм. А это уже много.
• Поэтому взяли кусок фольги №1 и с неё вырезали контур полукольца коленвала.

• После этого вырезанный контур установили вместе с полукольцами со стороны бугеля на ненагруженную часть в качестве прокладки и коленвал практически не бегает.

• Предварительно тонким слоем наносим на него герметик и смазываем кромку.
• Масляного насоса, также, как и упорных полуколец, в продаже мы попросту нигде не обнаружили.
• А так, как старый у нас находился в более или менее нормальном состоянии, то мы его привели в порядок и решили устанавливать снова.

• Конечно, можно было заказать новый масляный насос Чери Амулет, но нам просто некогда было ждать пока его пришлют.
• Поверхность прилегания насоса находилась в ужасном состоянии, поэтому пришлось довольно основательно потереть ею о плиту. В результате она стала почти идеальной, за исключением некоторых шероховатостей, которые уже не столь критичны.
• Кроме того, отполировали шестерни насоса и его крышку.

• Дальше собрали этот масляный насос, установив оригинальный сальник.

• Теперь несколько слов относительно прокладок.
• Мы уже в который раз призываем не покупать прокладки бирюзового цвета, как для насоса, так и для задней крышки.

• Дело в том, что они просто не подходят. Мы советуем покупать всегда прокладки чёрного цвета из паронита.

• Можем также презентовать её каталожный номер для тех, кто ещё не в курсе.

• Дальше устанавливаем на место помпу.

• Установили туже самую, что была установлена ранее, потому, что она относительно новая ещё.
• При этом все болты М6 крепления помпы закручиваем с усилием 14 Н/м с контрольной протяжкой до 16 Н/м.
• Сильнее затягивать не рекомендуем, поскольку болты могут оборваться.
• Как известно, на каждом поршне имеются два стока масла.

• Но, не просто отверстие, а делаете его немного под углом и вплотную к нижней кромке последней канавки.
• Это даст возможность маслу стекать внутрь поршня и кольца таким образом не будут закоксовываться.
• Так, как на пальцах поршней Чери Амулет были довольно приличные выработки, глубиной до 0,5 мм.

• При этом грели их с помощью паяльной лампы на бруске из жёсткого дерева, закреплённом в тиски.

• После этого оставили поршни остывать.

• Затем установили их в блок цилиндров, ставим крышки шатунов, всё смазываем и затягиваем с усилием 35 Н/м.
• После этого выполнили контрольную затяжку до 38 Н/м.
• И завершив это, проверили вращение коленвала за его шкив. Он должен проворачиваться равномерно от лёгкого усилия.
• Дальше устанавливаем маслозаборник, после чего обезжириваем поверхность прилегания и все стыки. Потом смазываем герметиком.
• Затем устанавливаем хорошенько отмытый поддон картера.

• Его стоит мыть несколько раз и тщательно, поскольку там собирается очень много грязи и осадок от вкладышей, особенно под пробкой.
• При затяжке поддона не спешите затягивать болты сразу.

• Затем собираем гидроусилитель.

• Здесь нас ждал целый ряд «сюрпризов» и всё из-за того, что вновь приобретённые детали совсем не походили.
• А поэтому приходилось где-то спиливать, где отверстия протачивать напильником.
• В общем пришлось основательно повозиться, пока собрали полностью гидроусилитель Чери Амулет.
• После этого принялись за ГБЦ. Здесь также проблем целая куча.
• На седлах клапанов, а также на самих клапанах присутствуют ощутимые выработки, практически целые ступеньки.
• Поэтому пришлось хорошенько прошлифовать сёдла, а также почистить сами камеры сгорания.

• Делаем это в два-три приёма, добавляя пасты при этом.
• В результате кромка тарелки клапана должна получить матовый оттенок.

• Точно такой же матовый оттенок должен быть и у седла клапана.

• Это ещё называют рабочей кромкой.
• После того, как закончим притирать все клапана нужно снова тщательно промыть головку блока цилиндров.

• Это в обязательном порядке нужно сделать, поскольку в ней может собраться абразив в достаточных количествах.
• Так же промываем и протираем тщательно все клапана.
• После этого засухариваем клапана с помощью рассухаривателя, предназначенного для работы с двигателями автомобилей марки Жигули.

• Делаем это во всех четырёх цилиндрах.
• А затем с помощью рожкового ключа на 24 проворачиваем медленно распредвал, чтобы масло полностью везде разошлось.

• Таким образом мы предотвращаем возникновение эффекта сухого запуска двигателя.
• Распредвал при этом должен вращаться мягко и легко.
• Дальше устанавливаем сальник распредвала, а также его датчик и можно ГБЦ устанавливать на блок.
• При этом не забывайте ставить также центровочную втулку.
• Однако, для успокоения совести мы решили организовать ещё одну проверку для головки блока цилиндров.
• Для этого поставили старые свечи, все клапана плотно закрыли и в камеры сгорания налили бензина, можно растворителя, установив предварительно головку горизонтально.

• В таком состоянии дали постоять минут 10-15 и убедившись, что бензин никуда не уходит, а клапана держат, ещё взяли крышку от старого жигулёвского бензонасоса.

• Одеваем эту крышку на сопло пистолета шланга компрессора и под давлением продуваем вход в каждую камеру.

• Пузырьков в камерах при этом не должно быть. Это свидетельствует также о том, что клапана держат отлично и никаких пропусков воздуха внутрь нет.
• Таким способом проверяем, как впускные, так и выпускные каналы.
• Если пузырьки при этом присутствуют, значит нужно проверить клапан и его седло на плотность прилегания.
• После полной проверки устанавливаем головку на блок и притягиваем болтами.

• При этом, перед установкой каждый болт ГБЦ на кончике резьбы смазываем чуть-чуть маслом.
• Затяжку выполняем от середины и накрест расходимся к краям. Протягиваем в несколько приёмов с усилием 20, 40, 60 и 80Н/м.
• Затем с усилием 85Н/м. И после этого ещё раз для контроля с таким же усилием проходим по кругу.
• Нужно здесь отметить, что мы рекомендуем в обязательном порядке выполнять такую операцию с помощью динамометрического ключа, поскольку в противном случае можно просто порвать болты.
• Дальше ставим генератор Чери Амулет, коллектор через прокладку.
• Смазываем при этом его шайбы графитовой, а можно и медной смазкой.
• Затем ставим новую трубку для масляного щупа, раскидываем проводку, устанавливаем тросик педали газа, ремень жёсткости под коллектором, датчик детонации, лямбда-зонд и выхлопную.
• После этого собираем ГРМ, одеваем ремень ГРМ и натягиваем его с помощью натяжителя.
• Дальше устанавливаем коромысла, которые, также, как и все гаечки, шайбы и стойки промываем тщательно в бензине.
• При этом сами стойки отполировали, чтобы получить идеальную поверхность, а также уменьшили высоту на 0,2 мм.

• Затем устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку. После этого подключаем генератор, одев на него ремень также.
• Подключаем также штаны глушителя и устанавливаем защитный щиток.

• При этом болты на нём установили новые, поскольку старые при демонтаже обломались и пришлось их высверлить.
• Так, как термостат наш также в ужасном состоянии был, то нам также придётся его хорошенько почистить и заменить кольцо.

• После того, как почистили и промыли, собираем термостат обратно, поверхность прилегания при этом, как и соответствующую поверхность на блоке, обезжириваем.
• Дальше покрываем тонким слоем герметика, устанавливаем прокладку и прикручиваем на место сам термостат.
• Точно также поступаем и с датчиком фаз.

• После того, как закачали масло, проворачиваем за шкив распредвал и проверяем совпадение меток на ГРМ.

• Если всё нормально, то теперь можно устанавливать на место все свечи зажигания двигателя Чери Амулет.
• Дальше пробуем запустить двигатель. Если он запустился, то заливаем в систему тосол и проверяем все соединения на наличие подтёков.
• В нашем случае обнаружилось подтекание на датчике уровня масла.

• Нужно отметить также, что пробег данного двигателя составил по спидометру 89,5 тыс. километров.
• И мы уже выполнили ему капитальный ремонт.    
• Проверили работу по панели приборов.

• Маслёнка при работающем двигателя не срабатывает, никаких других ошибок не высвечивается.
• Вентиляторы включаются при нужной температуре, лямбда зонд также работает.
• Сам двигатель также работает нормально, а поэтому ремонт мы выполнили правильно.
• На этом рассказ наш о выполнении самостоятельно капитального ремонта двигателя 1,6 Чери Амулет также окончен.